RoarS

Har'n gått langt da ??? Oljeskift per 1000km blir faktisk dyrere enn å skifte løfterne. DA forutsetter jeg at man ikke kjøper oljen på felleskjøpet...

Disse løfterne kosta 65,-pr stk. Til sammenligning koster de nesten 320,- stk hos vag. Vet ikke om kvaliteten er like bra...det vil vise seg. Farlig er det ikke, men høres ut som en skikkelig "gammelbil" med denne lyden. Du kan jo fosøke "innvendig motorrens" som omega o.l. og så skifte olje. Jeg kjører kun syntetisk og har alltid gjort det, men løfterne har tikket... Har forsøkt med mineralsk av og til, og det tikker det og, kanskje værre. Hjelper neppe mye å skifte olje, har nok prøvd alle "luretriks" i den sammenheng. Men olje må jo skiftes uansett da, min har gått 415000km nå...og tikket siden den passerte 100000. Ufarlig, men lite morsomt å høre på. 2.0 har en enkel variant av kjetronic uten lambda regner jeg med.

Ja...er hydrauliske ventilløftere, min har gjort det de siste 300 tusen... Det er en 2.3 Har nå kjøpt nye løftere, http://www.kamaksel.no.

Ok..det kan stemme bra, er ute etter den "svarte" boksen som ligger ved a stolpen på venstre side. Om du har den er jeg interessert. Årsmodell ? Denne boksen har noe nr. som kan være lurt å sjekke. Kan jo evt. ringe deg ?

Hva slags motorkoder/årsmodell på den A100'n ? har brukt for en motorstyring.

Ny ubrukt, selges pga feilbest. Delenr.895-906-089-E Passer til div. audi som bruker denne, f.eks. A6/100/90/coupe etc. 1300,- + evt. frakt.

Satte opp en eldre kawasaki motor (r4 motor) for noen år siden, denne ble ikke kjørt inn spes. fint, mista spennet i stempelringene, og måtte opp igjen å skifte disse, ikke mange kjørte mil. Ang. innkjøring, kan uansett være lurt å ha kontroll på tempen, så man tar det piano når det blir høy temp.

Vi får se....så langt bruker den ikke olje, men i tabellen til KB skal det være fullt mulig med denne klaringa, skal ha noe større klaring for race står det. Er jo ikke race dette, men racetrimma for gatebruk. Har kjørt med andre stempler TRW(smidde) før, og rikelig klaringer...fungerte fint uten noe som helst innkjøring, problemet var vel oljeforbruk etter relativt kort tid. 3/100 klaringen ble satt opp pga. levetid/oljeforbruk, er vel en kjennsgjerning at større klaringer gir kortere intervall før neste evt. boring. Om "min" motor blir ok innkjørt...vi får se...får rive av sylindre å sjekke etter en tid.

Søstera mi har funnet ut at jeg må skifte regreim på denne DROF'n hennes. Har aldri åpna panseret på den jeg, lurer da...er det spennhjul, eller vannpumpa som strammer ? Evt. bilder/manualer på nettet av dette ? Anyone ?

Vel...nå har faktisk jeg en HD motor bygd med KB stempel...boret til 3/100 klaring stempel/sylinder. Satte opp to...den første ble "stresskjørt" som mange anbefaler...ok...den ble kjørt fast! varmskjæring!!! Ble riktignok kald igjen..og starta. Stempla var ikke direkte pene. Den andre (som jeg har selv) ble tatt litt penere, med korte turer og mange pauser, kjørte vel omkring 1500km før'n "løsna" greit nok. Støpejernsylindre, 10,5:1 i komp. Begge med castrol 50 classic (singlegrade). Har grei kontroll på oljetemp, og den gikk gradvis ned ettersom man fikk kjørt noen mil... Så røff innkjøring var ikke kuren for disse iallefall. Har satt opp en par gamle Honda 750-4, med bigborekit, wiseco stempel, her fuska vi en smule, og varma toppen av stempla med gass, og hona dem inn i sylindrene med olje og slipepasta, gikk fint det å. Dette er jo luftkjølte motorer... Store lastebildieseler "løsner" gjerne ikke før de har rusla 20000km... DER er det vel ikke snakk om noe innkjøring... Sa jo stort sett ikke vanlig med nikasilsylindre...mere vanlig på mopeder og racing 2 taktere, snøskutere osv. Har bare jobba med det på 2 taktere selv.

