Pretender

Feilen er funnet!!! Lite olje i mitre diff. Håper ikke den er ødelakt. Fylt på ny olje og den virker grei til nå, men de fant metallspon på dreneringspluggen. Diffen koste 17K i del + arbeid så den har jeg lite lyst til å bytte...

Tips til andre med Quattro. Når du har kjørt bilen god og varm(kjørt over 2 mil) og du kjenner at drivlinjen gir motstand når du svinger. Da er det på tide å bytte olje på mittre diff. Denne olje blir hvist "brukt opp" over tid eller mister sin smøreevne når den blir varm...

Jeg satt med en bærbar PC på fanget på vei til jobben i dag og fulte med på div sensorer i bilen. ABS sensoerene avvik kanskje med 1 km/t av og til. Bremsetrykket lå fra 0,6 til 35 bar. Ratt vinklen så ut til å være riktigog det samme med akselrometeret.

Dette er jo både bra og dorlig nyheter. Bra at det ikke er noe feil på disse sensorene, MEN jeg er jo like langt i forhold til å finne feilen på bilen.

I min fustrasjon rinte jeg møller i sandefjord hvor jeg fikk tak i en på verkstedet. Han spurte meg ganske fort om jeg hadde et defekt bremselys!! Noe jeg jo har... Han sa at da måtte dette byttes først. Om det ikke var løsningen måtte jeg komme med bilen for en gjennomgang.

Men jeg skjønner ikke at et defekt bremselys kan ha invirkning på ESP systemet????

Vell jeg bytter bremselys så får vi se hva som skjer.

Vet ikke hvordan det er på disse, men du har ikke et litt dårlig hjullager? Kan jo bli litt tull når lageret blir varmt hvis magnetringen for ABS sitter i lageret

Du har et poeng her. Jeg skal sette opp noen måleblokker i VAG COMen og som om jeg har samme hastighet på alle hjulene til en hver tid. Hvis jeg ser at dette blir forskjellig etter litt kjøring er det nok sensoren som er dårlig eller som du sier blir påvirket av varme fra et dårlig hjulager. Men jeg tror nok ikke det er tilfelle. Jeg har byttet to hjulager før på denne bilen og det HØRES TYDELIG at det er ved å bli dårlig.

Fant dette hos Ross tech

Basic Setting

Steering Angle Sensor (G85) Calibration

[select]

[03 - ABS Brakes]

Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.

[security Access - 16]

Enter 40168

[Do It!]

[basic Settings - 04]

Group 001

[Go!]

Activate the Basic Setting.

[ON/OFF/Next]

After a successful basic setting, field 3 should say "OK".

[Done, Go Back]

[Fault Codes - 02]

All fault codes should have disappeared.

[Done, Go Back]

[Close Controller, Go Back - 06]

Special Note

After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function Test Active, this is normal. Please see 01486.

ESP System Function Test

From Ross-Tech Wiki

Jump to: navigation, search

Contents [hide]

1 General

2 Prerequisites

3 Instructions

4 Notes

5 Video Link

General

The ESP System Function or Road Test serves to check the Plausibility of the Signals

from the Lateral Acceleration Sensor (G200), Rotation Rate Sensor (G202) and Brake Pressure Sensor (G201).

The ESP System Function Test should be performed after all major work on the Brake System, in some cases the Brake Electronics Control Module (J104) may automatically require this Function Test and set the correlating Fault Code 01486.

Once the Function Test has been started it cannot be cancelled and must be successfully finished.

The Diagnostic Tool should NOT need to be connected while performing the Function Test.

If you are experiencing Problems getting the Function Test carried out please contact us directly,

our Techs have a vast Experience with this Subject and will gladly assist you with the Process. ;-)

Prerequisites

Vehicle stationary

Ignition ON, Engine ON (Running)

Perform the Test Drive on an enclosed Site (i.e. a Parking Lot)

Make sure to Complete the Function Test within 50 Seconds after pressing the Brake Pedal

Instructions

Firmly press the Brake Pedal until a certain Brake Pressure (usually right above 30 bar) is reached.

Brake Pressure Sensor (G201) Plausibility will be confirmed by a Change in the Brake Electronics Warning Lights.

On Bosch, the ASR/ESP Warning Light (K155) will switch OFF and the ABS Warning Light (K47) will switch ON.

On Continental/Teves, the ABS Warning Light (K47) will switch OFF and the ASR/ESP Warning Light (K155) switch ON.

