leepriest

Ja, noen er heldigere enn andre. Vet ikke hva de tar hvis det gjøres samtidlig som bilen er på service, men hvis du skal kun slette feilkoden, så tar de faktisk i Trondheim 300,- for å gjøre det. Servicen er god, men du må betale alikevel.

Kan hende at pæren din sitter litt løst, og det er derfor lyset kommer og går. Det kan hende du når tak i pæren fra undersiden, men mest sannsynlig så må du ut med hele speedometeret. Dvs av med ratt og masse plastdeksel. En stor drittjobb med andre ord. Det kan hende du når tak i pærene hvis du tar ut hanskerommet og ser innover til venstre der. Det er jo bare snakk om 6 torxskruer det, og det går jo ganske raskt.

Myndighetene tar dessverre ingen hensyn til hvilket arbeid du har. Det burde kompisen din ha tenkt på selv før man trykte ned høyrefoten vel hardt. 125 i 80-sonen er vel 9 km/t over farten du mister lappen, er det ikke? Og da er det lite sannsynlig at en søknad vil føre igjennom. Har en kompis som er bilmekaniker. Han mistet lappen i 1 år, og han måtte være uten lappen i 1 år selv om arbeidsgiveren hans tryglet for ham også. Han fikk heldigvis lov til å kjøre biler på firmaets område, hvis ikke ville han miste jobben, og der var myndighetene litt greie i allefall. Han kan prøve å søke, men jeg tror det er dødfødt. Jeg ville eventuelt bestride målt hastighet, og prøvd å fått den ned til der hvor man kun betaler bot, men beholder lappen. Kan være litt vanskelig hvis polititet har deg på video da.

Nei, ikke VAG-com kabel nei. Disse går jo bare til VAG biler (Audi, VW etc.), men noe liknende som går til andre biler. Måtte lete veldig lenge før jeg fant en som gjør alt. De fleste OBD2 scannerene på markedet leter kun etter motorstyringskoder og sletter disse, men det hjelper jo lite mot airbag-lampa. Men den jeg kjøpte sletter alle feilkoder som f.eks. motorkoder, airbag, abs etc. Litt dyrere, og litt bedre. Kjøpte den på QXL.

Du må uansett på verkssted for å nullstille airbaglampa hvis du ikke har utstyr til det selv. Så lenge lampa lyser, vil ikke airbag'en utløses ved en kollisjon uansett tiltak du gjør med kontaktene. Dette er en vanlig feil på Opel. Her i Trondheim tar Maskinagentur 300,- for å nullstille systemet. Har vært inne med min bil 2 ganger for samme problem, men nå har jeg kjøpt meg utstyr til å nullstille alle lamper, servicer o.l selv. Kostet meg 1000,- men apparatet går til alle biler med OBD2 kontakt, dvs nesten alle nyere biler på markedet. Regner med å spare inn dette rimelig kjapt, og dette apparatet vil jeg ha for alltid også.

Synes det er veldig rart at BT som godkjenner modeller og skriver ut vognkort og oppfører minste ET som ET39 når original ET er ET49. Man kan jo bare si at man fulgte det som stod i vognkortet. I verste fall så er det bare å låne seg noen "lovlige" felger/dekk ved en kontroll for så å bytte tilbake igjen hvis man er utenfor det lovlige. Det er ikke alltid at loven og de som skal opprettholde den, er helt på nett heller da. Men som sagt, veldig rart at det er forskjell mellom lovverket og det som BT har godkjent.

Angående laveste ET som er tillatt, så er dette spesifisert i vognkortet ditt. På min bil er dette satt til ET39, mens originalt er det ET49. Men du har kun lov til å endre sporvidden med 15 mm totalt, eller 7,5 mm på hver side. Har du originalt 7" felger med ET49 og dekkbredde 195, så vil du faktisk overstige tillatt sporviddeøkning hvis du setter på 7" felger med ET49 og dekkbredde 215. Da får du faktisk en sporviddeøkning på 10mm på hver side. Men hvem er det som bryr seg? Tror de fleste som setter på felger/lavprofildekk blir per definisjon ulovlig med hensyn til sporviddeøkning. Begynte å tenke litt. Måler de sporvidden ved dekkets utside eller ved dekkets innside? Hvis de måler ved dekkets utside, gjelder det jeg skrev over. Gjelder det ved dekkets innside, vil jo ikke mine betraktninger ovenfor selvsagt ikke gjelde. Ble veldig usikker nå. Eller måler de ved dekkets senterlinje?

