Actros2554

Rattakslingen går ned på snekka,og styrer pitman-armen ut som er forbunden med stag til hjelpesnekka som forbinder videre ut til styrestaga.

Turboen er berekna for å klare "normalt" arbeidstrykk til motoren,men får du blokkering eller obstruksjon i returen vil du få sprengte tetninger. Er ofte en årsak heller enn for høgt trykk.

Citroen CX 2.5 TGD har en som sikkert hadde passet bra,den er lang og sikkert passeleg tynn(kansje en 8x8cm eller 10x10cm i høgdexbredde) .Lengda er vel en litt over halvmeteren viss eg hugsa rett. Har en slik liggende.......

Howdy again! Når du fikk den i gir(enten forover eller bakover),gikk den normalt da under køyring eller slura den mykje? Når den gikk forover,virka alle gira forover(1,2,3,4) normalt både på giring og sluring? Lukter det brent/svidd av oljen? Misfarga? Aut.kassene eg har vært borti er de til Mercedes,derfor ingen med diff i kassa. Det er oljeavtapping både på konverter og på bunnpanna på kassa.Men sjølvsagt felles påfylling i peilepinne.Oljen skal peiles varm og på tomgang. Har vært borti at filteret(som en finner ved å ta ned bunnpanna) har blitt "sugd opp" av kassa og deler av dette har havnet i kanalane og tetta desse delvis og ført til ujamn og uregelmessig funksjon. Kan nesten garantere at feilen ikkje ligger i konverteren,men et sted i kassa. Vil anbefale deg å få målt arbeidstrykket osv på et verksted (etter å ha sjekka filter) før en event demonterer,kan gi en indikasjon på feilårsak. At den virker av og til framover og bakover kan være ventilheng,rusk i kanaler,lagerslakk etc. Må nesten prøve å høyre sjøl for å stille noen spesifikk diagnose.Men håper at noe av dette var til hjelp :cool:

Jaggu mykje ujamnt her inne,hehehe........

Reknar ikkje med at den lader 2.o eller 2.2 bar??? Det er vel i kraftigaste laget viss ikkje den er heftig modda den motoren,hehe.... Må være pluss atmosfæretrykket da i såfall(1kg). Ta av eksosen etter downpipen og prøvekjør.Sjekk slangen til BTR for lekkasje. Kan være lekkasje i rørgata(trykksida) på turboen,sjekk nøye etter lekkasje helt frå pumpehuset på turboen frem til innsug. Wastegaten er som regel i orden viss ikkje den henger eller wastegate-ventilen ved turbinhuset er brent eller har lekkasje. Kan testes ved bruk av flyktig væske rundt ventil. Slange mellom wastegate og intercoolersiden(trykk) av turboen blir akkurat det samme resultatet som der slangen står idag. På så gammel bil er det ikkje nødprogram nei. Prøv dette og gi en tilbakemelding,då har en eliminert noe og kan eventuelt gå videre. Men les av trykket næræst mulig toppen(innsuget eller noe).

En kleste er viss du har en motor som både vart levert med gasser og med EFI,da kan en jo omtrent bare flytte over hjerne,ledningsnett,manifoil(for dysene) osv osv. Ellers går det også viss ikkje levert,men med litt meir ommbyggingsarbeid. Doch står for double overhead cam,som betyr at kammen ligger over stempela,alså i toppen. Har aldri tenkt på dette før ang å bygge om slik som du sier. Blir berre tull å prøve på dette isteden for å skaffe seg en doch-motor komplett. Får jo en uvirksom kam i blokka(ettersom støtstengene må bort),registertiminga blir helt skrudd(viss du i det heile finn ei reim med rett tanntall),må kansje heve kompresjonen for å unngå kollisjon mellom ventil og stempel(er jo hemisfærisk på doch),og eventuelt bytte stempler,kjøling og oljekanaler passer kansje ikkje mellom topp/blokk osv osv. Kan skrive i det uendelige..... kort sagt, glem det! :puke

Viss du bytter ut eksosen etter kat med effektanlegg vil du omtrent kun merke lydforskjell pga strupinga skjer før den større diameteren. U see?

Meiner du kun snekka,eller alt samma? (snekke,hjelpesnekke,servopumpe osv.)? Ka er symptoma då? Finner kansje deler på hogger'n eller få byttedeler som er overhalte(pante-ordning).

Kjenner ikkje til motoren som sitter i denne,men har du målt ladetrykket og funnet ut kor mykje avvik det er? Kan være litt ymse feil: tett eksos/kat,turbotrykks-styring(viss ikkje normal/ekstern wastegate),innsprut-systemet(for liten forbrenning fører til lavt ladetrykk),nødprogram(viss innlagt i EPROM) ????? Er jo en plass å begynne(start med eksosen)!

