magnul

Det er det samme. Det er en smal sak å regne over hvis du vet hvor mange fot det går på en meter og hvor mange pund det går på en kilo. Evt kan du bare søke opp en online kalkulator som konverterer for deg.

Nå husker jeg ikke om det var C20NE eller 20SE vi hadde i vår gamle omega, men den gikk i hvert fall glatt på 0.7 på langkjøring. I en Calibra burde man vel kunne forvente noe mindre, men det oppveies sikkert at 4x4.

Når jeg får 5L GM-olje som er overkill til omegaen til 300 på scanparts har jeg aldri tatt meg bryet med å teste andre oljer :)

Er tikkinga for jævlig har jeg forøvrig hørt godt om Wynn's hydraulic lifter treatment (eller.no) selv fra folk som ikke liker lurium2000. Ikke funnet det i Norge, men finnes også på ebay, så det er bare å fikse paypal.

Det er selvfølgelig en sjangs for at det har blitt en liten offset i temperaturføleren din, men den skal i hvert fall ligge på minimum 92C når den er varm. Min bil nådde forsåvidt den tempen etter lang tid når termostaten var skrot, men den falt ganske markant ved langvarig motorbrems.

Forøvrig ser jeg ingen grunn til å kjøpe ny katt hvis du ikke trenger det. En lekkasje kan man da alltids sveise eller tette med pasta og bandasje.

At motoren tikker når den er kald er ikke uvanlig. Vil anbefale hyppige oljeskift og GMs 5W30-olje.

Kat får du kjøpt til snaue 2 laken ferdig levert fra tysk ebay, evt. ca. 4 laken fra scanparts (antagelig bedre kvalitet enn ebay).

Hvis ikke bilen kommer opp i ca. 92 grader vil jeg tro at termostaten er skrot. Billig og enkel å bytte. Kan jo iofs være tempmåleren som sliter også. Går motortempen mye ned hvis du motorbremser i en laaang nedoverbakke?

Det er riktig slange ja. Den er et sant helvete å komme til med mindre du tar av spjeldhuset. Hvis lufta ikke går gjennom er den nok tett ja, men hullet som er der i utgangspunktet er bare 1.6mm, så det er jo ikke så voldsomt mye flow som går gjennom der. Om man skal borre eller ei strides de lærde om, men den bør i hvert fall renses.

Ingen feilkoder igjen? Forøvrig er jeg enig med esbandos. Ta deg en tur til Strömstad og fyll ~20L E85 på tanken.

Er du forresten sikker på at du har byttet til riktig lambdasonde? Såvidt jeg vet har den motoren simtec ECU, og da skal det antagelig være titanialambda.

Det var visst greit med park i tusenmeterene og, sammen med nærlys.

Nei, det er det ikke. Det faller inn under regelen om at ekstralys bare skal brukes til det de er tenkt til (i dette tilfellet fjernlys).

De har ikke noe gasspjeld, og følgelig ikke vakuum.

Ikke så veldig normalt, men det kan skje hvis man bråstopper etter lang tid med hardkjøring og det er varmt ute. Sjekk at du har nok kjølevann og at vifta slår inn. Tempen skal normalt ligge i området 92-95 grader.

Blir jo norsk moms på verdi+frakt +et par hundrelapper i tollbehandlingsgebyr. Kan tenke meg at frakten blir relativt dyr pga formen til varene.

Kan jo bruke leppa og skjørta fra denne og selge koffertpynten til noen med sedan:

http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=190234427295&Category=72207&_trksid=p3907.m29

Målt lambdan? Sikker på at du ikke har en bensinlekkasje da?

Hvis regulatoren stadig vekk blir full av drit er det bedre å utbedre årsaken til det enn å bytte regulator. Grunnen til at det blir drit der er at veivhusventilasjonen går gjennom der på tomgang, noe den ikke skal.

Det er da ingen grunn til å bytte en tomgangsregulator som virker. Hvis motoren på tomgangsregulatoren ryker så henger den seg på et gitt turtall. Er det litt fusk kan man starte med å rense regulatoren, veivhusventilasjonsslanger og den lille nippelen under spjeldhuset.

 

.. forresten, homeøpati fungerer :-)

Litt OT, men det gjør det faktisk ikke. Ikke vidundermidler som reduserer bensinforbruket med 70% heller.

Den kan bety at MAF'en er dårlig, men kanskje ikke veldig sannsynlig. Lambdasensorer tar kvelden oftere enn MAFer. Grunnen til at du har begge koder er mest sannsynlig at den ene er en skyggekode av den andre. Hvis du har et voltmeter kan du måle opp lambdan din og sjekke om den er i live.

Hvis vi nå antar at det er kam- eller veivføler skal det gå greit å bruke den, men den vil antagelig bruke noe mer drivstoff. På toliteren er det i hvert fall slik at defekt kamføler gir overgang fra sekvensiell til batchinnsprøytning, mens defekt veivsensor gir suboptimal tenning.

Når du sier at du ikke har noen feilkoder; har du lest ut med kodeleser eller binders? Det virker helt usannsynlig at bilen skal gå i nødmodus uten å lagre en feilkode. Er jo greit å vite hvilken av sensorene du skal bytte (enig med andre om at det er veiv- eller kamsensor, tror veivsensor er mest vanlig problem på V6). Lønner seg ikke å kjøpe billig jallakvalitet på disse sensorene. Kan sikkert plukke en billig på skroten.

Foreslår at du stiller spørsmålet på etanol.nu. Tror det allmenne rådet er at man kan ha mer fortenning ved lavt turtall, mens tenningskurven skal være relativt lik den for bensin ved høyere turtall.

Det står jo indirekte i linken du postet at tenningen ER tidligere på E85 i biopowermotorene, siden effekten er høyere enn tilsvarende ladetrykk med bensin. At man ikke skal trimme motoren mer enn dens komponenter tåler gjelder uansett drivstoff ;)

Hvordan måler jeg da magnul? :D

En velfungerende lambda skal pendle mellom litt over 0V og ca. 0.9V omtrent en gang i sekundet. Hvis signalet ikke endrer seg er det to muligheter:

1)Den er kaputt

2)Den får kontinuerlig for mye drivstoff, f.eks. fordi kjølevannstemperaturesensoren er dårlig. Da vil sinalet mest sannsynlig ligge jevnt opp mot 0.9V, mens hvis den er generelt sett er skrot kan du få omtrent hva som helst.

Bare å finne signalkabelen fra lambdaen og måle mot jord. Hvis den pendler får den akkurat så mye bensin den skal ha. Vær obs på at motoren må ha gått en stund før du får troverdige målinger.

Kjølevannstemperatursensoren kan du sjekke ved å måle motstand ved hhv kald og varm motor. Dette kan enten gjøres på sensoren direkte hvis den er lett tilgjengelig, eller over de rikige pinnene på ECU-kontakten.

Motor og drivverk går langt hvis den er tatt skikkelig vare på. Det er rust som er det store problemet. Hjulbuer og/eller nederst på dører er nesten uunngåelig. Kan være greit å passe på at det er i OK stand på undersiden.

Fikk ikke med meg at du hadde diesel. Boken omhandler bare bensinmodeller, men vil anta at det meste annet enn motor er helt likt.

Både lambdan og kjølevannstemperatursensoren kan sjekkes med et multimeter. Er noen av dem defekt kjøper man ikke på Møller. At bensinmåleren din er ustabil har ingenting med saken å gjøre.

I hvert fall her

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=371157&rom=MP

sikkert andre steder også

Motoren din er mest sannsynlig C20NE med 115hk og multipointinnsprøytning.