Start Driving straight with a steady Speed of ~20 km/h (~13 mph).

Turn the Steering Wheel either Left or Right between a 90° Angle (1/4 Turn) to 180° Angle (1/2 Turn) and keep it steady.

Lateral Acceleration Sensor (G200) and Rotation Rate Sensor (G202) Plausibility is confirmed

once the remaining Brake Electronics Warning Light(s) switch OFF.

The Function Test is now completed.

Notes

When Driving, make sure the general Speed is between 15 to 30 kph (9 to 18 mph).

The Turn should be done at a Rotation/Turn Rate of ~10 °/s which can be achieved with a

Turning Radius of 10 to 12 Meters (30 to 40 feet) with a Speed between 15 to 30 kph (9 to 18 mph).

You may experience Variations in the Warning Light Behavior depending on the individual Brake System Generation,

this is no Reason to be concerned as long as you follow the General Procedure.

Video Link

Skannet bilen for feilkoder. Men her var det ikke mye jeg ikke viste om(brenselyset bak). Men under Skanningen kom det opp en melding i mellom klokkene at jeg hadden en ESP feil venligs les manualen. Manualen min er på tysk og det er ikke jeg så der har jeg et lite problem. Noen som kan hjelpe meg her.

VCDS Version: Beta 11.8.0

Data version: 20110831

Sunday,25,September,2011,19:00:23:24301

Chassis Type: 4F0

Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55

56 61 62 69 72 76 77

VIN: WAUZZZ4F46N11111111 Mileage: 177810km/110486miles

00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000

01-Engine -- Status: Malfunction 0010

02-Auto Trans -- Status: OK 0000

03-ABS Brakes -- Status: OK 0000

05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000

07-Control Head -- Status: OK 0000

08-Auto HVAC -- Status: OK 0000

09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000

0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010

15-Airbags -- Status: OK 0000

16-Steering wheel -- Status: OK 0000

17-Instruments -- Status: OK 0000

19-CAN Gateway -- Status: OK 0000

25-Immobilizer -- Status: OK 0000

37-Navigation -- Status: OK 0000

42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000

46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010

47-Sound System -- Status: OK 0000

4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000

52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000

53-Parking Brake -- Status: OK 0000

55-Xenon Range -- Status: OK 0000

56-Radio -- Status: Malfunction 0010

61-Battery Regul. -- Status: OK 0000

62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000

69-Trailer -- Status: OK 0000

72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000

76-Park Assist -- Status: OK 0000

77-Telephone -- Status: OK 0000

-------------------------------------------------------------------------------

Address 01: Engine Labels: Redir Fail!

Part No SW: 4F2 910 401 S HW: 4F0 907 401 B

Component: 2.7L V6TDI G000AG 0030

Revision: --H02--- Serial number:

Coding: 0011372

Shop #: WSC 00530 218 999999

VCID: 2E591E53C70D

1 Fault Found:

005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit

P161B - 001 - Upper Limit Exceeded

Freeze Frame:

Fault Status: 01110001

Fault Priority: 0

Fault Frequency: 1

Mileage: 175104 km

Time Indication: 0

Date: 2011.07.23

Time: 10:45:58

Freeze Frame:

RPM: 0 /min

Torque: 0.0 Nm

Speed: 0.0 km/h

Duty Cycle: 1.0 %

Voltage: 11.40 V

Duty Cycle: 15.8 %

Temperature: 16.2°C

Readiness: 0 0 0 0 0

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl

Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A

Component: CD-Changer H44 0430

Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7225756

Shop #: WSC 00000 000 00000

VCID: 1B3FC787A4BF

1 Fault Found:

02095 - Component Protection Active

000 - - - Intermittent

Freeze Frame:

Fault Status: 00100000

Fault Priority: 4

Fault Frequency: 1

Reset counter: 59

Mileage: 177576 km

Time Indication: 0

Date: 2011.09.19

Time: 18:30:24

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl

Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G

Component: Komfortgeraet H19 0140

Revision: 01400019 Serial number: 01006665060000

Coding: 0139909

Shop #: WSC 02335 785 00200

VCID: 2E591E53C70D

1 Fault Found:

01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)

009 - Open or Short to Ground

Freeze Frame:

