RamstadTech

Den går vel ann å få tak i hos merkeforhandlere.

Gå for en X 1/9 og sleng opp en prosjekttråd her og så kontakta du mej viss du skal selge den en dag.

Eg har reknet litt på den elektriske turboen. Min motor C20NE har org 115 hk. Skal den få 15 hk meir må den ha 15/115 =0,13 = 13% meir luft. Atmosfæretrykk er 1 bar. Altså må eg ha eit overtrykk på 0,13 bar for å få 15 gamp. ekstra. p(trykk)=F(kraft)/A(areal) F(kraft)=W(arbeid)/s(strekning) W(arbeid)=P(effekt)*t(tid) V(volum)=A(areal)*s(strekning) Setter vi dette sammen får vi at p(trykk)=P*t/V Effekten på el.turboen var 12 W. Vi sett tida til 60 sekund. Motoren min er på 2 liter = 0,002 m^3 Den er firetakt, altså er det kun havparten av sylinderene som sug per omdreining. Altså sug den 0,001 m^3 per omdreining. Men! Den klarer ikkje å suge til seg heile denne luftmengden når den snurrer mellom 1000 og 6000 omdreininger. Altså til kjappere motoren roterer, jo mindre luft klarer den å suge per omdreining. Men vi kan tenke oss at den rekk å suge til seg 50 % av lufta på 5000 omdr. Dette gir eit volum på eit minutt lik 0,001 m^3*5000omdr/min*1min*50% = 2,5m^3 Viss antydningane stemmer blir trykket av el.turboen på den omdreininga der eg har 115 hk: p = 12*60/2,5 = 288 Pa = 0,000288 MPa = 0,000288 N/cm^2 = 0,0000288 kg/cm = 0,0000288 bar. Langt fra 0,13 bar. Så med mindre mine antydninger av kor mykje luft ein motor benytter seg av eller at ej he rekna feil, er denne el.turboen litt utrulig om den fungerer. Vil gjerne vete de dersom den fungerer.

Når du senker vil fjørene slå sammen færre cm ved samme homp enn med orginalfjører, men sidan dei er senkefjærene er kortare i utgangspunktet skal det sikkert lange vandringa til før dei subber da, om ikkje dekka rett og slett ligg ann mot hjulbuen når bilen står still etter montering av senkesettet. Løysinga på problemet kjem ann på om dekka tar ut i hjulbuen eller opp i hjulbuen. Dersom hjula subber ut i hjulbuen er valsing enkelt å greit, da valsing stort sett flutter hjulbuen ut og litt opp. http://www.valsespesialisten.no/ Dersom hjula subber opp i hjulbuen hjelper ikkje valsinga like mykje. Da kan det hjelpe å dreie til skiver som du legg over/under fjørene for å heve den. Men pass på å få laget dette så flott at biltilsynet ikkje reagerer på det.

Det blir ein smaksak. Eg hadde bilextras lysaste (42% gjennomtrenging) på sideruter (framme og bak) og nest lysaste (24% gjennomtrenging) på bakruta. Denne løysinga valgte eg fordi en kar sa til meg at sidan bakruta er så stor så vil den sjå lysere ut med samme film som på siderutene, derfor burde eg ha mørkare bak. Dette stemmer kanskje, men bilextras nest lysaste vart alt for mørk til å kompensere for dette. Så sats på det samme heile veien rundt og ikkje bruk noke mørkare enn den nest lysate, det er mørkt nok. Skulle eg sota på nytt hadde eg valgt lysate på bak og sidebakruter og funne noke godkjent til sideframmruter.

Meino: Nei, batteriet ditt er ikkje eit dårlig startbatteri fordi Optima ikkje er eit gelebatteri (som nevnt over). Problemet med Optima batteri og lading er at det held oppe spenninga sjølv om ladningen i det er lavt. Derfor blir spenningsforskjellen mellom dynamo og batteri liten og dynamoen vil ikkje lade batteriet skikkelig før det nærmer seg djuputladning. Derfor bør man ha eller bytte til laderegulator på 14,4 V eller høgare dersom man skal bruke Optima batteri. Men HEI!?! Er ikkje effekten på stereoen din oppgitt ved 14,4V. Ergo, kombiansjonen av Optimabatteri (eller tilsvarande) og bytte av laderegulator er medisin for stereoen og startkapasiteten.

