magnul

Var det bare CO som var høy eller HC også? Hvis bare CO er høy tyder det forsåvidt på en fungerende katalysator, men overskudd drivstoff. Ingen feilkoder eller falskluft? Ikke byttet ut lambdan med en som ikke passer bilen?

Det er en termobryter som sitter omtrent rett under øvre radiatorslange. Prøve å nappe ut kontakten, så gir det seg nok. Enkel sak å bytte.

Hvis bilen brukes mye på kortkjøring kan det bare være kondens som aldri rekker å dampe av og forsvinne med veivhusventilasjonen.

Du får ikke noe mindre behov for Autopassbrikke hvis du gjør det, så det er en dårlig løsning på "problemet" ditt (ikke det at jeg kan se at det er så forbannet vanskelig å klistre en dings på ruta).

Det er ikke nødvendigvis så farlig å kjøre med lampa tent, men det kan jo gi deg gode tips om hva som er feil.

For all del, men når du maser om hjelp bør du jo som et minimum teste ut det folk foreslår. Hvis du vil bytte ting på måfå, fremfor å få en god indikasjon på hva det kan være ved å blinke ut koder, så værsågod.

Har du sjekket hva feilkoden(e) var enda? Hvis ikke begynner det å bli på tide.

Nå er det vel strengt tatt ikke sitronsyra i en sitron som er mest effektiv til rens, selv om det selvsagt avhenger av hva som skal fjernes.

Det jeg skriver må tas med en klype salt. Fra -98(?) er bremsene like på 2.0 og oppover. Da skal det være mulig å få det godkjent. Gearkassa er jeg rimelig sikker på at er lik, men det er ulik utveksling på bakakselen. Ledningsnett og ECU er helt forskjellig, så du må bytte hele driten.

Mesteparten av pjattet er som følge av at folk maser. Reodor har sagt at han vil si fra hvis det skjer noe, og hvis folk driter i å poste "skjer det noe her da" annenhver dag vil tråden havne langt ned på lista uten å plage noen frem til vår kjære sykkelreparatør finner det for godt å si noen ord om hva som har skjedd. Selv om det går sakte er det ingen tvil om at det er et prosjekt. Til og med jeg skulle klart å lime massevis av plastikk på en riskoker, men å installere en tankmotor i en van krever sin sykkelreparatør.

Hvis den ikke sperrer ved 4500rpm er det verken kam- eller veivsensor. Kan selvfølgelig vente til EU-kontrollen, men det er jo selvsagt en viss sjangs for at du ikke består avgasstesten hvis ikke alt er som det skal.

Jeg så det, men det er ingen grunn til å anta det er det. Dumt hvis fyren bytter kat fordi det eneste svaret han fikk var at det kunne hjelpe.

Det var en litt for forhastet slutning. Høy CO alene tyder ikke på defekt katalysator, bare at motoren går fett. Er det høy HC i tillegg (eller i stedet) er det mer sannsynlig at katten er gåen. Et tjuvtriks for å få ned CO er å ha en god klunk E85 på tanken før kontroll.

Kamsensor. Den diagnostiseres bare under oppstart. Mulig det samme gjelder veivsensor, men kanskje større sjangs for at kamføleren tar skade av motorvask. Skal forøvrig ikke være nødvendig at lampa lyser for å få ut kode. Den blir liggende som historisk kode en god stund selv om problemet tilsynelatende er borte.

Batteriet er nytt og i tipptopp stand. Problemet var høy overføringsmotstand mellom kabelen og klemkoblingen på polskoen.

Sikker på at du har 8V originalt? I så fall er den importert. Uten å ha peiling vil jeg anta at fester er mye av det samme, men det elektriske er i hvert fall ikke plug n' play. 8 ventileren har motronic motorstyring, mens 16 ventileren har simtec. Kam-, veiv-, og lambdasensoren har i hvert fall ulik virkemåte på de to systemene.

Det er der oppgradering er sjåfør kommer inn. Sjåfør v1.0 skaper farlige situasjoner, mens sjåfør v2.0 venter til man trygt kan kjøre forbi.

Nuvel. Hvis din sanne bekymring er trafikksikkerhet, så tror jeg nok at oppgradering av bremser og sjåfør bør stå høyere på lista enn oppgradering av motor.

Verst.

Mye? Kan du si eksakt hva?

Det høres fornuftig ut, men ta en dobbelsjekk på at det faktisk er titanialambda på C18XEL. Er enig med andre over her at feilkode på lambda iofs kan være noe annet (primært MAF), men har man to koder på samme sensor, så bør det være rimelig sikkert. Når jeg fikk feilkode 13 på bilen min var sensoren i aller høyeste grad steindau. Jeg oppdaget det 200mil før ECUn, så feilkoden settes ikke helt unødvendig. Edit: Titanialambdaer er dyrere enn vanlige lambdaer. Kan være verd å sjekke pris fra lambdapower.co.uk, justlambda.co.uk el.l. Kan også anta at både carparts.no og scanparts.no er billigere enn Opel innenlands. Betalte ca. 1000 for min på scanparts.

Skal man kjøpe pumpe, så gjør det for guds skyld ikke på mekonomen. Relativt billig på carparts.no. Ville uansett sjekket andre ting før man begir seg på pumpa. Hvor kjøpte du kamsensoren din hen? De er svært følsomme, så det er en del uoriginale som ikke funker. Bilen skal nå forsåvidt fortsatt starte, med mindre både kam- og veivsensor er døde.

Hvilken motor er det på den bilen? Hvis det er simtec ECU (X18XE og muligen C18XE(L)), så er det antagelig titanialambda på den. Da kan du ikke bruke lambda fra biltema. Har originalsonden din rød, gul svart og hvit ledning? I så fall er det titaniasonde. Er du i tvil om lamdan virker, kan du måle den under drift med en strømtyv på den svarte ledningen og måle spenningen mot jord. Er det titaniasonde skal den da pendle mellom ~0 og ~4.7 volt.

Ja. Da skulle det jo vært like varmt på minuspolen. Jeg kjøpte en ny kabelsko i går, men før jeg installerte endret jeg vinkel på den som satt der for å få mindre bøy på kabelen. Da ble varmetoningen mindre. Får se om jeg får byttet den snart.

Er det noen som kan fortelle en dum sjel hvor stor ladestrømmen fra dynamoen er? Jeg strippet litt isolasjon og målte motstanden over skoen, og den var 0.2ohm. Skal jo litt strøm til før det blir noen varmetoning å snakke om da.