magnul

På eldre Opel gjør man det ved å jorde en pin i diagnosekontakten (f.eks. ved hjelp av en binders). Da blinkes feilkodene ut som "morsesignal" i dashbordet. På Astra H og seine(?) G kan man lese ut feilkoder ved å trykke gass og brems til bunns, og så sette på tenningen. Ellers er det selvsagt bare å kjøpe seg en OPCOM.

Det er ingen grunn til å tro at du skal trenge noen nye deler. Jeg har prøvd å finne materialer som tåler bensin, men ikke etanol, men uten hell. Det er mange som har konvertert bilene sine til E85-drift (meg inkludert) uten å ha noen materialproblemer. Sjekk ut forumet på http://www.etanol.nu for mer informasjon. Litt avhengig av hva slags bil det er snakk om har jeg et konverteringskit for EV1-dyser liggende i kjøp&salg.

Da formulerte du deg veldig uklart. Jada, de kan beskytte metall langt unna, avhengig av hvor mye og god maling som er til stede.

Ikke snakk om at sinkanoder beskytter en båt uten metallisk kontakt. Da har du virkelig ikke forstått prinsippet bak katodisk beskyttelse.

Metallisk kontakt er en forutsetning for å få galvanisk reaksjon, men som du nevner kan man oppnå den metalliske kontakten ved at edlere metaller i løsning felles ut på aluminum. Det er mest relevant for kobber. Hadde man ikke hatt metallisk kontakt ville ikke elektronene kunne transporteres. Vet ikke om du kommer så langt med å lete etter informasjon om SWAT-testen, men den er en del av kvalifiseringsprogrammet for kjølere, og da utsettes de for et miljø som er langt mer aggressivt enn norske veier. Meningen med testen er jo å vise at kjøleren er egnet for bruk i f.eks. Norge.

Produsenten har i og for seg rett i at dette kommer av saltet, men det er en dårlig unnskyldning. Bilprodusentene har en standardisert SWAT-test for å kvalifisere aluminiumslegeringer for kjølere/radiatorer, og de skal holde lenger enn som så. Hvis produsenten har levert en bil som ikke er brukbar i Norge, har den en vesentlig mangel, og du kan heve kjøpet. Hadde slangeklemma vært så feilmontert at den lå rett på aluminiumen (som er en forutsetning for galvanisk korrosjon), så hadde den vel ikke holdt tett?

Vet ikke helt på G, men se om du klarer å lirke/røske opp dekslet under håndbrekket. Der sitter den i hvert fall på H og en og annen Vectra. 10k for eksos hørtes dyrt ut synes jeg.

Funker fint å få kontakt med bilen her i hvert fall. Har foreløpig ikke hatt hell med å bruke "Automatic vehicle identification", men siden det er tre klikk ekstra for å velge årsmodell-astra-motor, så har jeg ikke hengt meg opp i det.

http://www.bilforumet.no/bilmerker/opel/omega/264874-bytte-veivsensor.html

2-liter? Med eller uten AC? Uten AC er det i hvert fall kakestykke å gjøre selv, så lenge du innser at du ikke klarer å legge kabelen samme vei som den originale gikk.

Kom Vectra A virkelig med X20XEV? Det er mulig at selve ledningsnettet ikke er helt ulikt mellom C20XE og X20XEV (bør være litt fler ledninger på sistnevnte pga saker som EGR-ventil og sekundærluftpumpe), men de har helt ulik motorstyring og sensorer, så du kan ikke bruke hjernen fra en X20XEV til å styre en C20XE. Motorkoden bør du få opp hvis du sjekker registreringsnummeret på f.eks. mekonomen.no.

Jeg fikk omsider min OPCOM i dag. Det var da da med den nyere softwaren nevnt i posten over. Denne trenger ingen aktivering/crack av noe slag. Jeg slet litt med å få installert driveren, men nå får jeg i hvert fall kontakt med enheten. Får se i morgen om den vil koble seg til bilen også.

Virker ikke som om det er så mange i Norge som har erfaring med OPCOM enda. Mulig du kan finne noe nyttig i denne tråden: http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/showthread.php?210683-Official-VXon-Diagnostic-Code-Readers-Scanners-Thread-%28Op-Com-Tech-2%29&highlight=opcom Den er fortsettelse på en stygglang tråd om OPCOM som kanskje kan gi noe nyttig informasjon. Ellers er det bare å registrere seg og poste. Er en hjelpsom fyr der som har litt peiling. Edit: Nevnte fyr har denne siden: http://opcomforum.yolasite.com/ Han pleier å anbefale at man laster ned 082010. Kan kanskje være verd et forsøk?

Ingen som synes det frister å tanke til 8 kroner literen når bensinen ligger over 13?

Det er mest logisk at du skal ha den som stemmer overens med chassisnummeret ditt ;) Siden det er en -94 er det nok ganske sikkert den nederste. Er den som er til de tidligste, og var den jeg trengte til min gamle bil (som var en -95 tatt ut i -94), men ikke skyld på meg hvis du får feil.

Er du sikker på at begge disse skulle være til X20XEV? Veiv- og kamsensor på simtec-motorer virker på helt annet vis enn andre givere. Den gir en faseforskyvning på et AC-signal på drøye 100kHz. Det er i hvert fall ikke en Hall-giver. Hvorvidt det kan kalles en impulsgiver er jeg usikker på. Sammenlignet med bilder på carparts.no?

Jeg synes den var griselett å finne, men når jeg tenker meg om har jeg kanskje hørt at den sittet kinkig til å biler med AC. Det hadde ikke min. Santino; er ikke bare-bare å finne diagnoseapparater som dekker den bilen, men OP-COM skal gjøre det.

Må ikke av med registerdekselet nei. Sensoren sitter under motoren. Jeg vet ikke helt forskjellen på de to sensorene, bortsett fra at den ene (nyeste) har litt forskjellig utseende på kabelen. Mulig at også kontakten er ulik, så tror du bør satse på å kjøpe riktig. Tungstarta synes jeg høres mer ut som kam- enn veisensor. Mye drit av nye kamsensorer på markedet...

Den sitter i registerenden, altså foran. Mener å huske at den sitter på førersiden, men stadig vekk under. Er ikke så vanskelig å se. Kan evt følge kabelen ovenfra for å finne den.

Det tviler jeg sterkt på. Fartsgrensen kan ha endret seg siden google-bilen var der.

Tjener sånn ca. 0hk på å fjerne det, iom at det uansett deaktiveres ved WOT.

Det står her: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm Det er kun kam- og veisensorfeil som gir sperre på 4500rpm, så det er ingen grunn til å dra på verksted med det første. Les ut feilkoder og bytt selv.

Hørt om kjøretøyforskriften?

Link? Jeg finner ikke en som omhandler diesel.

Trenger ikke ta av toppdekselet, men må av med registerdekselet for å løsne bolten. Deretter får du lirket ut sensoren ovenfra, må bare ta av det svarte pluggdekselet som det står Ecotec på. Du kan jo sjekke motstandsverdiene, men som jeg har sagt noen ganger før her på forumet, så har jeg hatt nye sensorer som ikke virket, men hadde "riktig" motstand.