Problemet ligg vel i at dieselbiler ikkje har gasspjeld. Da vil det aldri bli vakum i innsugsmanifolden som kan brukes for å styre dumventilen. Men har kanskje moderne dieselbiler gasspjeld? Og viss ikkje, kva styrer dumpventilen da? Er det forresten behov for dumpventil/pass-thru ventil på diesel da det ikkje er eit gasspjeld som plutselig stenger luftgjennomstrømninga?

Ej bæsja på leggen. Har i ettertid funne ut at 2,0 GSi heiter C20SEH og har da ikkje samme kompresjon som C20NE, ergo har 1,8 GSi ikkje samme kompresjon som C18NE.

Eg såg at C20NE vil få ein effektøkning på 14 hk.Fra 116 til 130. Vectra A 2,0i 8V har C20NE med 115hk. Kadett 2,0 GSi har C20NE med 130hk. E de chipen som er forskjellen eller er der andre forskjeller?

De burda da vere ein forskjell på å sette selger i dårlig lys og å sette produktet i riktigt lys.

Men om trådstarter hadde høyrt eller lest ein plass at trykkmåler kan kobles til wastegate så kan dette stemme. Det kunne vore snakk om wastegateklokka. Det er denne som føler på innsugstrykket og åpner wastegaten (som er en bypass av eksossida av turboen) når innsugstrykket er høgt nok. Altså er ein "turbotrykksmåler" koblet kor som helst koblet ein plass mellom turboen og innsugsventiler (for å dra den heilt ut), ergo kan også turbotrykksmåleren til sjåførens informasjon vere koblet kor som helst mellom turbo og innsugsventiler. Men viss nokon meiner det er best å ha den nærmast mulig motoren så stemmer sikkert dette. Grunnen er at man kan få eit trykkfall gjennom røra fra turbo til manifold og derfor vil man ved å sette måleren for langt fra motoren tru at man har høgare trykk enn kva motoren får. Tipset om å sette på ein T på ein slange som allereie er tilkoblet innsugsmanifolden er nok det greiaste også.

Uten å vere for påståleg meiner eg at sotet som er på ventilane kan slipast av med stålbørste i ein drill. Dersom ståler du finn under soten er fullt i groper bør du få dei slipt på verksted med benk for dette. Da må både ventilane og ventilseta i toppen slipast.

Som ok'n skriv så finn du info rundtom på forumet. I allefall på Vectra forumet. Motoren din er ein C18NE eller X18NE der den første bokstaven etter tala står for kompresjonen. N seie (ca, husker ikkje heilt nøyaktigt) 1:8 Altså ein lav kompresjon. Derfor treng ikkje du å dekompremere den for at den skal tøle turbo. Har lest at C20NE tåler 180 hk noke ein C20NE GSi får ved 0,4 bars overtrykk. Eg går ut fra at C18NE toler samme trykket. Du fer kjøpt turbokit til ca 13000 kr. Du må muligens ha større dyser i tillegg til dette.

Mulignes Rondell 0061 http://www.rondell.co.uk/1piece.php

Oj. My mistake. Da lærte ej noke i dag me.

Okey. Så han han har kjøpt ein turbo med trykklokke som skal åpne wastegaten ved 0,8-1 bars trykk og denne åpner faktisk ikkje wastegaten, men trykket stopper ved 0,4 bar likevel? Da e de noke gale med wastegate/turbo.

Alle Vectra har skivebremser bak. Om handbrekken benytter seg av egen trommel eller bremsekalipperane veit eg ikkje anna om enn at alle Vectra A har egen trommel for handbrekk.

