RamstadTech

Du finne de i linken som Spriti gav. Men her har du forresten bilde som ej fiksa i paint av sistenemnte:

Når det først er snakk om moderne tennteknikker må jeg berre legge til med noe litt utenom. En annen teknikk for å slippe fordeler, waste coil ignition som kjører gnisten gjennom to plugger av gangen var det faktisk Citroen som var først ute med på sin 2CV!!

Du har vert flink med multimeteret og målt rett. Du skal måle motstanden fra minus i sokkel mot jord så måle spenning mellom plus og minus i sokkelen. Viss der ikke er spenning så er problemet lenger fram i kretsen, som f.eks den girkassebryteren. Å bytte registerreim er dyrt så det der var normale priser. Jeg tror de beregner 5 timer på et bytte. Og den tiden tar det også. Så å lære å bytte registerreim kan være lønnsomt, dersom man ikke er så uheldig å montere feil en dag.

De e bra. Hvor det spiller bra har visst mye å gjør med akkustikk i bagasjerommet.

Det stemmer. Alt etter om man kobler spolene i parallell (+ til +, - til -) som gir 1 ohm eller serie (+ til -) og får 4 ohm.

Good good.

Er det en 9000 diesel det er snakk om og er du sikker på at det ikke skulle vert direct injection?

Lag en løs kasse. Prøv å plassere den i forskjellige retninger før du bygger en endelig kasse for fast montering.

Dersom du hadde brokoblet forsterkeren måtte du seriekoblet subbene til 4 ohm og derfor fått 900 watt og ikke 1200 som var ved 2 ohm. Siden forsterkeren ikke klarer yte det dobbelte ved 2 ohm som ved 4 ohm brokoblet går jeg ut fra at det er likegreit at subbene dine har den motstanden de har. Ergo får du ikke ut mer effekt ved å brokoble og du kan like gjerne ha det slik du har det. Da får du også stereosub. NB: Har du et kammer for kvart element i kassen? Det må du ha for å spille stereo.

Det spiller akkurat like godt med 2 kanaler 2 ohm som en kanal 4 ohm DERSOM forsterkeren får mono signal inn eller kan stilles til å mikse høyre og venstre. Viss ikke må du bokoble og kjøre en kanal 4 ohm for å få forsterkeren til å mikse høyre og venstre signal. Viss spolene ikke får samme signal vil de jobbe mot hverandre og større deler av effekten vil gå med på å produsere varme i stedet for lyd. NB: Muligens finnes det noen forsterkere som yter mer som brokoblet.

Du har to forsterkere og en kondensator. Tenk dette som 3 enheter som skal ah + og -. Skaff deg derfor en fordelingsblokk med en stor kabel inn fra batteriet og 3 mindre videre til å fordele - og en sikringsholder for minst 3 sikringer i tilsvarende konstrukson som fordelingsblokken til å fordele +. Koble så en leder + og en - fra blokkene til hver enhet. Koble + og - fra batteri til blokkene. Husk¨å bruk hovedsikring for + i motorrom. Sett så i en sikring i sikringsholderen for hver enhet eller bruk en metallaksling i samme dimensjon som en sikring i stedet for der du har koblet til kondensatoren. MEN før du sett i sikringen/akslingen til kondensatoren så tek du ei lyspære å stikk ned i sikringsholderen for kondensatoren og holder den der til det slutter å lyse. Håper dette var til hjelp, viss ikke må du få noen med erfaring til å koble dette sammen med deg.

Sett tråden på opel>vectra delen av forumet så blir spørsmålet oppdaget av de rette personene.

Rensemiddel for å fjærne avleiringer fungerer uansett. Det virker temmelig logisk at lukking av ventilene blir treigt når hullet oljen skal komme gjennom er halvparten så stort som det skal være. Om sånn super lurium oljetilsetning har positiv eller negativ virkning er vel alt etter produkt. Viss en produsent har funne ut en måte å få teflonen til å legge seg på sylinderveggene og bli værende så er vel det bra, men jeg ser og grunn til å stusse ved innvirkninen det har på oljen sin egen virkning.

Den hylingen er drivreimen. Drivreimen driv dynamo og servopumpe ++ mens registerreimen driv kamakselen ++. Dersom registerreimen ryk kan et stempel kommer i toppposisjon samtidig som ventilane står åpne. Viss motoren har høg kompresjon eller at ventilene når veldig langt ned i sylinderen når de er åpne (vanlig på motorer med 4 ventilen per sylinder, noe din mest sansynlig har) kræsjer de. Når det gjelder ryggelys kan det være som du antar, en sensor på girkassen. Eller ledingsbrudd eller dårlig kontakt.

Følsomheten er oppgitt som høyere på fokalen, men så spørs det hvordan de to elementene blir når de kommer i riktig kasse. Så du får gå på magefølelsen å kjøpe det du har mest troen på.

