Jan Erik Johansen

jepp, da burde du ha et ganske solid strømsystem i allefall. og husk God jording. :) jeg kan ikke garantere noe angående portene, vet bare at Jeg ikke fikk det til å bli bra sånn i allefall.

ja, men i praktis overser man disse "reglene" og tar det som passer best. jo lavere impedanse det er på høyttaleren, jo tykkere kabel må du bruke. det anbefales å bruke en mangetrådet kabel, men alt kan egentlig brukes etter hva jeg har erfart.

tror du hadde fått mye mer bass ved å plassere portene ett annet sted ( = på samme side som elementene). eneste gangene jeg har vært fornøyd med portene sånn som du har det er i kombi biler. i sedan ble det aldri bra (bare utydlig risting og ikke noe "lyd", og veldig lite trykk). jeg Tror det kan bli bedre med en bedre installasjon fremfor flere elementer, så jeg ville prøvd det først. men on topic: oppgrader alle kablene i motorrommet. både fra dynamo og motorblokk. jeg vil anbefale enten ett kraftig batteri, eller satt inn ett ekstra batteri. dynamoen anbefaler jeg å oppgradere til en på rundt 150-200A. disse er ganske rimlige far USA i allefall. med rimlig mener jeg samme prisen som et batteri. og kjøper dy dynamo, så trenger du heller ikke så mye batteri om du ikek skal spille uten motoren i gang. kondensator = nermest bortkastet. oppgrader Alt annet før du i det heletatt vurderer kondensator (batteri, dynamo, kabler, forsterker osv).

hvis du søker litt først, så finner du Alt du trenger å vite om kondensatorer. det har vært oppe utallige ganger.

dette hørtes veldig interessangt ut. :) spørs bare hvor, når, og hvor mye dette vil komme på totalt.

dog mange forsterkere som sliter med W7 serien da den har veldig store impedanseforandringer. mange forsterkere som går i protect/går varme etter hva jeg har lest. men absolutt ett bra element.

hahahahaha... enkelte er nok best at holder seg langt unna å koble opp elektrisk utstyr ja. :D

en kondensator kan utlades raskere enn batteriet, og den kan lades helt ut. men en kondensator varer også Veldig kort, og en kondensator kan Aldri utlades helt når den er tiolkoblet, fordi den aldri vil falle under batterispenningen. et ekstra batteri gjør etter min mening en mye bedre jobb enn en kondensator. et batteri fungerer også som et støyfilter, det gir deg mer kraft til forsterkeren uten å falle så mye i spenning, og det viktigste av alt, det leverer strøm betydlig lenger enn en kondensator (som kanskje holder bare et En sinusperiode). batteri leverer kanskje ikke strøm like fort som en god kondensator, men det er også en grense for hvor mye strøm som trengs på den bestemte tiden, så dette er så og si aldri ett problem. og gode forsterkere har ikke problemer med dette uansett da de har solide kondensatorbanker innebygd som tar seg av dette. personlig er kondensator det aller siste jeg prioriterer i allefall. det er absolutt ingen ulempe, det er det ikke. men når kondensator koster det samme, om ikke mer enn batteri, og gjør en dårligere jobb, så er valget mitt klart i allefall.

du sier kanskje litt lite om hva du er ute etter. hvilken prisklasse, er du ute etter SQ, SPL, eller begge deler? hvilken forsterker skal du drive elementene med?

watt har ikke alt å si. det fikk jeg erfare for 2. gang senest i dag. så har man gode høyttalere, ikke spar på forsterkeren. har en ultimate T3 forsterker som leverer 2x 180W RMS i 4 ohm, som jeg har pleid å bruke på frontsettet. men etter å ha gått totalt bajas i bilen i dag og banka ut (med slegge og meisel ja) den gamle sub-kassen, koblet jeg like så godt zapco 9.0 forsterkeren på frontsettet. og gud for en lyd. ikke det at det spilte dårlig før, men nå spilte det med mye mer detaljer og fyldighet selv når man skrudde opp en god del. vet det finnes noe som heter "overkill", men man får vel aldri for mye effekt, gjør man vel? hehehe :D gleder meg allerede til jeg får annlegget fra blaupunkt. blir nok en god kombinasjon med en zapco 9.0 på frontsettet og velocity suber og forsterker tenker jeg. :) dette ble kanskje litt off topic, men uansett. det jeg ville frem til er at lyden blir aldri bedre enn det svakeste leddet i signalveien fra CDen til høyttaleren.

lukket er vel litt værre å tune til en bestemt frekvens tror jeg. er hovedsaklig volumet som avgjør, og siden elementer som regel hverken trives i for stor eller for liten kasse kan det bli litt vanskelig av og til. men skal ikke uttale meg så alt for mye om lukkede kasser, da det ikke er helt mitt området. men på portet kasse tuner du ved å justere lengden og diameteren på porten, og selvfølgelig volumet på kassen. det er viktig å ikke bruke for liten port, og bruk helt en aeroport (en port med avrunnede ender). dette gir merkbart mindre blåselyder av porten. og, nå bør vel kanskje ikke jeg være den som sier dette ettersom jeg har kjørt med en 200L (og omtrent open-air) kasse på 1x 12" sub beregnet for 50L i lange tider - men ikke lag for stor kasse. hehe :) men vær obs på at probox ikke er 100% nøyaktig da. det holder for de fleste og gir en god pekepinne. men anbefaler heller winISD om du har alle parameterene til elementet (eller i det minstre flere enn bare Fs, Vas og Qts).

