magnul

E85 og biodiesel er ikke det samme. Det skader ikke å fylle E85 så lenge det begrenses innen hva lambdareguleringen tåler. Vil tro det er motronic på senatoren, og den pleier å være ganske tolerant for etanolinnblanding.

http://carparts.no/ har i hvert fall greie priser. http://www.opel-deler.no/ er på en del deler noe billigere enn Opel. Ellers er jo ebay en god kilde til deler.

Det som f.eks. kan være feil er at kjølevannstemperatursensoren er skrot. Da vil bilen gå med konstant kaldstartsanrikning ("choke"), noe som fører til høyt drivstofforbruk. Det samme kan skje hvis lambdasonden er dårlig/ødelagt. Begge disse feilene burde gi en feilkode, men ikke alltid. Hvis du bare har kjørt 1 tank; har du vurdert muligheten at du ikke fyllte opp tanken første gang du tanket? Sitter fyllepistolen litt feil kan den stoppe automatisk selv om tanken ikke er full.

Det høres litt drøyt ut. Uten at det er sortert på årsmodell og motorstørrelse, oppgir http://www.spritmonitor.de/en/overview/33-Nissan/302-Micra.html?fueltype=2 et snittforbruk (basert på 354 biler med minst 1500km registrert) på 0.66l/mil. Det kommer jo selvsagt an på hvordan du kjører. Hvis du ligger i 2.gir i 70 og alltid ligger i full hastighet frem til du MÅ bremse, så blir forbruket ufint. At eksosen lukter litt bensin etter kaldstart er helt normalt. Hvis den fortsatt gjør det etter at du har kjørt halvtimen din, så er det noe galt. Ingen oransje varsellamper i dashbordet som lyser når du kjører?

Hvis du klarer å dra motoren over 4500rpm, så kan du i utgangspunktet utelukke kam/veivsensorfeil. Lyser motorfeillampa? Hvis ikke vil jeg henge meg på forslaget over, evt. DIS-packen (tenningsmodulen) hvis kablene er i god stand.

Det greieste hvis man er en smule forvirret er å få koblet bilen til et diagnostiseringsprogram som kan gi deg livedata fra sensorer mens motoren går. Feilkoden på fueltrim kan sikkert skyldes andre ting også, f.eks. falskluft, lavt bensintrykk eller tette dyser. Ville kanskje sjekket falskluft først.

Bankesensoren har en heeelt annen funksjon enn å hindre ventiltikking.

På en så gammel bil er nok selve sensorelementet uansett det samme, så du kan bruke hva som helst hvis du gidder å tilpasse ledninger/kontakt. På en sensor med 4 ledninger er det normalt to ledninger med lik farge, disse er forvarmingen. Av de to gjenværende er det normalt den mørkeste (svart/grå muligens blå) som er signal og den siste er jord.

Ja, det gjør de. Hadde de funnet et miljøvennlig alternativ til bensin/diesel (noe de ikke kommer til å gjøre), så kunne de patentert det og blitt enda rikere enn det de blir av å selge olje. Den tar som kjent slutt engang uansett.

Jeg har ikke peiling på Black Man's Wagon, men vil tro at begge kodene bør gir motorfeillampe. Kamakselgiveren må til for å muliggjøre sekvensiell innsprøytning. Bilen kan gå helt fint med batchinnsprøytning, men kan typisk bli litt vanskeligere å starte. På de fleste opel gjør kamsensorfeil at turtallsperra flyttes ned til 4500rpm, men ellers ikke veldig merkbart under kjøring.

Jeg kan ikke se hva feilkode på fuel trim skal ha med kamakselføler å gjøre. Feilkode på fueltrim er gjerne når lambdareguleringen har nådd sin yttergrense, noe som typisk kommer fra lambda- eller LMM-feil. Hadde det ikke vært for at du sier feilkodene har blitt slettet ville jeg kanskje trodd det var en historisk kode fra den gang LMMen feilet.

Det at han har hatt en oppfinnelse som omsider blir suksess betyr ikke at alt han har gjort er fornuftig. Påstanden om at "automaks" fjerner CO2 gjør at enhver burde skjønne at det er humbug. At overskudd av luft skal gi lavere HC og CO er ikke akkurat rocket science.

