Reodor F

Accorden har jeg sansen for. Selv om den ikke har 4wd. Men hvor vanlig er egentlig diesel kombinert med automat? Søkte på Finn og fant ingen.

Min negative erfaring med biltypen skyldes vel at jeg fikk tak i et temmelig nedkjørt eksemplar. Kombinert med at jeg hadde en desperat lengsel etter en bil med V8 tok jeg det første og beste som dukket opp. Likevel hadde jeg mange fine mil i bilen. Savner Olds'en litt når jeg tenker etter... Gjennopplever litt av følelsen i min like shabbye Chevy Van for tiden. Jeg blir en mye bedre sjåfør i slike biler. Siden den ikke går spesielt fælt eller har særlig sportslige kjøreegenskaper så legger jeg om kjørestilen og nyter lyden og kraften fra åtteren istedet for å komme fortest mulig fram eller forsere apex mest mulig perfekt. Er vogna rustfri, det elektriske funker og du er forberedt på at en gammel bil krever mer vedlikehold enn en ny bil, så synes jeg du skal klinke til...

Har sett litt på denne også. Men den mangler vel 4-hjulstrekk? Og denne mangler automat i kombinasjon med diesel...

Har jobbet litt i vognskjulet i kveld også. Prøvde meg på en ny prototyp til festebrakett: Etter litt tilpasning mot karosseri og panser skal brakettene få en passende finish:

Litt skeptisk til for mye hullboring, men jeg leser filosofien din :) Et problem med plastdekslene er at flere av dem har brudd her og der etter litt uvøren demontering...

På tide med en oppdatering: I helga jobbet jeg litt med bilen. I tillegg byttet jeg olje og filter på vanen og fikk liv i feltvogna som har stått stille i mange år. Og tro det eller ei, men det dukket opp et glemt prosjekt bakerst og innerst i vognskjulet... Bakparten jekket opp og satt på bukker. Hjulene var umulige å få av, så de fikk sitte... Her er den ene fjæra demontert: Nye fjærer fra Lesjöfors og justerbare støtdempere fra Koni klar for montering. Til høyre ligger panserlåsene som skal holde panser og støtfanger på plass. Nytt øvre støtdemperoppheng fra biler med automatisk nivåregulering. Litt kraftigere utførelse enn standard. Til høyre ligger nye skruer og muttere til bakre krengningsdemper. Støtdemperen er løsnet fra sitt nedre feste og den gamle fjæra er fjernet. Gammel og ny støtdemper. De gamle støtdemperne er gasstrykkdempere, men kun den ene hadde særlig gasstrykk å skryte av. Nye støtdempere og fjærer på plass. En underspyling av vogna står høyt på lista... Det gamle eksosanlegget kappet i to og fjernet. Det må vike plassen for noe rustfritt i 3" Prototyp til festebrakett til de nye panserlåsene. 1 mm stålplate som er bøyd til og sveiset sammen til en boks med 3 sider. Dette ble litt spinkelt og amatørmessig... ...så jeg skal prøve å lage noen smekre festebraketter av denne aluminiumsprofilen i stedet. Under kanalene ser det ut til å være litt av hvert, så de må demonteres. Joda, her var det både rust og dritt. Rusta skal fjernes med punktsandblåser før bilen lakkeres og monteres sammen igjen. Innredningen må fjernes i kampen mot fedmen. Eller må den det. Litt i tvil om hva jeg vil... Hva synes dere? Min far kjøpte i 2004 en Porsche 924. Jeg fikk æren av å hente den, men kom ikke lenger enn ned til Lillehammer sentrum før bilen stoppet. Etter mye feilsøking viste det seg at bensinpumpa kun gikk når den selv hadde lyst. Trolig er det releet som er defekt. Siden har dessverre bilen stått og støvet ned, men en gang i framtiden skal den ut på veien igjen. Ikke nødvendigvis helt original...