Fault Status: 01101001

Fault Priority: 3

Fault Frequency: 254

Reset counter: 31

Mileage: 175479 km

Time Indication: 0

Date: 2011.07.30

Time: 10:23:41

-------------------------------------------------------------------------------

Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl

Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B

Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480

Revision: 00000000 Serial number: 394I-057608139

Coding: 0000001

Shop #: WSC 02327 785 00200

VCID: 234FFF679CCF

1 Fault Found:

00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier

007 - Short to Ground - Intermittent

Freeze Frame:

Fault Status: 00100111

Fault Priority: 5

Fault Frequency: 1

Reset counter: 70

Mileage: 177797 km

Time Indication: 0

Date: 2011.09.24

Time: 22:37:18

-------------------------------------------------------------------------------

End ---------------------------------------------------------------------

Hei

Jeg kjører min A6 2006 mod 3 mil til jobben hver dag. Når jeg har kjørt ca 20 km begynner bremsene å lugge litt. Spesielt i sving med litt gasspådrag men også rett frem men da ikke så mye. Altså ingen lugging av bremsene når jeg ikke har forten på gasspedalen. Mistenker at det er noe ESP ASR eller noe sånt som slår inn uten grunn. Men hvorfor? Kan det tenkes at jeg har en ABS sensor som fusker litt etter en hvis tid? Er det software feil?

Jeg bruker 0,1 l/mil mer drivstoff og bremsene blir gode og varme når dette slår inn.....

Jeg spurte Møller om litt instruksjoner og fikk dette svaret:

Anbefaler at det utføres hos et verksted, slik at du ikke ødelegger noe.

Veldig viktig at o-ring monteres riktig, kan lett monteres feil og følgene kan være motorhavari, (diesel som lekker på div reimer og skader disse så de ryker)

OK så pass på at oringen er på plass og ikke gris med diesel når man bytter filter. Men hva med luften som er i systemet etter man har byttet? det vil jo alltid være litt luft der? Vil denne luften bli drenert ut før høytrykspumpen?

Hei

Jeg lurer på om noen har byttet dieselfilter på en slik bil før. Det ser rimelig enkelt ut å bytte men må det fylles med diesel får man starter. Fins det en prosedyre for dette.

filteret seg slikt ut:

Jeg vil vel anta at de ikke har satt opp siste punkt helt uten grunn......

Jeg har ikke hatt samme feilen. Men noe som likner. Løsningen var å Møller la inn softwaren til motoren på nytt. Hvis det finnes en oppdatering er jo det det beste.

For problemer som kommer og går er det mange ganger softwaren i bilen som ikke helt spiller på lag. Hvis motor lampen ikke lyser. ville jeg prøvd en oppdatering.

Her har dere en tegning over hvoran Common Rail er satt opp med litt forklaring under:

Solenoid or piezoelectric valves make possible fine electronic control over the fuel injection time and quantity and the higher pressure that the common rail technology makes available provides better fuel atomisation. In order to lower engine noise, the engine's electronic control unit can inject a small amount of diesel just before the main injection event ("pilot" injection), thus reducing its explosiveness and vibration, as well as optimising injection timing and quantity for variations in fuel quality, cold starting and so on. Some advanced common rail fuel systems perform as many as five injections per stroke.[6]

 

Common rail engines require very short (< 1 s) or no heating up time at all[citation needed] and produce lower engine noise and emissions than older systems.

 

Diesel engines have historically used various forms of fuel injection. Two common types include the unit injection system and the distributor/inline pump systems (See diesel engine and unit injector for more information). While these older systems provided accurate fuel quantity and injection timing control, they were limited by several factors:

They were cam driven and injection pressure was proportional to engine speed. This typically meant that the highest injection pressure could only be achieved at the highest engine speed and the maximum achievable injection pressure decreased as engine speed decreased. This relationship is true with all pumps, even those used on common rail systems; with the unit or distributor systems, however, the injection pressure is tied to the instantaneous pressure of a single pumping event with no accumulator and thus the relationship is more prominent and troublesome.

They were limited in the number and timing of injection events that could be commanded during a single combustion event. While multiple injection events are possible with these older systems, it is much more difficult and costly to achieve.

For the typical distributor/inline system, the start of injection occurred at a pre-determined pressure (often referred to as: pop pressure) and ended at a pre-determined pressure. This characteristic resulted from "dummy" injectors in the cylinder head which opened and closed at pressures determined by the spring preload applied to the plunger in the injector. Once the pressure in the injector reached a pre-determined level, the plunger would lift and injection would start.