Har 7,5"x18" på min astra g stv. God plass til det. Kan ikke ha felgene bredere enn 8" uten å valse. Hva du får plass til, tør jeg ikke å si, men det er bredden på felgen + evt feil ET som vil skape problemer for deg. Høyden er ikke noe problem. Bredden og profilen på dekkene har også en del å si.

Vet ikke om det likt som på en astra g, men hvis det er det, så kommer du til lykta under frontfangeren. Jeg bare heiste opp fronten, la meg under fangeren og skiftet. Det tok lengre tid å jekke bilen opp og ned enn det tok å skifte pæra. Hvis det er likedan på astra f, så er det fort gjort.

Boltsirkelen er vel standard Opel, 5X110. Innpresset er vel også sikkert ganske likt tidligere modeller. Altså ganske høy ET. Sikkert et sted mellom ET39 og ET49. Det enkleste vil jo være å ringe en Opel-forhandler på mandag og spør de.

Hvordan står det til med bremseklossene dine da? De fleste klosser har slitasjevarslere innbygd, dvs at de lager en pipelyd for å varsle deg om at det er på tide å skifte når de begynner å bli slitt. Kommer ikke på noen annen grunn som kan lage slike lyder. Feilstilte klosser kanskje?

Hele pointet med riktig senterring er jo at felgen skal "hvile" på navet og boltene/mutterne kun skal være der for at ikke hjulene skal falle av. Vekten av bilen går jo igjennom felg/hjul og ned i bakken, og med oppsettet ditt, så vil hele bilens vekt ligge på 16 eller 20 10mm bolter i stedet for navet. Ikke så veldig trygt. Hvor mye tror du en 10mm bolt egentlig tåler? Jeg ville ikke kjørt uten riktig forhold mellom nav og felg.

Da fikk han godt betalt i allefall. Men nå skal det sies, selv om jeg banner i kirken nå, at BMW er BMW og Opel er Opel. Kan liksom ikke helt sammenligne en 3-serie BMW og en Astra F dessverre. Men det er likere å gå ned litt i pris og få solgt den, enn å starte lavt og kanskje ikke få solgt den. Folk kjøper som regel biler hvis de føler at de har fått prutet litt. Gir kjøperen en bedre følelse av å gjøre et bra kjøp.

Hvis du skifter framskjermene, og får bilen/senkesettet godkjent, så kan du kanskje få 20 000,- hvis den ellers helt fin. Men du vil jo bruke en del penger på å sette den i stand da. Vil det være verdt det økonomisk? Tror ikke du vil få tilbake de pengene du legger i det ved et eventuelt salg. Går vel ut i null, eller litt i tap vil jeg tro. Men det kommer jo litt an på markedet for slike biler der du bor også. Du kan jo være heldig, men jeg ville ikke hatt for store forhåpninger med å få 20 000,- for den. Får du det så er du heldig, og jeg vil da ta av meg hatten for deg, hvis jeg hadde hatt en hatt da.

Maks 25 000,-?!? Jeg tror du er gal! Hvis nåværende eier hadde betalt for godkjenning av senkesett, noe som vil koste rundt 2500,- (4-hjulskontroll + kontroll hos BT), så hadde jeg betalt MAKS 15 000,-. Og da skulle bilen vært i tilnærmet perfekt stand. Slik du beskriver den her, så tror jeg du bør være veldig godt fornøyd med alt over 10 000,- så lenge du ikke har godkjent senkesettet på bilen. Bilen har gått langt, liten motor, noen småbulker, sikkert litt rust her og der. Bruksverdien på eldre biler er langt høyere enn hva de er verdt i penger dessverre. Sammenlign priser på finn.no så finner du at like biler som din annonseres fra 10 000,- og oppover, og det er alltid prutningsmuligheter på bruktbil.

Slingrebolter lar deg bruke f.eks felger med 5x108 eller 5x112 på en bil med 5x110. Eller f.eks 4x98 på en bil med 4x100. Du kan gå maks 2mm ned eller opp enn hva du har normalt. Diameter på bolthullene på en felg er på 14mm, og boltene er 10mm. Da sier deg seg selv at du kan maks gå enten 2mm ned eller 2mm opp. Forskjellen mellom 5x108 og 5x112 er på 4mm, dvs at det er kul umulig å bruke 5x108 felger på en bil med 5x112.

Trenger ikke å være noe galt med motoren din heller. Jeg bare ramset opp noen muligheter. Så lenge alt går bra, så går det bra. Ingen grunn til å bekymre seg for noe som "kan" være galt. Da hadde vi alle blitt sprø. Hvilke lykter er det har bestilt deg da? Selv så tonet jeg ned framlyktene i helgen. Ikke på framsiden av lykteglasset, men på toppen og på siden. Der hvor eventuelt øyelokk skal være pluss litt til. Skal få lagt ut bilder på min egen tråd snart.

