magnul

Passende senk: http://tinyurl.com/ctcr2a

Nå har ikke jeg nødvendigvis trua på at hjernen er død. Det er som regel feildiagnose hvis man ikke har anelse om hva som er feil. Det bør være gode muligheter for å finne den billig her: http://www.autotekelectronics.com/

Det ser ut til at du har tatt bildet fra Veng, så jeg antar at du er klar over den muligheten. Jeg har for meg at Torshov bilrekvisita kjøper deler fra Veng, så det er mulig det blir billigere frakt hvis du bestiller gjennom dem.

FrP - Enkle løsninger for enkle mennesker.

Prøv scanparts på Tunga/Angeltrøa. De har bra peiling på Opel og høvelig bra priser. http://www.scanparts.no/

..og poenget mitt var at noen ganger kan spenningsfallet være interessant ;)

Ja jøss, men det har det hendt før at det er har vært dårlig jording i en bil. Siden trådstarter har hatt litt over middels mye tull med det elektriske tror jeg ikke man bør ta det for gitt at alt er i orden der. Når motoren er av blir spenningen den samme siden det ikke går noen strøm, men det er da også vanskelig å måle ladespenning fra dynamoen når den ikke lader ;)I

Hvis det er litt motstand mellom de to får man ikke samme spenning.

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger/SMS+tjeneste/56050.cms

Blasfemi kaller man det der.

Jeg har aldri hørt noe vondt om X25XE annet enn småplukk som toppdekselpakninger og sånt. Tviler på at det er så mange andre motorer som kan garantere at du holder deg på veien til enhver tid. Motoren er pålitelig nok den hvis du bare behandler den med vett.

Mener de at motoren som sitter i din bil eller søppel, eller X25XE generelt? Hva er det i så fall som skal være så dårlig?

Eneste måte å slette feilkoder er å koble til en feilkodeleser. Hvis feilen forsvinner så slukker lampen, og etter en 20-30 "rene" starter så forsvinner feilkoden. Med en kodeleser kan man skille mellom historiske koder og de som fortsatt er feil. Koble bort batteriet gjør ingenting med feilkodene. Mulig det nullstiller adapteringen, noe som kan være en fordel når motoren har kjørt "i blinde" uten pålitelige sensorer.

Den bør som sagt variere uansett, men hvis den ikke gjør det bør det være enklere å fremprovosere et signal med raske endringer i pådrag. For ordens skyld; lambdan må være koblet inn mens du gjør testen. Du må bruke en spiss målepinne eller en strømtyv for å komme deg gjennom den svarte ledningen. Hvis det bare er lambdan som er problemet, så bør det hente seg inn igjen etter hvert. Feilkodene blir liggende en stund til, men hvis lampa slukker så er problemet løst. Hvis motorlampen din står på fra start er det egentlig lite trolig at det er en lambdafeil, siden diagnosen av lambdaens funksjon ikke kan gjøres før den er varmet opp.

Hvis du ikke har råd til å bruke xenonlysene burde du strengt tatt kjøpt deg en annen bil. Vil ikke vedde på at de holder så grasalt mye lenger av å ikke brukes heller. Pærene blir jo eldre selv om de brukes lite. Du trenger ikke kjøpe pærene til horepris hos merkeforhandleren heller. Du kan bestille dem rimelig fra det store utland.

Du kobler deg til den svarte ledningen fra lambdan og måler spenningen mot jord mens motoren går. Denne skal ideelt sett pendle fra nesten ~0.1V til ~4.7V ca. en gang i sekundet. Ikke så lett å se på en lambda om den er gåen uten å måle signalet. Hvis signalet ligger låst på 2V eller.no er den mest sannsynlig død. Ligger det jevnt på bortimot 5V kan den være død, men det kan forsåvidt også bety at den går kontinuerlig fett. Kan i så fall være en fordel å gasse litt for å se om man får noen endring i signalet. En ting som slo meg; du har hatt tull med andre lamper tidligere, og alle sensorer du nå har feil på (LMM, TPS og lambda) bruker 5V referansespenning. I tillegg har du en feilkode på batterispenning. Skulle det ikke gi suksess bytte sensorer kan det hende du må gå en ny runde med jordingsforholdene i bilen. Edit: Post nummer 1000:disco

Du har fått feilkode 13 også ja. Den fikk jeg når min lambdasonde var fullstendig død. Når du har to koder på lambdan kan det kanskje hende at det er noe med den. Har du multimeter? Dritt i innsuget kommer fra veivhusventilasjon ja. Ikke noe å bekymre seg for med mindre spjeldhuset er helt pakka i drit.

Forsvant motorlampa når bilen var frisk i 5 minutter?

Ikke bruk 5-56 til å rense med. Det er en tynn olje, og det vil du ikke ha på trådene. Bruk noe som renser og deretter fordamper, f.eks. forgasserrens eller etanol.

I tillegg til å sjekke om tråder er røket, kan man rense den litt. Jeg bare helte gjennom ren isopropanol og lot det lufttørke. Ellers bør du sjekke at du ikke har noen heftige falskluftlekkasjer.

Du er sikker på at det er 21 og ikke 12? 49 vet jeg ikke noe om. 73 er LMM og 39 er lambda. Selv om det selvsagt kan være noe galt med begge, vil jeg anta at den ene er en skyggekode av den andre. Jeg har mest tro på at det er LMMen din som ikke funker helt. Har du et multimeter? I så fall kan du ta en sjekk av signalet fra lambdan for å se om du blir klokere. 21 er (hvis reell) spjeldposisjonssensoren. Den skal i utgangspunktet ikke ha allverdens å si på en motor med LMM, men mulig at det blir litt "etterheng" i økningen av drivstoffmengde ved pådrag hvis den er dau.

Har du lyst til å tallfeste den påstanden ;)

Den er i svingen før flexistussen hvis jeg ikke husker feil. Den står i hvert fall ikke og peker faretruende mot bakken. Du ser den som sagt enkelt. Ikke så mange ledninger som går til eksosanlegget ;-) Kontakten sitter på siden av girkassa på førersiden.

Takk for den. Fikk både magesår og høyt blodtrykk her. De enkle feilkodeleserne gjør ikke stort mer enn en binders for motorkoder, men kan være litt mer til hjelp for andre koder. De litt mer avanserte scannerne kan også lese ut livedata fra sensorer, noe som kan være svært nyttig.

Den er nok lettest å komme til fra undersiden. Ser den lett hvis du ser på downpipen fra førersiden.