RamstadTech

Flytte kat må vel gå. Da skal det vel gå lekende lett. Driver å prøver å søke etter bilder nedenfra av Vectra/Calibra, men like å finne. Hva heter fordelingskasse på engelsk? Noen som har bilde eller vet om en plass der ligg bilder?

Vil det si at girkassen for 4x4 har 3 akslinger ut? Og betyr det at man kan droppe fordelingskasse dersom man vil ha permanent 4wd, dersom man skaffer en askling direkte fra girkasse til diff bake? Jeg fant bilde fra et FWD til 4x4 prosjekt ( http://www.calibra.no/scrapbook.aspx?bildeid=3680 )og ser at det som må byttes ut er mer enn jeg trodde. Men skal likevel klare å tilpasse den biten der selv, problemet blir å få godkjent en så stor modifisering av karosseri. Mindre sansynlig at BT tror meg når jeg skylder på å ha fjærnet et rusthull. Men dersom det går å droppe fordelingskassen, er det kanskje mulig å slippe å bytte tunel.

Gulvplate kan jeg lage når jeg ser hvor det blir trangt om plassen. Ut fra de signal jeg har fått fra andre tråder er ikke dette store biten. Jeg tipper at differensialen på FWD skal erstattes med fordelingskassen for 4x4, men har aldri sett disse delene så jeg vet ikke om differensial til FWD er i girkassen eller bolta på. Viss den er i girkassen betyr vel det at girkassen også må byttes. Men hvordan er det?

Jeg vurderer å bruke juleferien til å kjøpe og bygge om fra FWD til 4x4 på madamens Calibra. Poster likevel tråden her siden det er samme deler som på Vectra og flere som leser og skriver her. Jeg har ikke fått tak i papir for ombygging fra 8V FWD til Turbo 4x4 og planen er å prøve prøve å først få godkjent 4x4 og så senere skaffe papir for effektøkning og så bytte til LET. Derfor blir spørsmålene, hvordan blir det å koble sammen NE motoren som nå har F16 kasse til fordelingskasse? Eller er det lettere å bytte om til F20 kassen? Passer bakre hjulspindler og stikkakslinger på orginale berearmer? Og er det viktig å få med fremre stikkakslinger på handelen?

Nå skal jeg til å legge på vinterdekkene og så har jeg glømt hvilken vei piggene skal ligge. Med rulleretningen eller mot? Noen som kan svara kjapt?

Jeg har senket med Cobra 40/35. Syntest bilen ble for lav bak og måtte til å shimse opp for at den ikke skulle se segen ut. Ellers må de nemnes at de er litt myke, har dårlig overflatebehandling og stålkvalitet etter min erfaring. Så styr i hvertfall unna de. Hvor stor felger vil ha, hvor breie dekk og hvilket inpress?

Mål spenning mellom forsterkers - og batteriets minus når du spiller høyt. Det gir et greit svar på hvor stort tap du faktisk har.

http://www.bilforumet.no/vectra/174490-litt-styling-ma-til-men-hm.html

Jeg ser at daggy og larsve har komt med noen gjennomtenkte inlegg som forklarer platens viktigste egenskaper. Men jeg syntest det var rart at ubehandlet aluminium reflekterer bedre enn syrefast stål over tid. Har ikke aluminiumsoksid dårlig refleksjon? Hva med å lage et scoop i panser som leder kaldluft på platens bakside i tilleg?

Det kan ha med plassering av kassen. Dersom du får det til bør du prøve deg fram med plasseringen av kassen og teste når det gir riktig akustikk til å få trøkket inn i kupeen.

Ken så he drete i dreneringa di da? :)

Mye rart å få. Styling, senking, polyuretan foringer. Til motoren så finnes det ingen begrensninger, bare hvor mye penger du vil bruke og hva du vil få godkjent. Hva vil du ha og hvilken modell har du?

Man får ikkje spesielt dårligere kjøreegneskaper av briere dekk, men med endring av hjulets senter i forhold til navets senter blir det grusomt hvor det sporer. Noe som også blir et problem ved bruk av felger med riktig inpress og spacere.

Problemet er vel ikke å få godkjent skjermbreddere, men hjul som fyller ut skjermen. Dette siden det kun er lov å endre innpress med 7,5mm per hjul. Hvis det skal være forsvarlig å fylle ut så mye må vel hjulspindler flyttes lenger ut?

Ej trur ikkje at denne er tett, men jeg skal sjekke den. Takk for tips forresten. Jeg hater virkelig denne pakningen.

Endeli et svar :) Dessverre er regulatoren støpt inn i plast så noe diode mellom transistorer klarer jeg ikke å plassere. Vet du hvordan regulatoren er bygd opp? Hvorfor vil ikke nr 4 fungere?

På koblingsskjema ser det ut til å medføre litt kobling. F.eks må du ha en frekvensgenerator på speedometerwire. LCD instrumenta har også oljetryksmåler så du må montere en føler for det. Mer detaljert vet jeg ikkje. Har du verkstedhåndbok kan du studere koblingsskjema og finne ut hvor mye ekstra du må koble opp.