Den sorte likte jeg litt, men den røde var stygg. Så denne i Trondheim i dag. Ikke særlig mye fin med den vingen og 5 kg møkk på. Hadde vel egentlig ikke blitt bedre om den hadde vært ren og uten vinge heller. Hva tenker folk på?

Greit nok at du får oljen billig, men er du ikke mer bekymret for oljeforbruket da? Jeg hadde i allefall vært det. En mulig årsak kan jo være slitte ventiltettninger, slik at det siver inn litt olje i sylinderen under kjøring hos deg. Du har ikke merket blåeksos eller fæl lukt fra eksosen? Blir som regel det hvis det kommer olje inn i sylinderen. Selv kjører jeg med 10w-30 delsyntetisk. Det var det Opelverkstedet fylte på under siste service, og til mitt bruk så er det sikkert greit. Spørs om jeg må skifte til noe mer lettflytende i kald tilstand under vinteren, da jeg opplever minus 35 der jeg ferdes enkelte ganger vinterstid.

Vet ikke om det lar seg gjøre å ettermontere kjørekomputeren på astra'n din. Tror nesten du må høre med et opelverksted angående dette. Men den er veldig grei å ha. Forteller deg alt. Nåværende forbruk, snittforbruk, hvor mange liter du har brukt, snitthastughet, distanse du har kjørt, distanse du har igjen å kjøre før tanken er tom, stoppeklokke. En av grunnene til at jeg kjøpte min var faktisk at den hadde komputeren.

Bensintanken på Astra G er på 52 liter, så det var ikke helt tomt til deg enda. Jeg har, i likhet med strez, 1,8 literen, og mitt forbruk varierer fra fra 0,57 på langkjøring til rundt 1,0 på bykjøring. Kjører du mange korte distanser med relativ kald motor, så øker jo forbruket ditt. Hvor tung høyrefot du har spiller også inn. Selv kjører jeg sånn midt i mellom, og snitt forbruket mitt ligger rundt 0,85 liter mila. Veldig greit å ha kjørekomputeren som forteller meg alt av forbruk etc. En ting jeg la merke til var at bensinen oppe i nord er veldig dyr. Jeg fylte opp i går søndag, og betalte 10,05 pr liter her i Trondheim. Strez: Tror ikke det skal ha så veldig mye å si om du bruker racingolje eller mineralsk 10-30 olje, men høyt oljeforbruk har du. Selv bruker min ca 1/2 liter olje pr 15000km. Tror jeg ville ha sjekket motorrommet, under bilen for lekkasje.

I følge Haynes boken min så sitter de fleste releene i sikringsboksen under til venstre for rattet. Enkelte motor-relaterte releer sitter i sikringsboksen som er under panseret, rett foran rattet. Har ikke vært borti at sikringene til lysene har røket, såfremt du ikke har fremprovosert dette da. Men sikringer kan jo ryke når som helst da.

Et mye bedre valg enn det kameraet du først så på. Dette kameraet vil passe ditt behov mye bedre. Skal bli gøy å se de filmene du vil legge ut i framtiden.

Hvis du ser på den linken du viser til under "utvidet info" så vil du se følgende: "Digitalt Videoformat MPEG-2". Skulle vel gi et tilfredsstillende svar. Men jeg personlig ville ikke bruke denne typen kamera hvis du ønsker å redigere filmene du tar opp osv. DVD-kameraene komprimerer opptaket ekstremt mye i forhold til vanlig mini-DV film, og dette gjør at du mister veldig mye informasjon som igjen vil gå utover kvaliteten på opptaket ditt. DVD-kameraene egner seg best for late foreldre som skal ta opp film av poden som spiller fotball for så å vise det fram for familien på en DVD-spiller. Men jeg forstår enkelheten ved å bruke et slikt kamera, så jeg skjønner at enkelte ønsker å kjøpe slike kamera, men som sagt, du mister mye på veien.

Sommerfelgene mine er multiboltfelger med 5x108/5x112. Jeg bruker slingrebolter og det går helt fint. Men det er veldig viktig som thklinge skriver at senterringene må være perfekte og passe helt perfekt for å ikke få noe kast i hjulene. Utvalget av felger med 5x110 er fryktelig dårlig, og det er derfor sommerfelgene mine er med 5x108/5x112. Men på de nye 17" vinterfelgene mine så har jeg valgt en felg med 5x110 da min felg/dekkbutikk har tilbud på felger/vinterdekk med riktig boltsirkel.