Morsomt med masse teorier..:) Innkjøring spørs jo hva motoren er bygd for, og om det er luft eller vannkjøing. Bilmotorer er vel normalt vankjølt...(tenker også på mc) En racemotor er normalt satt opp med større klaringer, smidde stempel (som krever større klaringer, større utvidelsesområde) og krever mindre innkjøring. Er vel ikke bare ringer som skal kjøres inn, stemplene skal tilpasse seg sylinderløpet, løftere/kamaksel skal gå seg til mot hverandre. Noen stempeltyper tillater trang boring, dvs. liten klaring mellom stempel/sylinder. Da er det viktig å ta det pent i begynnelsen så tingene får gått seg til, ikke høy varmeutvikiling...(høyt ladetrykk), og evt. høyt turtall som skaper større frikskjon på en ny sylinder/stempel. Riktig dette med honemønsteret i sylinderen, skal gjøre sitt til at det blir en oljefilm, som igjen skal tette mot ringene og gi ok kompresjon. Blir det glatt, f.eks. etter for LETT innkjøring blir de glatte, og man vil garantert få oljeforbruk. Tar man det for hardt går det som regel varmt, og skjæring kan skje, enten river sylinderen eller stempelet, som regel det siste... Mye teorier om olje etc....men seriøse motorbyggere anbefaler ikke syntetisk olje på innkjøring, men vente de første 10000km (snakker om normale/lett trimma motorer for veibruk), sier jo sitt om mineraloljer også spør du meg... Og NB!!! tynnere/tykkere olje, viskositetstallet!!!! bruk det som du bruker normalt, er det en hardt trimma motor kan det lønne seg å bruke høyere viskositet (det høyeste tallet f. eks, 50), er vel nærmest en myte at syntetisk olje er tynnere...og det er bare skitprat, tallene taler for seg. Den har som regel lavere tall på kaldstartegenskaper, noe som gjør den mere tynnflytende på flaska når man fyller den på. Nikasilsylindre på mopeder er jo knallharde!!! er vel bare totakere som bruker dette stort sett, har inntrykk av at den del av disse "spiser" stempler... Normal innkjøringsperiode på en bilmotor for gatebruk...tja...spørs hva slags motor...men rolig kjøring under 3000rpm de første 1000km, uten å dra spes. tungt, øke på de neste 1000km, for å begynne å la ting jobbe for fullt opp mot 3000km. SKifte olje/filter etter 1000km i alle tilfelle. Ville heller ikke kjørt med fullt turbotrykk under innkjøring...om man lader hardt. MEN det spørs jo hvordan motoren er oppsatt med klaringer mm. De fleste har ikke tid til å vente med å la alle hestene slippe til om det er en trimma motor, det VIL straffe seg i levetid. Dette er nå mine synspunkter/erfaringer med innkjøring... Har satt opp en del tildels hardt trimma motorsykkelmotorer, og kombinasjon høyt komp...varme...innkjøring er en kritisk fase. Bør også sjekke at tenning/forgasser/innsprøytning er i orden, og at motoren ikke går for magert. Vel vel...sikkert andre løsninger som er ok å...

Golf...passat... 1,6 regner jeg med.

Er vel ikke vannkran på disse...men et spjeld som stenger for varm lufta.

Jøss...det var mere enn jeg ventet. Benkkjørte hester...eller teoretiske ? Tror faktisk jeg vurderer å bytte...koster ikke allverden heller. I kombinasjon filter/eksos bør det jo fungere ok. 272' durasjon....blir vel noe sterkere på midten og oppover da. Hvordan ble motorkarakteristikken etterpå da ? Blir neppe nevneverdig slappere bunndrag.

Kompanserte du noe på innsprøytninga/luftmengemåler da ?

Er en 44, 90 mod. og så jeg sa ja...må ut med grillen for å få ut nevnte bolt. Bruker muttertrekker...

Er vel ikke så enkelt med felger til 44 karroseriet. Nøye med sporvidde, lite plass utover.

Vel..nå skal ikke jeg skifte løfterne før jeg skifter reima, må ut med grillene ja. Men det er jo fort gjort. Radiator ??? høh ??? er vel ikke helt på bærtur da. Reima må av uansett da, skal skifte simmering...og som sagt skrur ikke mer enn høyst nødvendig. Hva slags kam satte du i da ?

Joda..men det passer bra å gjøre det samtidig...må jo dele innsugsrøret å. Skrur ikke mere enn nødvendig vettø. Må ut med grill etc. når reima skal av da.

2,3 NF, 90 mod. 10v ja. 100 quattro

Hydraulikk pumpe på min...

Er vel ikke noe vakumpumpe på en 100 2,3... Generelt om disse hydraulene...vel min har gått 390k og har hatt dette hele tiden, har kjørt innvendig motorrens, det hjalp faktisk litt. Kjører konsekvent på Mobil 1 syntetisk, 5w/50. Blir neppe kvitt problemet før løfteren er utskifta. Skal ta mine når jeg skifter reim neste gang.

Har lest på noen amerikanske sider...det KAN være slakke i fordeleren som må shimses opp, den kan gi en merkelig lyd på dette turtallet, det er endeslakk i selve fordeleren det er snakk om, den slakken gr ulyd på tannhjulene som skal dra fordeleren når den har litt slakke.

Er vel bare å trykke opp/ned på knappen(e) på pusserhendelen. En pil på displayet skal vel indikere hva du har valgt. såfremt kjørecomputeren er i orden da.

Heisann, har skrudd litt k/ke/ke3 jetronic...og tja..det kan være noe herk. Har hatt et slikt problem jeg også (ikke turbomotor) på min 2,3nf, som regel er/har det vært bensintrykket, vanligvis bensinpumpa, hører du den nevneverdig? arbeidslyd ? summer den veldig høyt er det nok vanlig at den er sluttkjørt. Litt slapp kvalitet på disse pumpene, og er bilen kjørt tørr for bensin en eller annen gang er garantert pumpa føkka opp. Du bør få målt trykket!!! og eller trykkregulatoren. Regner med at den bare "gir seg" på 4000 og ikke fusker ? Da ligner symptomene pumpe/trykk. Uten belasting vil du nok lett ruse motoren til turtallssperre området. Tror ikke den gamle K-jet'n har noe nødprogram... Hva slags motorkode har du ?