magnul

Kan du utbrodere det litt?

Hvilken av slangene? Den i bakkant, den tykke foran, eller den tynne foran? Var gugga gulaktig? Det kommer i så fall av kondens som havner opp i veivhusventilasjonen, og sammen med olje blir det majones. Kan være et resultat av mye småkjøring eller evt. kjølevæske som er på avveie. Når slangene er renset bør du sjekke den lille tynne slangen. Ta den av toppdekselet mens bilen går på tomgang og sjekk at det er undertrykk i den. Hvis ikke er den lille dysa på spjeldhusstussen tett, noe som kan føre til dårlig tomgang og med uflaks blåst toppdekselpakning.

Den dingsen som er ringet inn er fortsatt ikke EGR-ventilen. Det er sekundærluftventilen såvidt jeg vet.

Den får du i hvert fall kjøpt på Opel. Har bare sett den der og i delebutikker som har spesialisert seg på opeldeler.

Det kommer jo helt an på hvor mye penger du har lyst til å legge i det. Det som antaglig har blitt brukt ved service på Opel er GMs 10W-40 delsyntet. Den er relativt rimelig og bør være bra nok. Jeg bruker GMs helsyntetiske 5W-30 på en X20XEV og er strålende fornøyd med den, men den er litt dyrere. Min mening er at det er bedre å bytte olje/filter ofte og kjøpe en fornuftig priset sak enn å bruke 5-600 på noe du bytter sjeldnere.

Det må man jo vurdere opp mot prisen på Opel. Blir jo frakt, 25% moms + 100-200 for tollbehandlingsgebyr. Da antar jeg at du skal ha fullt sett. Ellers er det jo carparts.no. 181/stk

ebay

Så en identisk bil med "TULLING" på skiltene her om dagen. Noen du kjenner eller?

Beklager en smule seint svar. Den som ligger på 12V er pluss på forvarmingen, og de to på 0 er jord for hhv forvarming og signal. Hvis den siste viser fast 4.95 betyr det enten at den er kaputt eller at bilen går permanent fett. Vil tro at ny sonde på opel er tett oppunder 2000,- På scanparts i Trondheim koster den en drøy tusenlapp, men jeg tror de har sluttet å sende deler. På scanparts.no ser den ut til å koste litt under 1500,-

Samler og samler fru Blom, den vil fordele vannet i bensinen. Siden bilen hans etter alle solemerker bruker bensin, vil vannet forsvinne.

http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_1_engine

Og hvor mener du kondensfjerneren finner det for godt å gjemme vannet?

Nå er dette veldig langt unna hva jeg skjønner meg på, men kommer ikke det hydrauliske trykket fra servopumpa? Hvis drivreima ikke tar, så er det kanskje ikke så rart at man ikke får trykk? </tynn is>

Det hjelper ikke å motstandsmåle, siden sonden ikke har elektronisk ledningsevne. Det er ioneledning som foregår, og da kun ved høye temperaturer. Hvis du har en C18XEL så tror jeg den har Simtec ECU. Da ha den antagelig 5V lambdasonde (det ser du hvis en av kablene er røde). Lambdasonden befinner seg et eller annet sted mellom manifolden og katalysatoren. Ser du noe som stikker ut derfra med ledninger tilbkoblet så kan det ikke være så mye annet. Mulig du må under bilen. Lamdan har mest sannsynlig 4 ledninger. De to som har lik farge er normalt forvarmingen. Av de to gjenværende er det stort sett den med mørkest farge som er signalet. Uavhengig av om du har en vanlig lambda eller titania (5V) lambda, så kobler du deg på signalkabelen (normalt sort) med en strømtyv eller spiss målesonde. Start motoren, la den gå en liten stund og mål spenningen fra signalkabelen mot jord. Denne spenningen skal pendle ca. 1 gang i sekundet når motoren er varm. Hvis det er en vanlig lambda skal signalet pendle mellom 0 og ca. 0.9V. Hvis det er en 5V lambda skal signalet pendle mellom ca. 0 og ca. 4.7V. Er signalet "frosset" på en eller annen verdi er lambdan mest sannsynlig skrot. Hvis motoren startes fra kaldt tar det noe tid før du kan stole på signalet. Det er kaldstartsanrikning (=fett) og muligens sekundærluft som kødder til signalet. Har du kjørt motoren før testen bør signalet være pålitelig etter 30sekunder eller så.

Hvis lambdan ikke virker har den ikke forutsetning for å flagge kode for mager eller fet blanding. Du kan jo teste lambdasonden hvis du har et multimeter. Vet du hvilken motorkode du har? Det første du bør gjøre er å sjekke at kontakten til lambdan fortsatt sitter i.

Da leser du ut feilkodene selv: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm Jeg vet ikke om du har 10 eller 16 pins kontakt eller hvor den er, men det finner du ut av. Hvis motoren er en C18XE vil jeg kanskje tro at det er en 16pins.

Årsmodell og motor?

Man kan ikke uten videre sammenligne med stål, siden det er helt andre herde- og kornforfiningsmekanismer i stål. Et aluminiumsstempel som er smidd ved høy temperatur blir ikke nødvendigvis hardt, siden materialet kan rekrystallisere. Da blir det bare mykere. Knalegeringer kan ofte utherdes for å få økt styrke, men det gjelder ikke AlSi-legeringer som ofte brukes i stempler.

Helt enig. Litt vel mange her inne som kompenserer for manglende ordforråd med tonnevis av smileys som ikke har noe med saken å gjøre.

NAF pleier å forholde seg til dekktestene i motor, men det er ikke NAF som gjør testen. Du må jo gjerne grave fram testen du refererer til.

Det virker jo svært trolig, spesielt siden skalaen på testen Motor (=NAF) gjengir går fra 4-10.

Er selvsagt en mulighet det, men en vectra skal jo gå mer enn 35-40mil på en tank. Det er ikke undertrykk i tanken når du åpner lokket da?

Jepp. Fast-lane i tollen også :)

Vi er flinke til å stoppe vi, men vi ser jo an klientellet. Folk fra Særp og Frxsta er jo ikke førstepri når man skal disponere tiden sin ;)

Med 100kg på 4 meter blir det ~4000Nm, men det er sikkert bare en detalj.