magnul

Må ikke egenvekt være over 2500kg?

Jo.

http://www.toll.no/templates_TAD/Article.aspx?id=145738&epslanguage=NO

Jeg for min del HATER AT FOLK BLINKER PÅ MEG NÅR JEG KJØRER UTEN LYS!!!!!!!!!

Da kan du kanskje forklare oss hva som er det store problemet med å kjøre med lys? Er du ikke begavet nok til å finne bryteren? I så fall finnes det hjelpemidler.

Det stemmer ikke helt. Den heter nok x25xe.

Når dere mener roterende.. Da mener dere en slik som ser ut som en vinkelsliper?

Ja.

PS: Hva var det dem sa? Volvo 240 20% sikrere en dagens gjennomsnitt av nybiler. Tror ikke man skal klage på det.

Hvem er det som påstår det, og tror du virkelig på det?

Hvorfor straffes man med en bot da?

Nå er det vel lite sannsynlig at han har fått en bot. Snarere et "kontrollgebyr".

Automatgirolje bør du nok drite i, men E85 som foreslått over her kan faktisk være nødhjelp for å komme gjennom EU. Det løser dog ikke problemet.

Nå vet ikke jeg hva slags motor og motorstyring du har, men evt. avvik i bensintrykk bør kompenseres med endrede dysetider dersom man har et adaptivt styresystem og en lambda som virker. Sjekk lambdan først du. Den er nok ikke så dyr å bytte heller hvis du bare kjøper den et annet sted enn møller eller mekonomen.

Er det jævla flexi røret som har gått hos meg og..Mulig jeg har rør liggende så sveiser jeg bare i en stubb..og lapper på resten bakover..

Hvis du erstatter flexirøret med et fast rør skal jeg love deg at hele driten ryker ganske kjapt. Det er en grunn til at man har en fleksibel skjøt der, og det er for å hindre utmatting.

Med mindre du hadde høye HC-utslipp også, så er det ingen grunn til å tro at det er noe galt med katten. Problemet ligger i at motoren får for mye drivstoff. Hvis hullet i eksosen ligger i nærheten av lambdasonden kan det gi et falskt magersignal, som igjen vil føre til mer drivstoff. Ellers er det sikkert ikke usannsynlig at lambdan begynner å bli trøtt hvis den aldri har blitt byttet. Hvis du har et multimeter og en strømtyv (eller spisse målepinner) kan du sjekket signalet fra lambdan på tomgang. Det skal pendle jevnt mellom 0.1 og 0.9V.

Mener du hjernen og kabelstammen mellom hjernen og multiplugen? Svaret er i så fall nei. Helt forskjellig.

Det er vel knapt nok en eneste sensor som er lik på x25xe og x20xev, så du må nok rive ut alt og begynne på nytt.

Normalt er den mørkeste ledningen signal, og er det to like er de som regel forvarmingen. Det høres altså ut som at du har koblet riktig. At bilen lukter bensin etter kaldstart er ikke uvanlig. Siden det høres ut som at du har et multimeter, kan du ta en sjekk av signalet på den svarte ledningen (uten å koble den fra). Da måler du spenningen mot kjent, god jord med motoren i gang. Normalt skal den da pendle mellom ca. 0.1 og 0.9V, men når jeg tenker meg om er det mulig at en 89-modell ikke har treveiskatalysator. Uansett skal signalet ligge mellom nevnte 0.1 og 0.9V.

Du får den for en tusenlapp-ish fra England, men da kommer selvsagt frakt, moms og tollbehandlingsgebyr i tillegg.

Volvo i Strömstad

http://gulasidorna.eniro.se/query?what=ip&advert_code=68242704&referring_what=all&search_word=HK%20bilar&geo_area=str%F6mstad&from=web_comp_name

Tror vel grensen er verdier for 3000kr hvis du har vært mindre enn 24 timer i utlandet, men husker ikke helt. Sjekk toll.no.

Såvidt jeg kan se er det titaniasensor på den bilen, så da duger ikke biltema sin uansett. Titaniasensorer er normalt noe dyrere, men for 5-6k så tar det seg litt i overkant godt betalt for jobben. Når jeg byttet min satt den noe så inn i skogen. Fikk svendsen eksos til å bytte den, og jeg fikk hakeslep av 500kr for 5min arbeid.

hehe ^^

 

Magnul : javel, da ser det ut som det er lovlig da :) Thanks

Ikke vet jeg. Jeg bare siterte reglene. Jeg antar at enhver BMW-tulling kommer til å tolke dette som at det er greit med parklys som kjørelys.

Videre vil det selvsagt ikke være lovlig å kjøre med "sterke parklys" sammen med tåkelys.

Kjørelys er ikke nødvendigvis det samme som nærlys:

Fra kjøretøysforskriften §28-4

KJØRELYS

 

11. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.

