magnul

Hvis fyren nektet å prøvekjøre og nå prøver å presse så sinnsykt ville jeg nesten mistenke at det er en som har gjort det til levebrød å gjøre sånt som dette. Du får kreve at all kommunikasjon skal foregå pr. brev, og at han får hoste opp hvilken lovhjemmel han mener å ha til å kreve heving eller utbedring. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke privatsalg.

Tomme trusler. Bare ignorér fyren.

Poenget mitt var at den ikke gjør det. Selv om lambdan er inaktiv ved WOT, så vil man ikke få mer drivstoff med denne saken. Hvis lambdan har funnet ut at fuelmapen ikke stemmer helt (f.eks hvis man har en sånn motstand eller man har lavt bensintrykk) så vil korreksjonen gjøres over alt, også ved WOT. En slik motstand vil antagelig bli tolket som et avvik i MAF-sensoren og avviket blir bare multiplisert over hele fuelmapen.

Da må man i så fall kjøre med konstant fullt gasspådrag, for ved closed loop vil lamdan korrigere, og det gjør den for hele fuelmapen.

Jeg tror ikke det virker. Motstanden skal emulere kald luft, men det tar ikke så mye mer enn 2 sekunder før lambdan oppdager at det ikke stemmer og korrigerer deretter.

Forøvrig skjønner jeg ikke hva som skal være poenget med å ha så kraftig lys i lamper som man bare skal bruke i dagslys uansett.

Amen. Jeg tror faktisk det er garasjeguden som er ute og herjer litt med alle de malplasserte xenonkitene.

Nei, jeg kjøpte en skikkelig chip. Det der ser ut til å være en IAT-mod. Bare lureri.

Jeg kan ikke gi deg tips om chip til Punto, men har erfaring med billig chip fra ebay til min bil (Opelen i sig'en). Jeg har ikke hatt den montert på en stund, men den ga merkbart bedre effekt, uten at det ble noe sinnsykt drag av det. Den største forskjellen lå i bensinforbruket. Jeg kjørte Trh-Oslo to ganger på 0.6L/mil, mens jeg aldri klarte å komme under 0.7 med originalchip. Sånn sett var den verd pengene. Ulempen var at jeg umiddelbart etter montering fikk feilkode på at ECUn var skrot. Det var den selvsagt ikke, men koden forsvant ikke før jeg byttet tilbake til originalchippen. Det ble irriterende å kjøre med varsellampe hele tiden, men ellers var det greit nok.

Tallet står her: http://en.wikipedia.org/wiki/CO2_emissions En titt på lista sier at de aller fleste kan si "hvorfor skal vi gjøre noe?" Enten fordi de har lave utslipp totalt (f.eks. Norge) eller lave utslipp pro capita (f.eks. Kina, selv om de topper totalt). Det hele koker ned til at alle må gjøre noe. Nå var det primært dine idiotusagn i første post jeg hang meg opp i, global oppvarming har blitt diskutert mange ganger før her uten at noen gir seg. Jeg heller mot at det skjer, men innrømmer gladelig at jeg (i likhet med ALLE her) ikke har nok kunnskap til å gjøre opp min selvstendige mening om saken. Selv om det da ikke nødvendigvis finnes noen menneskeskapt global oppvarming så må man fortsatt kutte energiforbruket. Det er begrenset med fossilt brennstoff på jorden, og det blir stadig flere mennesker som skal bruke like mye energi som oss. Da må man kutte i alle ledd, inkludert biltrafikk. Som tidligere nevnt er det svært enkelt å kutte der, både ved å redusere antall kjørte km og ved å redusere spesifikke energiforbruket. En ting skal være helt klart; drivhuseffekten i seg selv er helt udiskuterbar. Den kan du bevise selv med forsøket jeg skisserte tidligere. De som fornekter drivhuseffekten per se har helt åpenbart null peiling.

Kan ikke du sette opp regnestykket i stedet for å gjenta samme påstand? Norge står for sånn ca. 0.2% av de menneskeskapte utslippene. Hvis du sammenligner det norske menneskeskapte utslippet med det totale (menneskeskap+naturlig) over verden, så blander du epler og pærer. For en enkel sjel som deg, så kan det virke som at man må være mensamedlem for å forklare det, men det er noe man lærer i naturfagtimene: CO2 absorberer ikke nevneverdig av UV/VIS-stråling, altså den som kommer fra sola. CO2 absorberer derimot IR-stråling som er den som stråler fra jorda etter at den blir varmet opp av UV/VIS-stråler. Derfor virker CO2 som en drivhusgass, og det er altså stikk motsatt av hva du påstår. Skulle du være i tvil om at dette er korrekt kan du teste selv med 2 norgesglass, 2 varmelamper, 2 termoelementer og litt tørris. Ha luft i det ene glasset og CO2 i det andre. Sett på lampa og registrer hva som skjer.

Den tanken har aldri slått meg. Det må være fordi jeg har veldig dårlig fantasi.