Jeg har sansen for Lumma GT/LR og Streetline. Synest de har de mest "fornuftige formene". Ser ikke ut som lego, ikke for spacet og ikke for orginal. Ellers blir det fint av å montere list, lakkere lister og skjære vekk riller i orginalfanger og sette inn netting (etter min smak i hvertfall) Jeg har gjort dette bortsett fra listen, noe jeg hadde montert om jeg hadde studentøkonomien min hadde hatt råd til styling.

Momo er en anerkjent produsent av bildeler som liksom skal være av god kvalitet. Nå har jeg kjøpt sportsratt og nav fra momo og jaggu har de klart å bomme med en halv tann, 5 grader på hullplasseringen slik at jeg blir nødt til å justere på styrestag. STOR FY TIL MOMO.

Sjekk ut denne siden. Spessielt autoshineshop har en del til opel. http://www.calibra.no/linker.aspx

At et bilmerke er først ute med no trenger ikke å bety at det kun fungerer på det bilmerke. Skulle kun biler innen Daimler-Chrysler hatt ottomotor? Synest også selv at krom speil og baklykter ikke passer på en bil som ellers er orginal, men nå ble det mange tråder of topic.

Å. Jeg beklager, jeg hadde ikke fått med meg at du allerede bruker to av kanalene på decadere. Så da har du to kanaler ledig så du kan brokoble til 1x260w ved 4ohms last. Da er nok 9312 ypperlig. Ut fra effekten burde du kanskje safe på å kun ta en 9310 og få mer kontroll, men jeg såg på tekniske spesifikasjoner at 9312 er ca 3 dB mer følsom enn 9310 så derfor tror jeg du skal klare å tyne en god del mer dB ut av 9312 selv med en fosterker som ikke er større enn at det så vidt holder.

Interiør wipes eller faktisk bumper shine funka fint

Broren min har en 9312 i hus. Jeg skulle til å fraråde deg denne fordi den krever stor kasse, men etter å ha sjekket datablad ser jeg at den skal ha mindre mål i bil enn hus. Den fungerer i allefall alright. Eneste problemet er vel at du bør ha et element med doble 4ohms spoler og maks 520 watt eller to element med enkel 4ohms spole og 260 watt per element eller to element med doble 2 ohms spoler og maks 260 watt per element for å utnytte den forsterkeren du har.

Det er nå det det siste man må gjøre. Jeg ville heller skutt meg selv i foten med spikerpistol enn å prøvd å trimme en bil med å fjerne wastegaten. Smerten med å tene penger til nye motor vare lenger enn en spiker i foten :)

Jeg er uenig der. Den ventilen der, som er det som i industrien heter trykkbegrensningsventil, kan brukes. En trykkregulator kjenner på trykket etter ventilen og holder trykket oppe. Det fungerer ikke til å "lure" opp turbotrykket. Den ventilen der, trykkbegrensningsventil, kjenner på trykket foran ventilen og når det trykket oppnår instilt verdi slipper den trykket gjennom til andre siden. Opprinnelig åpner wastegateklokken spjeldet når trykket klarer å motvirke returfjøren. Kutter du slangen til wastegateklokken og setter inn den der i mellom er det åpent fra wastegateklokken mot friluft og dermed lader turboen med den makter fram til innsuget når det trykket du stiller inn ventilen på. Da stenger ventilen mot friluft og slipper innsugtrykk over til wastegateklokke som da åpner spjeldet og begrenser trykket. Så blir trykket på insug lavere igjen og ventilen stenger og slik svinger det opp og ned rundt det trykket du har stilt inn på. Så trykket blir litt ustabilt i forhold til å bytte ut wastegateklokken og det vil lekke ut litt luft av ventilen som vil gi feilmåling av luftmengde og meir bensin, men omfanget av dette er så lite at det kan sees vekk i fra. Hvor mye trykkøkning akkurat din motor tåler før den takker for seg og om der er utsatte komponenter som kan byttes for å øke trykket endå mer bør du sjekke med noen som har erfaring med din bil. På 240 med B230ET (første generasjons motronic) var orginalt trykk ca 0,5 bar og kjennere sa at 1,1 bar var maks økning før det gikk spontant galt. Dessverre kan jeg garantere at 1,5 bar ble for mye :) Shit happends.

Jeg har også i en del år ergret meg over noe jeg mener er missbruk av navna på turbooppsett og her ser det ut som Turboed1 er like påståelig som meg om hva det faktisk heter. Men jeg skal gå med på at der muligens er et unntak. Jeg har vert bort i å mistenke at ordet bi-turbo betyr to turboer uten å faktisk si noe om oppsett. Twin turbo sier at de er tvillinger og da skal de vøre ganske eneggede. Alle de andre navnene er vel spesifikke navn for forskjellige patenter innen for bruk av flere turboer eller kombinasjon av kompressor og turbo.