hehe. *peke på matador* :)

er ganske enkelt som regel ja. men kommer litt an på dynamoen. noen er vanskligere enn andre. men alt som skal gjøres er å koble en diode på regulatoren så dynamoen "tror" den lader med 0.7V lavere spenning, og skrur derfor opp ladespenningen til den "tror" den har normal ladespenning igjen. var vel en her som hadde en tråd om hvordan det skulle gjøres engang tror jeg, men er ikke helt sikker.

maxxima 900 bør vel helst ha 14.4-14.7V ladespenning for best lading. jeg opplevde at mitt ble veldig slapt med lavere ladespenning over tid i allefall. men har man for lav ladespenning så går det jo an å modifisere dynamoen så du får 0.7V høyere spenning da. veldig praktisk for de med rundt 13.8-14V ladespenning.

brokobling kalles det fordi man oppretter en "bro" mellom 2 separate kanaler på forsterkeren. med andre ord, slår sammen 2 kanaler så de kan sammarbeide om å drive en last. parallell og seriekobling av en last kan ikke kalles brokobling på samme måte etter min mening i allefall. forsto jo selvfølgelig hva han mente, men blir feil å kalle det brokobling. :)

du kan aldri brokoble en sub. forsterkeren derimot, kan brokobles som regel. ;) hvordan du skal koble for å brokoble forsterkeren står som regel på høyttalertilkoblingen på forsterkeren, eller i manualen.

er valget mellom dynamo og batteri ville jeg svart: batteri om du skal spille uten motoren i gang, og dynamo om du bare skal spille med motoren i gang.

Qts er en er summen av Q-verdien til elementet (Qms og Qes). det står for Q-total. den hjelper deg kort fortalt med å gi deg en pekepinne på hvilken kassetype elementet er best egnet i. for å regne ut en kasse trenger man Minimum Qts, FS (resonansefrekvensen. se under), og Vas. men dette gir dog veldig unøyaktige resultater, og regneresultatene må tas med et par kilo salt... jo fler parametere man har, jo bedre. med 35-45Hz mener han resonansefrekvensen til elementet. en sub kan spille langt lavere enn denne frekvensen, så sant kassen er riktig konstruers selvfølgelig. hadde en gang en bar side som forklarte detaljert alle TS parameterene, men har mistet linken desverre. on topic: hva jeg liker best kommer helt an på elementet. noen spiller bra/pent/høyt i lukket, andre ikke. :)

Hvis du stiller inn med et testsignal tatt opp på 0db, så er det lettere å høre. du vil antageligvis ikek høre det før ved rundt 3-5% i mellomtoneområdet, og kanskje ikke før 5-10% i bassområdet. i diskantområdet tør jeg ikke å uttale meg da jeg ikke husker helt. men dette er ikke kritiske tall, så om du stiller inn etter dette er det godt nok i de aller aller fleste tilfeller (da veldig lite musikk faktisk er tatt opp så høyt som 0db). når det gjelder clip-warn på forsterkere osv, så kommer det veldig an på hvor sensitive disse er. siden veldig mye musikk faktisk er Innspilt opp med klippet signal, er disse advarsel-lysene ofte ikke så veldig følsomme, for da hadde man risikert at de hadde stått og blinket veldig ofte. det er filter på forsterkerene som skal filtrere bort likespenning inn til forsterkeren, men dette filteret tar ikke bort all klipping fordet, og det er derfor ofte at man kan ta kverken på elementer selv om man hverken har overbelastet forsterker med tanke på effekt. så helst ikke bruk musikk til å stille inn, men testsignal tatt opp på 0db.

ha så høyt signal som mulig til forsterkeren, men ikke så høyt at det begynner å klippe. så stiller du gain på forsterkeren deretter. det er sånn jeg ville stilt det i allefall.

blafring er ikke unormalt på en del elementer med magneten ut pga konstruksjonen til chassi og magneten. er det noe i veien for lydbølgen, vil det sannes virvelstrømmer, og dette hører vi som blaffring. spesielt spoleventilasjonen har ofte dette problemet da hullet i magneten ofte er veldig lite. men siden du har et annet kjølesystem pga multimagnetstruktur er det ikke sikkert det er tilfelle her. å snu elementet vil nok antageligvis hjelpe, da det ikke lenger er noe i veien for lydbølgene, og dte ikke vil dannes blafrelyder. du vil endre lyden noe pga kassevolumet endres. men hvor mye det er merkbart i praksis tør jeg ikke uttale meg om.

men det vi kanskje Kunne ha hatt, var en underkatogori kalt "guider / nyttige poster". :) men er absolutt enig i at alt ikke bør prioriteres. er veldig irriterendes å komme inn på et forum hvor det er kanskje 15-25 prioriterte poster...

på lukkede kasser har det så lite å si at du ikke vil merke det uansett. så lag den på ca 70 liter, så blir det bra. ;) du behøver heller ikke skillevegg, da den eneste nytten denne har (foruten å stive opp kassen) er hvis ett element skulle ryke, kan du fortsatt spille med det andre som normalt da det er montert i et eget kammer.

en stor feil jeg oppdaget var hvordan de monterte elementet til veiven, men får håpe de rettet opp det først. ellers så ville det jo ikke vært rart om den tok kvelden så fort som den gjorde.

word! :) skulle bare likt å hatt filmen i høyere kvalitet. men det kommer vel anntar jeg.