Om du har en kat på bilen din er lett å sjå for en som er litt bilkyndig,har som regel en spesiell form også. Katalysatoren stjeler litt effekt pga struping/motsatand i eksosen,men noen formidabel økning blir det ikkje av å fjerne den så lenge den ikkje er gått tett eller noe. Effekten av å fjerne denne eller å montere effektanlegg er avhengig av om du har stort nok eksostrykk ut frå motor.

Skal egentlig ikkje godkjennast i EU-kontr uten org og fungerande kat,ettersom CO-verdien blir da over 0.0 Men ofte klarer en å snakke seg igjennom denne,hehe.... Bilens motorstyringssystem er ikkje avhengig av kat for å få rett signal for luft/bensinblandingsutrekning,men kat'en er avhengig av lambdaen for å fungere skikkelig(trenger svingningene i millivolts-pulsen den gir). Beste er som nevnt ovenfor en plass å bruke et rakt rør med flenser slik at du kan sette inn kat'en ved EU-kontr. Å ha effektanlegg kun etter kat'en blir som å koble en brannslange etter hageslangen........

Alle mine prosjekt er desverre lagt på is på ubestemt tid ettersom eg (sannsynligvis) går mot rygg-operasjon numero 2.........:puke

:) Trur ikkje han kødda nei. Bilen er helt grei nok den,han gjør jo det i det minste sjøl og setter ikkje bare bort jobben som visse andre!! Trenger ikkje nødvendigvis ha en bil av dyrere sort og "upper class" som enkelte tror er mye bedre enn alt anna!! Han her driver iallefall ikkje med alt sjølvskrytet som "visse" andre driver med!!!!! Stå på du,skal gi deg tips og hint viss du trenger noe

Ser ut som et morsomt prosjekt dette ja. Du må isolere eventuelt flytte ekspansjonstanken med overløpsslange osv bort fra turbindelen av turboen ellers knekker varmen denne. Org manifoil står jo endel lavere enn turboen og downpipen. Vær nøye og obs på olje tur og retur,skal ha nøyaktige vinkler og dimensjoner for å unngå havari. Rekner med du skal oppgradere sprutet ditt? Bare spør viss du lurer på noe mht konvertering :)

Har ingen kjennskap til den aktuelle bilen og kassa du har,men.... Slitte lameller i coverteren?? Det finns ingen lameller i converteren!! Converteren består av pumpehjul,momentforsterker og turbinhjul(stator/rotor). Lamellene ligger inne i sjølve kassen,ofte kalla bremsebånd eller bremselameller/clutcher. Forsto ikkje alt du skreiv,men den gikk en vei før rep og den andre etter rep?? Har du snakka med dei som overhalte kassa om dei har målt arbeidstrykket,trottletrykket osv i kassa for avvik? Kan virke som lagerslakk(gir lavt trykk og sluring) eventuelt om dei sjekka lamellane for slitasje og spon i kasse?! Har overhalt endel kasser men er ikkje så enkelt å forlkare ettersom det er mangen system i slike :)

Ja,der er det konstant innsprutning av brennstoff,mot 2 pulser på elektroniske(1 på sekvensiell).

Går den rett til værs og så ned igjen på tomgang og funker helt fint eller bare henger den der? Må ha litt meir spesifikk info om resten fungerer som det skal,under kjøring,forbruk,røyk fra eksos,temp på motor og eventuelt korleis den stabiliserar seg.? Kan være litt diverse,men mulige feil kan være falskluft,dyseheng,LMM,tomgangsventil,hjerne,temp.føler osv osv.

Ka slags sprut system er det på den,LH-jetronic?? Du nevnte massemåler.

Turen er det øverste hullet,returen det underste ettersom det bruker fall for å tømme turboen for olje. Hugs på å bruke riktige vinkler på trykkslanger og returslanger for å få rett smøring og unngå havari ved blokkering og lav flyt!!

Du kan bruke HS2000 eller noen andre silikonbaserte smøremidler(spray),lett å komme til med desse.Kan hende du må smørre noen ganger ettersom smøringa tørker ut,men samler mindre støv og drit enn vanlig litiumbasert fett.

Viss det er vaier på den bilen er det sikkert nok å bytte den,ettersom gamle vaiere kan få speed'en til å "danse" pga treghet/strekk. Viss elektrisk er det sannsynligvis sjølve speedometeret eller dårlig kontakt mellom ledning/speed og/eller sensor/giver.

Kompressoren starter IKKE viss det er for lite trykk i anlegget,dette for å forhindre at den havarerer!!

Sjekk etter falskluft,det "lurer" systemet.

Luftmengdemåler betegnes som L eller LE-jetronic og luftmassemåler som LH-jetronic. Massemåleren kalkulerer antall luftmolekyler(densiteten) ved å berekne strømmen i varmetråden(heizgerat) som trengs for å holde en konstant temp etter nåværende lufttemp. Enkelt og greit!!:smilbmw