Jeg driver å forsøker å lage digitalt speedometer ved å utnytte pulser fra hastighetsfrekvens enheten i speedometeret på en Opel Vectra A. Dette er et system fra tiden før ABS styreenheten tok over jobben med å tolke bilens hastighet og levere denne som en variabel frekvens til bilens andre enheter (og blir vel i dag levert på CAN-bus). Det signalet som ikke går på CAN-bus skal være standardisert slik at cd-spiller produsenter, gps produsenter ++ skal kunne hente dette signalet uavhengig av hvilken bil utstyret skal kobles på. Jeg målte dette signalet til å variere mellom lav 30mV og høy 40mV og en periodetid på 10ms ved 80km/h som gir 100hz. Jeg har lest på databla fra Ford (som ser ut til å ha patenten på systemet) at systemet fungerer på en frekvens fra 0-400hz. Da skal systemet kunne vise opp til 300 km/h så frekvensen ser ut til å stemme. Men jeg synest spenningen var veldig lav. Denne vil være veldig ømfintlig for støy slik at hver enhet som skal bruke den må ha lavpassfilter for å få ungå tenning og dynamostøy. Er her noen som vet noe om dette signalet?

Med trimming av dynamo mener jeg 1: Øking av spenning uten å begrense strøm 2: Øking av strøm uten å begrense spenning 3: Øking av både strøm og spenning 4: Sørge for at dynamoen leverer merkestrøm uansett batteriets spenning 5: Sørge for at dynamoen leverer merkestrøm uansett turtall. Dioden jeg har brukt i kobling to er en som tåler 4A. Jeg har målt rotorens resistans til 3,4 ohm (100A dynamo) og jeg har blitt fortalt at det går en strøm på ca 2A i rotoren. At strømmen er en del lavere enn 12V/3,4ohm er nok på grunn av induktans i rotoren. Grunnen til å finne ut av dette er både fordi at det koster 2300 kr for en avansert laderegulator. Dette er prisen på 4stk overhalte 100 ampers dynamoer fra USA inkl transport så det blir temmelig uaktuelt selv om jeg ikke har plass til 4 stykk. Jeg har ikkje engang plass til to. Og fordi det er moro å lære noke om teknikken selvfølgelig :)

Nå har jeg søkt og lest så godt jeg kan for å finne en tråd om "trimming" av dynamo. Jeg har også stilt en del spørsmål tidligere som ikke har blitt så godt besvart. Jeg prøver derfor å opprette en tråd i bilstereo i håp om at folk som er aktive her har greie på mine spørsmål. Jeg ser at Matador har en greie på dynamoer og foreslår i sin SQ prosjekt å omtale dette emnet senere, men har ikke funne noe sånt enda Her er følgende sprørsmål: -Hvor inteligent er laderegulatoren. Denne har vel ikke peiling på hvor stor strøm som blir ladet eller hvilke hastighet dynamoen har? -Er regualoren på eller av, eller justerer den magnetiseringen med hensyn på hvor stor differansen mellom merkespenning og faktisk spenning er? -Dynamoens merkestrøm er et resultat av magnetisering i rotoren er og er avhengig av rotorens motstand? Dersom spenningen er lav får rotoren lav magnetisering og selv om regulatoren prøver å regulere opp spenningen vil effekten ut av dynamoen være dårlig? Noe som betyr at man må belaste systemet lite frem til spenningen har blitt høy igjen og dynamoen klarer å levere riktig strøm og derav høy effekt? Hva er inni regulatoren. Er det en IC brikke eller en transistorkrets som jeg har prøvd å forstå meg på med denne tegningen? Uansett. En regulator ser ut utvendig sånn som nr en på følgende bilde: -Jeg har koblet på en diode som vist på nr 2 for å lure regulator til å tro at at spenningen er lavere enn hva den er og derfor få opp spenningen, men denne dioden vil også begrense spenningen over rotoren (den svarte blokka) og derfor også dynamoens strøm. Har jeg rett i det? -Jeg lurer på å koble om som på nr 3 slik at jeg lurer regulatoren uten at magnetiseringsspenningen blir begrenset. Er dette mulig eller vil det bli totalt kresj fordi rotoren og dioden står i parallell og derfor får samme spenning. -Viss nr 3 går så lurer jeg på å gå hakke lenger og plassere en DC/DC omformer som tåler variabel spenning inn og gir ut en konstant (høy) spenning på 15V. Vil det fungere? I så fall kan jeg bruke en DC-DC omformer som gir ut enda høyere spenning og få enda mer magnetisering og derfor mer strøm ut av dynamoen. Men hvor bør grensa gå for å ikke ødelegge dynamoen? Håper Matador og andre elektro eksperter kan hive seg på dette og svare på så mye som mulig.

De er noe skikkelig drit ditte. Jeg har to biler med C20NE og begge lek fra toppdekselpakningen.

Koble det slik du har tegnet. Kondensatorens hovedoppgave er å forsyne de strømmene som er så store at de gir spenningstap over batteriets indre motstand (og kablenes motstand). Dersom du har har dimensjonert kablene riktig og rikelig påstår i hvert fall jeg at kondensatoren ikke trenger å stå klint inn til forstekeren. Jeg antar at en kondensator er over 95% effektiv selv om den blir plassert helt fremme i motorrommet dersom det er kablet riktig.

En 12V AC omformer vil kunne skade forsterkeren, men hadde det vert en 12V DC omformer kunne du brukt den om den var kraftig nok.

Det kan brukes en DC-DC omformer, men en som likeretter så store strømmer koster nok sikkert 5 sifra beløp.

Dersom du kjører med slitte lager over lengre tid kan du risikere at rotor subber bort i stator og slit av isolasjonen på viklingane så det er best å fikse problemet så fort som mulig. Ta deg en kjøretur i ditt nærområde og se om du finner noen som driv med lager.