 

In common rail systems, a high pressure pump stores a reservoir of fuel at high pressure — up to and above 2,000 bars (29,000 psi). The term "common rail" refers to the fact that all of the fuel injectors are supplied by a common fuel rail which is nothing more than a pressure accumulator where the fuel is stored at high pressure. This accumulator supplies multiple fuel injectors with high pressure fuel. This simplifies the purpose of the high pressure pump in that it only has to maintain a commanded pressure at a target (either mechanically or electronically controlled). The fuel injectors are typically ECU-controlled. When the fuel injectors are electrically activated, a hydraulic valve (consisting of a nozzle and plunger) is mechanically or hydraulically opened and fuel is sprayed into the cylinders at the desired pressure. Since the fuel pressure energy is stored remotely and the injectors are electrically actuated, the injection pressure at the start and end of injection is very near the pressure in the accumulator (rail), thus producing a square injection rate. If the accumulator, pump and plumbing are sized properly, the injection pressure and rate will be the same for each of the multiple injection events.

Er garantert dyser. Dårlig forstøvning av drivstoff gir feil forbrenning

Du har helt rett i at dysene ikke virket som de skulle. Men det var nok ikke selve dysen som sviktet det var nok ECU som sendte dysene feil signal. På denne bilen sitter det Piezo dyser som gir diesel til stemplet 4 ganger for hver forbrenning. Siden bilen går fint på tomgang og under belastning kan feil på dysene derfor utelukkes.

Var innom møller i går med bilen til "diaknose time". Der fant de selvsakt ikke noen feil da bilen var i go-lynne og ikke ga fra seg noen skumle lyder. Bilen ble skannet for feil og det eneste som kom opp var at en glødeplugg var litt redusert i forhold til de andre.

Mekanikeren dykket så ned i data`n for å finne ut om det fantes noe fra Audi rundt dette problemet. Men det eneste han fant var at det lå en oppdatering til softwaren på motoren tilgjengelig. Denne ble overført til bilen.

Etter dette besøket har jeg ikke hatt en eneste ulyd for motoren.

Jeg er usikker på hvordan disse programmene i bilene virker. Men det virker som at denne softwaren kommer ut av kurs av og til. Akkurat som PCen som må ha seg en restart av og til for å virke igjen.

Fant noe på et UK forum... oversatt av Google ;-)

Dealer beste tekniker tenker med datamaskinen som det kan være en feil av to injektorer over-drivstoff og forårsaker en "banking" - apprently det er en Audi Tech Bulletin på denne TDi 2,7 V-6 som sier at noen injektorer laget før et visst serienummer kan funksjonsfeil - tilfeldighet at turtallsområde hvor er skjer er det som jeg opplever - mellom si 1200-1800 rpm på lys akselerasjon. Still hasn't done it for dealer - even today with laptop plugged in during a run, and Audi want the technician to hear it - trouble is it could be days, weeks or months before it repeats itself - and yet it did it 3 times in 8 days two weeks ago. Likevel har ikke gjort det for forhandleren - selv i dag med laptop plugget i løpet av et løp, og Audi vil teknikeren å høre det - Problemet er det kan være dager, uker eller måneder før den gjentar seg selv - og likevel gjorde det 3 ganger i åtte dager for to uker siden. They don't think it's oil pressure as on that engine there are two pressure sensors one on each bank of cylinders and they operate when oil pressure drops to 2.0 bar, 29 psi. De tror ikke det er oljetrykket som på at motor er det to trykksensorer på hver bank av sylindere og de opererer når oljetrykket synker til 2,0 bar, 29 psi. Thus as there has never been an oil wrning light and as there are two independent pressure sensors, the chances of two failing at the same time are millions to one against. Dermed så det har aldri vært en olje wrning lys og som det er to uavhengige trykksensorer, sjansene av to mislykkes på samme tid er millioner til én mot. We now await Audi UK and dealer deciding what to do next. Vi avventer nå Audi Storbritannia og forhandler bestemmer hva du skal gjøre videre. Meantime car runs perfectly 99% of the time !! Mellomtiden bilen fungerer perfekt 99% av tiden!

"God lyden" kommer i det du slipper gass og turboen har høyt turtall. Når du kjører automat har men en tendens til IKKE å slippe gassen selv om man girer selv. Altså tror jeg at "god lyden" kommer til å forekomme i begrenset omfang.