Den krever stell. Alle gamle biler gjør det, men gamle amerikanske biler krever litt ekstra med stell. Du bør derfor være entusiast og vite hva du går til hvis du kjøper denne. Lakkvaliteten er så som så, men det kan jo tenkes at den er omlakkert. Hvis du ser nærmere på bildene så har den sine skavanker. Og husk at en bil aldri blir finere enn den er i salgsannonsen...

Hvis M90 er lik M56 så ser inngående aksel i girkassa slik ut. Og der er det ikke rom for sentrerende lager i veiva.

Sammen med automat så kamufleres litt av bensinmotorens hang til høye turtall, men det er klart at diesel er best. Men det får man selvsagt ikke sammen med automat...

Glemte en ting. Bilen må ha baksete og plass til en haug med unger (2,5). Eller så synes jeg den Navaraen var tøff da :)

Jeg har litt erfaring fra denne typen biler. Selv om de er litt kulere enn en like gammel Volvo så er ikke kvaliteten noe særlig å skryte av. Innredningen detter fra hverandre og det elektriske slutter å virke. Riktignok så denne pen ut, men det ser ut som motoren (Chevrolet 305) er overhalt. Selv hadde jeg en 1979 Oldsmobile Cutlass Cruiser stasjonsvogn med samme motortype en gang på 80-tallet, og det er nok ikke en bil jeg vil anbefale en uerfaren førstereisgutt. Men er du ihuga amcar-fan og ikke klarer å oppnå lykke uten en deilig buldrende V8 på gården, så er vel dette noe av det billigste du kan få tak i og som samtidig er klar til bruk.

Volvos kamprofiler ble jo utviklet på slutten av 60 og begynnelsen av 70-tallet. Jeg vil tro at f eks KG10 kombinerer godt dreiemoment på lavt turtall med litt moment også oppover i registeret like godt som de gamle Volvo-kammene. Sammen med et sylindervolum på 2,2 liter eller deromkring burde den duge godt i en trial-bil.

Hmmmmm... Jeg går rundt og er på jakt etter ny bil, men jeg klarer jo faenmeg ikke å velge her. Tittet nettopp på en 2007 Suzuki Grand Vitara 2.0 LTD automat med masse utstyr til kr 352.000, men det er noe som holder meg igjen. Jeg kjører jo rundt i en 1995 Volvo 850 2,5 10V med manuell og en 1990 Chevy Van G30 6,2 diesel, og alt burde jo være bedre enn disse... Likevel vandrer jeg hvileløst rundt fra bil til bil og er like langt unnå å bestemme meg som for ett år siden. Dvs, noen ting har nok utpekt seg som viktigere enn andre: Diesel Automat 4-hjulstrekk ESP Brukbart utstyrt forøvrig Jeg har vurdert biler fra alle verdenshjørner og alle har noe godt ved seg, men ikke så mange klarer å kombinere tingene jeg nevner ovenfor. Jeg har vurdert: 1997 Volvo V70 Tdi Aut (Gammel og ikke awd) 2004 Volvo V70 D5 awd aut (Dyr. Dessuten har bruttern makan) 2004 Subaru Forester aut (Ikke diesel. Plastikkpreg, ikke ESP) 2004 Volvo XC90 D5 aut (Dyr og høy børsfaktor) 2007 Suzuki Grand Vitara 2,0 ltd aut (Ikke diesel og ESP) 1997 Chevrolet Tahoe 6,5 td (Gammel og lite oppdatert på sikkerhetsfronten. Kun 2 dører) 2004 Audi A6 2,5 V6 tdi Quattro (dyr og med tvilsom motor) 2005 VW Passat 2,5 V6 tdi 4motion (Noe gammeldags og med tvilsom motor) Det er sikkert enda fler, men alle valgene har ført til at jeg sitter i et hjørne og skjelver. Kommer jeg til å ha Volvoen til den blir veteran? Eller skal jeg la bilforumets kvinner og menn gi meg et tupp i ræva slik at jeg kan kjøre sommeren i møte med en ny bil? Kom gjerne med forslag folkens, men de 5 kriteriene jeg nevner innledningsvis er ganske viktige for meg. Dessuten har jeg ikke lyst til å betale mer enn 350.000-400.000 for en ny bil. Egentlig litt mye det også... HJÆÆLP!