Jeg vet ikke om du merket det selv, men dette var ikke argumentasjon for den forrige posten din. Du kan begynne med å svare for det du skrev der.

Fordi du ikke kan nei. Lær deg litt elementær fysikk før du åpner kjeften neste gang.

Det lureste er vel å kjøpe seg en bil der man i utgangspunktet har plass til beina. Hvis man i tillegg fjerner varebil som avgiftsklasse vil jo problemet være løst.

Etter litt forskning har jeg kommet frem til at dingsen jeg har funnet er en termokontakt. Jeg antar det er til vifta da kanskje? Mecakatalogen påstår at jeg skal ha en slik en: Noen som vet hvor den skal være? Forøvrig er jeg totalt forvirret ang. motoreffekten. Etter all informasjon jeg har funnet, er 87hk-motoren en 16V, men det pleier da å være godt merket på toppdekselet. Det står 64kW (87hk) i vognkortet, så kanskje jeg kan kreve tilbake litt avgiftskroner ;)

Jeg venter i spenning på at du skal gjøre greie for disse lettere tilbakestående utsagnene.

Jeg har en -90 323 1.6 som andrebil. Har ikke helt klart å bli klok på om det er 87 eller 82 hester i den, men det er i hvert fall en SOHC. Problemet er at den bruker noe grønnjævlig med bensin. Godt over literen på småkjøring og aldri under 0.85 på E6. Lamdan er testet og funger. Nå har bilen blitt småvanskelig å kaldstarte også, så jeg tenkte kanskje at kjølevannstemperatursensoren var på vei til å ta kvelden. Problemet er; hvor er den? Jeg funnet en sensor som sitter i termostathuset, men den har bare 1 pol, og det pleier gjerne å bety at det er føleren til tempmåleren i dashen, ikke sensoren. Er det flere sensorer noe sted, eller er det den jeg har funnet? Noen som har tips om nettbutikker med mazdadeler? Kan godt være i det store utland, men har funnet fint lite på ebay. Glemte å skrive at bilen har prostatagir, så noe høyt bensinforbruk er vel å forvente, men synes dette er litt i overkant.

Mulig jeg blingsa litt der ja. Ser IAT har kode 69 og 71. Da er det nok MAF'en i så fall ja. Jeg har hatt hell med å rense den med forgasserrens og sprit, men det hjelper selvsagt ikke mot trådbrudd el.l i sensoren. Har du hatt sperre et par ganger så er enten veiv- eller kamføler på vei til å dø. Min gjetning er at det kommer til å komme oftere etter hvert. Ingen grunn til å betale penger for å nullstille kodene. De forsvinner av seg selv når problemet er borte.

Hvilken motor sitter det i bilen? Har du sjekket om pumpa går et lite sekund når du skrur på tenningen uten å starte motoren?

Kam- og veivsensor overlapper hverandre delvis. Ved feil på en av dem skal bilen gå i nødmodus med turtallsperre på 4500rpm. Hvis begge er skrot skal ikke motoren starte. Hvis du ikke har noen turtallsperre er kodene antagelig historiske. Såvidt jeg kan se er ikke 73 LMM, men IAT. Feil ved den bør ikke gi de helt store utslagene på kjørbarheten. Den skal være mulig å måle med et vanlig multimeter. Verdiene bør finnes i dokumentasjon for megasquirt, siden den bruker GM-sensorer som standard.

Virker ikke. Opelscanner skal virke, men prisen er deretter.

Hvis du ikke finner det i nærheten, så finner man det alltids på ebay. Drøy hundrings ferdig levert på døra: http://cgi.ebay.co.uk/FORTE-ENGINE-FLUSH-TREATMENT-RECOMMENDED-BY-SAAB_W0QQitemZ250486403909QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item3a52273345&_trksid=p3286.c0.m14

Lambdan kan ikke motstandsmåles uten videre. Du må måle signalspenningen med motoren i gang. Lambdan har antagelig 3 eller 4 ledninger. Av disse er to stk. forvarming (normalt to ledninger med lik farge). Hvis du har to ledninger til er det normalt den med mørkest farge som er signal. Hvis du kobler deg inn på denne med et voltmeter (uten å koble fra lambdan) og starter motoren skal du etter hvert få et signal som pendler tydelig mellom ~0 og ~0.9V ca. 1 gang i sekundet. Hvis signalet henger på en fast verdi er det noe galt.

Det første du bør sjekke er om du har noen feilkoder. Ved overdrevent bensinforbruk er det gjerne kjølevannstemperatursensor, lambdasensor eller evt. LMM som det er noe galt med. Hvis du har et multimeter kan du sjekke om bilen lambdaregulerer som den skal. Dyser renses best i ultralydbad mens de holdes åpne med en likestrømskilde og trekker rensevæske "baklengs", men det er en ganske omstendelig prosedyre. Hvis bilen bruker over literen på langkjøring er jeg rimelig sikker på at det er noe galt, men om det er på småkjøring med mye kaldstarter så er det ikke sikkert det er noe unormalt.