ar9en

Det var ikke 242 stian som svarte, men meg (skrev hilsen ar9 etter). jeg kan mer en du tror om hvordan elektronene flyter, grunnen til min måtte å svare på var måten du skreiv svaret ditt over, det er det dummeste svaret jeg har hørt på området, og det beviste det jeg hveder om bilforumet. du fortsetter enda med idiotiske måtter å forklare ting på, "fylle på elktroner" du vet sansynligvis like godt som meg at det ikke er det du gjør, elektronene er der hele tiden, de flytter seg bare melom 2 platter, og for å gjøre det så trenger du en "vei" (forbruker) når batteriet lades, flyttes elektronene igjen fra + til -. Når det gjelder spenningen så svarte jeg på det! EN GOD DYNAMO HAR EN HØY LADESPENNING! eksempelvis 14.4-14,5. "hva er forkjelleng på en dynamo som må tilføres mekaniske bevegelse for å kunne generere strøm? og atomkraftverk?" = det er en Generator (dynamo) som lager spenningen her også, drevet av dampen fra atomreaktoren (kjernen)!! Quote: 242stian ps: høyere switche frekvens hjelper ja, men det hjelper litte/ingenting, når strømforsyninga er underdimensjonert! og poenget var, at det er viktigere med skikkelig batteri og dynamo, så dette er ikke relevant i det hele tatt!! det var en komentar på det du sa: "Det stemmer, men det er ikke kun billige som sparer på dette området har sett altfor mange "high end" som også gjør det" når jeg nevnte dette med kondenstorer på sekundær siden av strømsforsyningen.... altså: High End forsterkere bruker høyere switch frekvenser ergo trenger ikke de så mange kondesatorer på sekundær siden... Jeg sa ALDRIG at de var underdimensjonerte pga. få/små kondensatorer! der er det du tar utgangspunkter i her. jeg snakker om Alle komponenter INKLUDERT printbaner! Grunnen til at jeg ANBEFALER støre dynamo er enkelt, pga. erfaring, men det er ikke sikkert alle har samme kjøremønster som meg..... men her er 90% av de jeg kjenner på forumet i allefall inkludert, for hvis du står 2 timer på lokale statoilen, så kjører du til essoen 10 min unna og står der i 1 time,(du står med musikk på over alt, ikke nødvendigvis veldig høyt, bare litt i bakrunnen før du deretter kjører hjem så vil det si at du "aldrig" får ladet opp batteriene hvis du har en 60A dynamo og bruker 40A kun til bilen. Det er også verdt å merke seg at mange biler IKKE kan lade fult på tomgang da RPMen på dynamoen er under der hvor efekten er oppgitt. Derfor monterer jeg også et reim hjul som gjør at den lader fult på tomgang. (på biler med elektronisk insprutt er dette ingen problem, på biler med forgasser kan du opleve at du dauer bilen pga. belastningen.) Kan også nevne at min alfa UTEN ANLEGG bruker opp til 110A KUN på fastmontert ORIGINAL utstyr. (dette inkluderer varme i ALLE seter, og en hel haug av andre ting.) Jeg kan gå med på at min komentar lenger oppe var litt på kanten, men det var du som fyrte opp! og som sagt, jeg gidder ikke ha denne diskusjonen 50 ganger, for hva du gjør er for meg revnende likegyldig, jeg tenkte bare folket her skulle forstå at ikke alt som glitrer er gull...... ar9 "Kan kun forkjell på + og - ;-) hehe

Det stemmer, men det er ikke kun billige som sparer på dette området har sett altfor mange "high end" som også gjør det. Ar9 PS: "Derfor, skaff deg heller et extra battery først da den kan produsere strøm selv" det var en ny formulering....... men som sagt.... pririoter stor dynamo og ekstra bateri!