Du må også huske på at jo større turbo jo mer god lyd. Om jeg ikke husker helt feil så er ikke turboen i 1,8 t alverdens stor. Viftene har derfor begrenset med energi til å bygge opp trykker etter du har sluppet gassen. Dette går på vekten av alt roterende i turboen. Jo høyere vekt jo mer god lyd....

Håper det var oppklarende

Ikke jeg heller ... men kan dette fikses med en liten software oppdatering eller litt arbeid med instillingen via VAG COM ???

Jepp ... det er slik det er... Hos meg har dette gåt fra å opptre en sjeden gang til å bli en mer fast hendelse. Det skjer faktisk også nå motoren er ved å bli helt varm. Når jeg får disse lydene kan jeg trykke til på gass pedalen i noen sekunder slik at motoren jobber litt. De fleste gangene forsvinner ludene etter det.

Hva kan dette være tro? Har hørt rykter om servoer som henger, slitte dyser, osv...

Alle tips tas i mot med takk... ;-)

jeg har en 2,7 tdi. Den har gått 170000 km uten noe tull. Det du skal vite om denne er at den reponderer litt sent på gaspedalen. Dette kommer av at det sitter en forholdsvis stor turbo i bilen som trenger litt turtall for å få opp farten. Så ligger du å rusler på 1200 rpm og tramper til skjer det ikke noe volsomt for motoren her kommet opp i ca 1800 rpm.

På bladet kjøring ligger jeg på 0,7 i forbruk.

Hei

Jeg har en A6 med en 2,7 TDI motor. Noen ganger opplever jeg at motoren starter å knitre/ brumme som en gammel traktor. Dette skjer kun ved lett gasspådrag. ikke på tomgang eller under akselrasjon med litt trykk på pedalen. Det skjer heller ikke når bilen er helt kald. Typisk etter 3-4 km. Noen ganger går det bort om jeg tåker til og lar motoren jobbe litt en kort stund.

Jeg har mistanke om at det er luftmengdemåleren som spiller meg et puss noen ganger... Men ikke sikker... Har noen vært borti dette få?

Jeg har ikke skannet bilen for feilkoder... skulle jo sikkert gjort det....

Jeg har hørt at det sitter noen sensorer i rattstammen som ofte kan lage lyd nå disse blir slitt. Jeg opplever den samme lyden av og til på min A6. Men det kommer og går på min bil.

Takker så mye for rask respons.

Tror nok en Ross-tech kabel blir litt vel råflott for å nulstille service indikatoren samt ta "tempen" på bilen et par ganger i året.

Synes denne er mer i mitt pris segment. Men spørsmålet er om man får oppdatert instrumentet slik at det kan brukes på nye biler?

VAG405 VAG & Obd2 og Canbus 1990/1996-2011

1.490,00

 

Beskrivelse

VAG405 diagnose Scanneren er en ettermarkeds

diagnosescanner som passer OBD2, CAN-BUS & VW / Audi

biler solgt verden over (VAG 1990-2011) og andre (

Obd2/canbus biler 1996-2011). ved bare å plugge den

inn i bilens diagnoseuttak er du i stand til å

lese,slette feilkoder som din bil har. til VAG bilene

har den mange funksjoner som resette servicelys,

virker på motor, abs,

airbag,gear,radio,klima,instrument,imobilizer og mange

flere systemer.

 

Opplysninger:

 

 

Avanserte funksjoner for VAG biler,

For andre Obd2, og canbus biler har den generell

dekkning av motorstyrings systemet, dvs leser/sletter

feilkoder som har med motor å gjøre.

Kompatibel med følgende komunikkasjons protokoller:

ISO 9141-2 (CARB), ISO 14230 (KWP2000), ISO 15765 (CAN-

BUS).

Slår av feillamper på motor, ( På VAG biler vil også

abs,airbag,gear mfl. lamper kunne resettes.)

CAN-BUS kompatibel.

Resetter, oil service (Kun noen modeller av VAG).

Henter ut rammenummeret på bilen din.

Viser feilkoder og definisjoner i lcd displayet på

scanneren.

Plug & Play, enkel å bruke.

Behøver ikke batteri, får firsyning fra bilens

diagnosekontakt, kort sagt enkelt..

 

Enkel å ta med når du skal ute å kjøpe bruktbil, sjekk om

det ligger lagret skjulte feil i bilen.

 

 

Hva som er med i pakken:

1,Hoved enhet

2,DTC feilkodebibilotek på cd

3,OBD2 kabel

5,Brukermanual

6,Nylon veske.