Det tror jeg du kan avskrive som røverhistorie/konspirasjonsteori uten videre. Det går i samme leia som garasjetullingene som påstår at de lager "HHO" som skal gjøre bilen din til en evighetsmaskin. Implosjonsforbrenning er tilnærmet selvmotsigelse.

Jeg er ikke skråsikker, men tror at 3.0 12V har Motronic (1.5?). Tror muligens ikke det er noen justeringsmulighet på den.

Selger 1. stk brukt AutoFFV (boks for konvertering til E85). Dette er en helautomatisk modell med input fra lambda og separat temperaturføler. Kan kjøres med valgfri blanding bensin/sprit. Boksen passer BARE til 4 sylindrede motorer med Bosch EV1-kontakt på dysene (med mindre du vil kutte ledninger eller kjøpe nye pigtails). Er i utgangspunktet laget for sekvensiell innsprøytning, jeg vet ikke om den passer på 1-kanals/batchinnsprøytning. Enkel å montere for den som har evner nok til å finne dyser, lambda og radiatorslange. P.t. er prisen for E85 7.94/l. Selv med et merforbruk på 30% er det god butikk. Nypris for boksen var 4k. Selges for en tusenlapp. Kan ses i Halden (ukedager) eller Asker (helg). Ta kontakt på PM.

Jeg er ikke helt overbevist om at høyere viskositet er så voldsomt effektivt mot tikking. Omegaen min gikk en stund på Mobil1 10W40 mineralolje. De siste 60kkm gikk den på 5W30 uten videre tikking. Har du mye drit i systemet kunne det være en ide å kjøre en stund på billig delsyntet (10W40) med korte skiftintervall, og så evt. gå opp til 5W30 syntet.

I så fall ville jeg avventet lambdasensorbytte. Varmefølsomhet er ganske typisk for kam- og veivsensor før de ryker helt.

ebay.co.uk ebay.de carpart.no http://www.opel-deler.no/omega_b/

Som sagt er det ikke sikkert den er død. Hvis du har et multimeter kan du koble deg på den svarte ledningen fra lambdan og måle spenningen mot jord med motoren i gang. Antagelig ligger den jevnt lavt (nesten 0V) på grunn av feilkoden. Hvis du gir noen støt med gassen kan det hende den hopper opp mot 5V. Da er det i så fall mer sannsynlig med falskluft et eller annet sted.

Det er lambdasensoren. Den sitter inn i eksosrøret på undersiden av bilen. Før katalysatoren. Den kan være død, men 38 kan også være et symptom på falskluft.

Har Opel en 5W-40? Trodde det var enten 10W-40 delsynt eller 5W30 helsynt for disse motorene. Jeg brukte 5W30 på X20XEV jeg hadde, og det funket prima.

Siden dette er en gammel bil vil jeg tro at det uansett bare er en ordinær zirkonialambda. Dårlige bilder, men det ser ut til å være 3 ledninger på begge to. Da er to stk (de hvite) til forvarmingen, mens den siste er signalet. Burde gå fint å koble over. Skal vel strengt tatt ikke lodde lambdakontakten, siden det skal slippes til friskluft på referansesiden av lambdan. Dessuten kan loddefluks skade lambdan. Bedre å bruke klemmer av noe slag for å skjøte.

Skjønner ikke hvordan du kom til 75C på termostaten, men hvis så er tilfelle så er det for lavt. Vanlig driftstemp på X20XEV er 92C (+/- litt). Kan jo sjekke om termostaten er stuck i åpen stilling, ellers er det vel ikke umulig at du har tett varmeregister.

Helt enig med de over her. Skulle tro at dette burde skremme deg på bedre tanker;) http://www.omegaowners.com/forum/YaBB.pl?num=1218634381

Det er nok fint lite mekanisk som passer over fra en X18XE eller en X20XEV over på en X18XE1. XE1 er en stroket smallblock, så den har mer til felles med X16XE(L) og X14XE enn 1.8 og 2.0.