Etthvert batteri er kapabelt til å levere 200A no problem, de fleste biler starter med 150-300 A det som er skumelt er ikke ved full kortsluttning, men ved en gnisning mot metal=varmgang og gnister....... det finnes somregel mye lett antenneligtrekk osv i biler. ar9

"treigere" er et veldig dårlig utrykk, men det er det ordet som blir brukt blandt "mannen i gata" for å forklare hva jeg skriver i forige tråd, en 3F har nemlig høyere ESR en en 1 farad som igjen har høyere en en 1\2 farad osv. (det er selfølgelig også forskjell på måten de er laget, så en "god" 3 farad kan være bedre en en "dårlig" 1 farad) grunnen til dette er at metalfilmen som kondensatoren er bygd opp av er tynn.... syltynn...... og på en "stor" kondis (som da også blir fysisk stor) er å se på som en Tynn kabel i melom forsterker og kondis, det blir derfor høyere esr (indre motstand) som gir høyere spenningsfall FØR terminalene på kondensatoren. Arnstein Vevle

har ikke giddet å lese igjenom alt, så sorry om jeg sier noe andre har sagt.. Vitsen med kondisen er å levere MYE strøm før det blir lavere spenning på forsterkeren, men pga kondensatorens oppbyging vil det være bedre med 4 på 0.25 farad en 1 på 1 farad. dette pg den INDRE RESISTANSEN (som er den som bestemmer hvor mye strøm den kan levere før det blir spenningsfall) det du prøver å opnå er at når forsterkeren trekker mye strøm så skal ikke forsterkeren "gå tom" (lavere spenning). men på dagens middels dyre og billige forsterkere er primærstrømforsyninga ALTFOR LITEN! dette fører til at kondensator banken på sekundær siden (inni forsterkeren) får lavere spenning UANSETT hvor stabil inn spenning du har, hvis du kun har et litte problem med dette så kan det hjelpe å montere ekstra kondensatorer her (trekke ledninger ut av forsterkeren) (obs obs. dette er ikke 12V-16V kondiser, men 50-60V kondiser) men dette hjelper ikke hvis det er mye rippel (spennings variasjoner på sekunder siden (over kondensatorene inni forsterkeren), fordi strøm forsyninga da ikke klarer å lade de opp før neste strømtrekk kommer. Dette er IKKE bare teori, men utprøvd på 4 forsterkere. Når det gjelder kondis VS batteri Et gelebatteri har MYE lavere ESR (indre resistans) en et vanlig batteri, så dette kan i 99 prosent av tilfelene benytes I STEDE FOR kondis.....Spesielt hvis det er montert bak. Dynamo er også viktig.

dårlig jording av forsterkeren GARANTERT! mål spenningsfall mellom chassis og ingangen på forsterkeren rett før den slukner.. ar9

hvis du ikke har stifter under fordeleren så HAR DU TENNINGS MODUL, men for all del, den kan sikert hette mangen andre ting som ignition controll module osv. osv. sitter montert ved bateriet hvis jeg ikkje husker feil. lykke til, men hvordan vet du det er føleren? ar9

gjør følgende, mål først spenninga inn på coilen (konstant 12V) altså pinne nr 1. Mellom denne og jord skal du ha 12V når tenning er på! har du 12V her? Hør etter om bensinpumpa starter når du skrur på tenninga, tennings modulen deler sikring med bensinpumpa på disse tennings anlegga hvis jeg ikke husker helt feil. e du heilt grønn på elektro så gi ein lyd så ska eg forklara mer detaljert, men begynn med dette først uansett. ar9

Den indikerer parklys, og i norge er parklys koblet slik at det er på uansett hvilken stilling lysbryteren står i......... altså det er ingen funksjon i denne...... tips: koble denne til radarvarsleren........ og kjøp "hideavay radarvarsler (mekonomen) med separate sensore, da har du plutselig radarvarsler som INGEN finner! ar9

B230FT DTM ende rør ser heilt J'¨''¨¨-.ø. UD!!!!!! då e d bedre me "diesel påttå" te stian ;)