11.1 Særskilt godkjente lykter skal ha Vegdirektoratets godkjenningsnr. innpreget i lykteglasset. Lykter som er godkjent i Sverige og Finland og merket med nasjonalt godkjenningsnr. kan også godkjennes. Lykter som gir kurve-/tåkelys skal tilfredsstille kravene i § 28-5 nr. 1.

Ved reduksjon av nærlys skal spenning ved pæren være minst 5.5 v - 11 v - 22 v ved respektive 6 v - 12 v - 24 v anlegg ved full generatorladning og uten noen ytterligere strømforbrukere innkoplet.

Dersom kjørelys er bygget inn i kjøretøyet av kjøretøyfabrikanten, kreves ingen spesiell godkjenning dersom bestemmelsene her er dokumentert oppfylt.

11.2 Særskilt godkjente lykter skal ved godkjenningen/typegodkjenningen ha en lysstyrke rett foran lykta på minst 600 cd, men mindre enn 1200 cd. Lyktene skal alltid gi et diffust lys med en styrke på minst 400 cd. Utover mot ytterbegrensningene skal lyktene minst ha en lysstyrke som vist i diagram 1. Det må fra kjøretøyfabrikanten eller uavhengig kompetent laboratorium kunne dokumenteres at disse krav er oppfylt.

11.3 Lyktene skal ha en lysende flate som er minst 40 cm2 , målt etter Svensk Standard SS 3110.

11.4 Lyktene skal være plassert foran på kjøretøyet slik at avstanden mellom lyktens lysende flate er minst 60 cm.

11.5 Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset.

Siden nevnte lykter angivelig ikke er nærlys med redusert spenning, er det antaglig blitt typegodkjent som kjørelys.

Det er et system for å fjerne overtrykk (fra blow-by), fukt og annen faenskap fra veivhuset. Dette går via toppdekselet og videre til innsuget. Du har tre slanger på toppdekselet ditt. Den lengst til høyre på bildet (ved siden av pilene dine) går fra veivhuset og opp til toppdekselet. I motsatt ende (over Opel-blitzen) har du to slanger. Den ene går til innsugsslangen og tar seg av ventilasjonen ved normal drift. Den lille slangen går til gasspjeldstussen, og tar seg av veivhusventilasjonen ved tomgang. Denne er koblet til en liten nippel med et lite hull som har en tendens til å bli tett av sot og drit. Da har ikke veivhusgassen noe sted å gjøre av seg på tomgang, og da blir det overtrykk under toppdekselet med svetting og evt. røket pakning som resultat. Løsne slangeklemmen på den lille slangen og dra den av toppdekselet. På tomgang skal du da kjenne sug i slangen, hvis ikke er det tett.

Man får kjøpt all slags Snake Oil. Regelmessig oljebytte med OK olje er bedre enn å satse en månedslønn på Snake oil annet hvert år.

Hvis pakningen ikke er røket ser jeg ikke poenget med å bytte den. Det kan være vanskelig å få det 100% tett etterpå. Sjekk heller at veivhusventilasjonen er i orden. Er det olje rundt tennpluggene?

Du trenger ikke tappe av oljen. Fjern alle slanger og løsne kontakten til kamakselsensoren. Tror du må løsne kabelbrua i forkant av motoren også. Pluggledninger ut, og så løsne de 8 boltene som holder dekselet på plass.

Før du setter igang bør du undersøke årsaken til at pakningen har røket. Det kan selvsagt bare være alderen, men veivhusventilasjonen har en tendens til å tettes igjen på disse motorene, noe som gjør at du får overtrykk under toppdekselet og pakningen ryker. Hvis du løsner den tynneste veivhusventilasjonsslangen med motoren i gang skal det være merkbart undertrykk i denne.

Ble litt vel høy senator/cadillac-faktor med den Irmscher-grillen.

Står sikkert en fremgangsmåte her:

http://www.bilforumet.no/omega/216794-diverse-howto-artikler-omega.html

Sensoren kjøper du på ebay eller carparts.no

Som sagt; veivsensor. Ikke bli veldig overrasket om den kommer tilbake.

Moderatorene sletter tråder med intetsigende tittel. Tar du deg tid til å lage bedre tittel enn "trenger hjelp", er det større sjangs for at noen som kan hjelpe faktisk gjør det. Samtidig sparer du en hel del folk for bortkastet tid med å se på noe de ikke interesserer seg for eller vet noe om.

På V6 er det vel som regel veivsensoren som er problemet tror jeg. Du kan jo sjekke feilkoder med den gode, gamle bindersen.

Ikke noe motorlampe eller.no?

Defekt kjølevannstemperatursensor kan gi varmstartproblemer, men hørtes litt drøyt ut å måtte holde på så lenge. Dessuten bør det flagge en feilkode.

Har mer tro på at det er en kam- eller veivsensor som begynner å bli sliten. De kan bli varmefølsomme før de feiler fullstendig, og trenger ikke nødvendigvis flagge en feilkode. Under start er det ofte sånn at kam- eller veivsensor skal gi gyldig signal før dysene åpnes. Skjer ikke det, starter naturlig nok ikke bilen heller.