Viss de ikkje er lov å modifisere torpedovegg blir vel løysinga det "classic" skriv, viss det stemmer. Da er problemet berre å få tak i ei sånn girkasse. Pustehjelp er vel tatt opp før på forumet her? Har lest at C20NE skal tåle ca 180 hk (som eg rekner ut til 0,6 bar overtrykk).

Er ikkje de 0,4 som er orgianalt trykk da? Ergo er det ikkje noke gale når trykket er 0,4. Men trykket skal opp for å gi meir gamp?

Trur det er ganske vanlig at justering av wastegatefjøra kun endrer trykket ein liten smule. 0,1 bar. Monter ein finstillt trykkbegrensningsventil på slangen til wastegateklokka. Det tryggaste og faktisk også billigste er å kjøpe Turbosmart etc. trykkregulatorer. Har fundert på justering ved bruk av trykkbegrensningsventiler for industrien, men dette blir på doble prisen i forhold til utstyr beregnet for tuning. Viss du på tross av advarselen vil eksperimentere sjølv så må du for all del ikkje prøve med: ...trykkregulator. Det vil føre til at du fer orginalt trykk på første gasspådrag og mindre trykk på etterkommande pådrag. ...struper. Det gir slarke i systemet. Først blir trykket for høgt så for lavt - for høgt -for lavt osv Det som går ann å prøve er ein T på wastegateslangen med ein struper ut mot friluft. Men skal du ha dette systemet stort nok for å ikkje få slarke så rekner eg med at du vil få for mykje falskluft til at det kan kallast trygt. Så laup å kjaup.

Ser ikkje noken grunn til at drift på bakhjula ikkje skulle bli godkjent når bakhjulsopphenget er orginalt. Verre om det hadde vore ein bil som ikkje finnst med 4x4, da man hadde måtta sveist inn fester for uorginalt oppheng. Men den bilen i Valdres, synest eg las ein plass at den måtte ha gearkassetunell fra Omega. Tek eg feil no? Ser for meg at dette blir verste jobben. Men angåande langsstilling av motoren. Er ikkje det laga langsstillte motorer for framshjulsdrevne biler? Audi f.eks? Bør ikkje da gå ann å ha bakhjulsdrift med tverrstilt motor?

Eg treng større dynamo i min Vectra A med C20NE. Enkel kilereim uten strammehjul. Kva er det største, og lettast tilgjengelig som er plug & play?

Kondensatoren er tilnærma lik motstandsfri. Når den er 0 V og tilført er 12 V blir påtrykt spenning 12V - 0V = 12 V Straumen som går akkurat da er A = U / R = 12 V / 0,0000meget lite ohm = vannvittig stor straum. Dette er ikkje sunt. Mitt tips. Viss du ikkje drasser rundt på lademotstanden til kondensatoren: Bruk ei lyspære. Sett den mellom + kabel og + pol før påkobling eller + og - pol etter frakobling. Da slepp du at de smell når du sett den fra deg opp ned på stålbordet.

Mykje slitasje og rust på min første Vectra A, men eg kjøpte ein som hadde gått 322000, som var lite stelt og kostet 10000. Den har med mykje pleie klart å blitt strøken igjen og motoren har nådd 370000. Sats på ein som har gått ca 200000 da er det som regel mykje bil igjen. Ikkje kjøp ein som har blitt lakkert innen 2 år, da veit du ikkje kva som er under. Sjå etter rust i bakkant av dørken. Åpne oljepåfyllingen å studer kamtappen som du kan sjå der og sjå etter slitasje. Følger du desse reglane er du garantert mykje bil for pengane. Gå gjerne for ein 2000 eller 4x4, da får du delt bakhjulsoppheng og rimelig gode kjøreegenskaper. Har siden den første hjelpt dama å finne ein god Calibra (som er bygd på Vectra A) og gjor eit kanonkjøp ved å følge desse reglane.

Er meget skeptisk til bruk av spacere på front. Dei skal monterast pisse nøyaktigt for å ikkje gi vibrasjoner. Gå heller for breie felger med lavt innpress.