 

Hei folkens

Det er sikkert en del av dere som sitter på en del diaknoseutstyr for å finne feil på bilen. Jeg har en 2006 mod A6 og skjønner at jeg ikke får gjort mye på denne bilen uten mulighet for å koble den opp mot data`n.

Jeg gjorde et lite søk på ebay.com men gikk meg helt vill i listen av produkter so alle hadde noen forbehold som jeg ikke skjønner om har med min bil å gjøre.... Så spørsmålet er.....

Hva trenger jeg av utstyr for å få lest ut feilkodene av bil? Fint om dere hiver ut noen linker.

Bilen er en Audi A6 2,7 TDI 2006 mod

ODB 2 kabel med USB??

VAG COM software??

Hva passer sammen?

Jeg har en 1995 2,6 Q med automatgir. Simringen som sitter på veiven ut av motoren har gått lekk og må byttes. Som betyr at girkassa må ned. Fins det noen her som har gjort dette før som kan gi meg noe tips og triks i forbindelse med dette. Jeg har tilgang til løtebukk.

Trenger jeg noe spesialverktøy?

Girkassa er jo rimlig stor... hvordan tar jeg i mot denne?

Er det greit å komme til alle skruene rundt kassa inn på motoren. Det ser nemlig rimelig trangt ut!!!?

Hva annet bør jeg bytte når først kassa er nede?

Jeg har hørt at hvis du finner ALLDATA Audi på nettet er det alt du trenger. Bruk Bittorrent og piratebay.org... Den cd\n inneholder alle modeller fra 1985 til 2003 sies det...

Det er utrolig mange fint "Hobby" mekkere der uten som kan hjelpe en stakkar med noen tips slik at man slipper å bli flådd for penger på et verksted. I den forbindelse leger jeg denne tråden som kun skal inneholde beskrivelser av hvordan man gjøre forskjellige reprasjoner på bilen. Altså ikke noe snikksnakk;)

Det er fint om admin kan låse denne tråden slik at den altid står øverst i forumet under 100/A6

Her er et forslag på reprasjonstips

Da var tiden kommet til å sende godbilen (Audi A6 95 Q 2,6)på EU kontroll... Alt var selvsagt OK bortsett fra litt råte i gummiforingene i forstillingen.

Sendte dermed kona på biltema for å kjøpe deler

Bilmerke AUDI

Bilmodell 100

Årsmodell 92-

Plassering vn

Art nr 72-344

Pris 479,00 kr

Med delene på plass var det bare å sette i gang etter at ungene var lakt.

Før man starter å skru er det ofte kjekt med litt rustløser på skruene som du har tenkt å skru av. Alt er som regel rusta sønder og sammen og sitter som et "#%¤&!!¤#%!!". Ikke bruk annet enn slagstrekker for å løsne på dette da det er lett å dra ting i stykker med vanlig skralle.

Det første som må gjøres er å skru av stabilisatorstaget fremme. Dette må gjøres for at alle stagene ikke skal stå i spenn. Deretter må man løsne kula på enden av bærearmen som står inn i fjærbeinet. Her kan det ofte være behov for spett og hammer for å kommer noen vei.

Når det er gjort er det til for å skru av stabilisatorstaget i gummiforingen inn på bærearmen.

Når du skal skru av indre feste for bærearmen må du stemple opp motorrammen slik at motor og girkasse ikke ramler ned i hode på deg.

Vær oppmerksom på at det sitter er liten alu.hylser langs bolten som må pirkes ut før du får ut bærearmen.

Da skulle det bare være å sette ting sammen i motsatt rekkefølge......trodde jeg :roll:

Alt går greit til man kommer til der hvor man skal tre på stabilisatorstaget i på bærearmen. Det går sån passer greit ned den første og så får man trøbbel med den andre.

Her er trikset for å få til dette:

Ikke sette på den ytersete gummiforingen inn på bærearmen( vel det er jo den man sliter med å få på så det greier du ikke like vell ) Sett bare på skiven og press ting på plass ved skru mutteren så langt det er gjenger. Så fester du stabilisatorstaget fremmer på begge sider. Finner en stropp som du setter opp som på bildet. Denne må du stramme så mye du tørr (det bør knake litt )

Når kan du skru av skiven og bolten igjen.

Det bør nå være plass til begge gummiforingene.

da er det bare å sette på hjulene og dekslene ..... tut og kjør...

Merket stor forskjell på responsen i bilen....