Actros2554

Har hørt mykje bra om DAF,ihvertfall på komforten. Men er avhengig av å ha et merkeverksted i nærheten og da blir det kun snakk om MAN,MB,Scania eller Volvo.

Hmm.....kjenner meg ikkje helt igjen der. Syns ikkje MB er verken trange og ihvertfall ikkje vinglete og treg kasse. Treg kasse(opticruise/scania) og vinglete(volvo) er vel heller rett. At de går litt dårlig kan vel stemme kansje. Men prismessig er jo scania dritdyre i forhold til andre merker.

Enkelt nok! Bare kobl opp park.lys+grøftelysa til enten tenninga(går på når du vrir om tenninga) eller på dynamoen(går på når bilen starter. Bruk tenning/dynamo som styrestrøm(85).Bruk separate rele. Så kobler du det slik at en fører spenning innpå releet når du slår på park eller hovudlys slik at du "kveler" minusen,dvs + i begge ender. Då slukker grøftelysa seg etter å ha betjent hovudlysbryter:)

En progressiv btr fungere ved at den øker trykket i railen når undertrykket i manifoilen minker.Org btr går bare opp til atmosfæretrykk,du bør ha en som øker over dette(overtrykk). GIKTurbo eller TurboPower har sånt. Turbogrenrør er ikkje alltid så lett å få tak i separat ettersom de fleste butikker vil selge komplette kit til 30k og oppover.Men du kan alltids finne noen der ute på nettet eller bruke org manifoil med et mellomstykke. OBS!! Men pass på at turboen ikkje ligger lavere enn oljereturen/fallet,for da vil oljen gå i mottrykk tilbake til turboen!! Sveising av manifoil skal du ha peiling på å sveise for å klare skikkeligt(mht sprekker). Skal du bruke samme manifoil bruk som sagt et mellomstykke/adapter. Men les OBS'en min ovafor:eek:

Forsto det sånn at du vil koble det sånn at grøftelysa sku koble seg på automatisk når du tenner park lys og forsvinne ved tenning av hovedlys/nærlys? Då bruker du strømmen frå parklys eller D+ til styrestøm(85) for å aktivere tåkelys,men med egen bryter for å kutte strømmen ved bruk av hovedlys:):worshipbm

kondens i bensinen? BTR? osv osv osv....

Noen kasser er synkroniserte på reversen,men ikkje din. Grunnen til at det er vanskeligst å få den i 1 gir er pga at det giret har størst utveksling(ulik hastighet). 4 gir er sikker det enkleste ettersom det er et direktegir,5 er et overgir. At den er treg å skifte gir på når den er kald er "normalt" på eldre biler og gammel/dårlig olje. Prøv en med lavere viskositet på det kalde området,så blir det nok bedre. Mangen med manuelle girkasser kjøyrer med 5w40 motorolje,fungerer fint og er ikkje skadeligt. Det du må passe på er å bruke GL4 olje og ikkje GL5 ettersom sistnevnte er hypoidolje(ofte brukt på bakaksler) og vil tære sund synkron-ringene i kassa di. Er clutchen ok da? Dårlig glidning på splines på akslingen kan føre til treg slip og at en får treg giring,henger ofte ved kald motor/gir ettersom då glir lamellen tregest. Håper dette var til hjelp:):worshipbm

Bare spør viss du lurer på noe,har turbo konvertert en masse biler:worshipbm

Helsyntetisk har bedre rense effekt en halvsyntetisk,ok å bruke på nyere biler med minimalt med sot og slagg.

"En gatebil som puster og peser seg gjennom sentrumsgatene så en skulle tro den hadde kols derimot, det er noe av det teiteste jeg ser. De blåser jo på uansett, og er monteret der ene og alene for lyden sin del." Har jo en funksjon da,uten dumpventil som skal monteres tett ved gasspjeldet vil det bli et mottrykk mellom gasspjeldet og turboen ettersom det blir en trykkøkning når gasspjeldet brått stenger og turboen får et mottrykk som både bremser og ikkje er så bra for den ettersom den vil gå motsatt veg inn i skovlane.

Reknar med du har god greie på dette fra før ettersom du skal til å bygge sjøl.Men kan gje deg noken hint/tips(som du kansje veit allerede). Ta av toppen og innsuget og reingjer desse heilt for sot og avleiringa,og hugs stempeltoppane. Då ungår du "gløding" og ujevn kompresjon som igjen kan føre til belastning/havari. Reingjer også eksosmanifoilen viss du skal bruke denne med et mellomstykke for eks. Unngår redusert gjennomstrømming og at sot og slagg havner i turboen på skovlhjulet. Veit ikkje(men tvila) om bilen din ha bankesensor,men tenninga bør være seinare enn ved sugemotorer. En progressiv BTR gir bedre og meir bensininnsprøytning,men tilleggsinsprøytning er jo optimalt(men dyrare). Og minst mulig motstand i eksosanlegget frå turboen. Skal du ha et noelunde høgt turbotrykk vil eg anbefale dump-ventil også:)

Trur eg ville ha sjekka CO'en først iallefall,og kontrollert om den tar inn falskluft før en justera blandinga. Kontroller plugger. Juster tenninga og kontr vakuumklokka(den som forskyver tenninga ved gasspådrag). Ettersom du kjører endel med chok ville eg ha "blåst rein" motoren før en begynte å justere osv.

10-40 olje,der talla står for viskositeten når han er kald og varm.Det første tallet angir viskositeten ved kald olje(10=ganske tynn,0=tynnast).Det andre angir viskositeten ved varm olje,dvs at oljen blir "tjukkare" enn når den er kald for å unga at en misser oljetrykket ved varm motor ved at dedn hadde holdt seg til visko 10 under heile temp.registeret. Vil anbefale deg å prøve en 5w-40 olje. Nb. W'en i 10w-40 står for winter.

Lengst mulig nær toppen(ventilane) på innsuget,gir mest riktig avlesing av reelt trykk inn i motor.

Hei Viss lambda'en har "gått til helvete" vil hjernen(avhengig av utgave) gå i villrede angåande bensin/luftblandinga ettersom han ikkje får signal frå sonden om kor mykje oksygen der er i eksosen. Kan være en årsak. Men er du sikker på at det ikkje sitter noen rester igjen i toppen/innsuget,ved for eks ventilene?

Halla! Skal bygge om en BMW E36 318i 8 ventiler,noen som har en eksosmanifoil til salgs? Pris? Eventuelt kor eg kan få tak i? Nb. GIK og Turboservice selger kun kit,ikkje enkle deler. :thanks

Har 2 MB Actros'er der eg har hatt VELDIG mye problem med boggistyring osv. Vurderer å skifte merke neste gang,enten MAN eller Scania. Noen erfaringer? :thanks