B20E finnes i 2 varianter. Den eldste med elektronisk sprut og den nyere med K-jetronic. Er det sistnevnte du har?

På tomgang og svært lave turtall vil tregheten i svinghjulsmassen avgi litt energi til den roterende bevegelsen mellom arbeidstaktene. Men på et eller annet tidspunkt må det få tilført den samme energien. Hva er arbeidsturtallet ditt ved trial da? I Formel 1 har de ikke svinghjul i det hele tatt...

Du burde nok flyttet denne tråden til teknisk eller noe slikt... ;)

Sprut øker effektiviteten til innsugningssystemet og bidrar til å øke fyllingsgraden, så det er jo bra. Hva slag bil sitter den i forresten?

Kanskje du burde bytte til B230K med annen forgasser? Den har mye moment og supersnill kam.

Et tyngre svinghjul vil nok ikke øke motorens dreiemoment med så mye som en eneste Nm. Har du vurdert å endre utvekslingen i akslene?

En faktor som påvirker ved hvilket turtall dreiemomentet er kraftigst er slaglengden. Lengre slaglengde gir moment lenger ned på turtallsskalaen. Å stroke veiva er derfor et godt, men dyrt alternativ. I tillegg øker man jo ved stroking også slagvolumet og får dermed ytterligere momentgevinst. De to forholdene som påvirker maksimalt dreiemoment (uansett turtall) er forbrenningstrykk og sylindervolum. Hvasse kammer gir optimale innsugningsforhold og dermed høyt forbrenningstrykk ved høye turtall, men på grunn av overlapp osv er det heller dårlig på lavt turtall. Det vil også være lurt å eksperimentere (eller aller helst simulere i et motorsimuleringsprogram) litt med forskjellige lengder og utforming av innsugningsrøret. Dette kan i mange tilfeller påvirke ved hvilket turtall dreiemomentet glimter til.

Hvis dere lover å holde kjeft om det så må jeg innrømme at nettopp Tahoe er noe av det peneste som har kommet fra US of A på 90-tallet. Har lyst på en selv, men det er kanskje litt upraktisk med kun to dører med en helvetes masse unger... Selv synes jeg de gjør seg best i standard høyde og noen litt røffe felger som ikke oser for mye bling bling.

Det er ikke sikkert det er så gæærnt. Det er bare det at det er så mye igjen av skalaen...

Denne klukkelyden trenger ikke nødvendigvis å være bærekula, det er en rekke andre ledd og foringer der framme som kan gi klukkelyd. For eksempel foringer og forbindelsesledd til krengningsdemper. Dette er ikke så alvorlig, men siden du mistenker bærekula ville jeg tatt tak i saken umiddelbart. I verste fall kan bærekula separere og da mister du styringen og hjulopphenget kan vrenges under bilen i fart. Når det gjelder oljeskiftet så er nok ikke dette noen krise, men jeg antar at du har strukket intervallet lengre enn serviceheftet sier. Gamle billigbiler med liten motor og lav utveksling er jo ikke akkurat faktorer som applauderer lange skiftintervaller... Selv er jeg skeptisk til disse tilsetningsstoffene eller vidunderkurene som skal rense motoren. Som regel er de unødvendige eller i verste fall skadelige. Moderne oljer inneholder additiver som skal ha en tilsvarende effekt, og disse er testet svært grundig av oljeselskapene.

Det lignet veldig.

En bærekule kan sammenliknes med f eks skulderleddet på en menneskekropp. Det er en kule som ligger nedpresset i en skål og som tillater forhjulene å følge med opp og ned i fjæringsbevegelsene samtidig som hjulvinklene holdes noenlunde konstante. Kula er forbindelsespunktet mellom bærearmen og resten av hjulopphenget (nav/spindel osv). En litt ullen skisse fra howstuffworks.com. Kula sitter i enden av "Lower control arm". http://auto.howstuffworks.com/car-suspension4.htm