magnul

Til slutt. En dieselbil slipper ikke ut co2. Det som kommer ut heter nox. Ergo er bensinbilen verstingen i såkalte skadelige utslipp.

Hvis BF noensinne skal lage en "Hall of shame" med dumme utsagn, stiller denne med et sterkt kandidatur.

At staten setter opp dieselavgiften med 10øre/l er en fis i helvete. Det er en så latterlig liten økning at jeg ikke skjønner at de gidder en gang. Staten tjener, som du sier, også godt på at markedsprisen er høy, men ta det med ro; de pengene får du glede av en eller annen gang (om enn ikke som redusert drivstoffpris).

Forbrenning av en liter diesel slipper ut mer CO2 enn forbrenning av en liter bensin. Allikevel har diesel lavere avgift. Galskap.

Hvis du tror FrP kan gjøre underverker med verdensmarkedsprisen på olje og diesel tror jeg du blir skuffet.

Det er ikke en løsning, det er bare en diagnose for å sjekke om lambdan virker eller om det er en kode som er forårsaket av noe annet.

Hvis batteriet har vært dårlig men er fikset nå, er det antagelig en historisk feilkode som forsvinner etter 20-30 "rene" starter.

Du får kontrollere lambdasonden. Hvis du kobler på en strømtyv til den svarte ledningen fra lambdan, skal den pendle fra ~0.1-4.7V mot jord.

Et eller annet galt gjør du nok. Husker ikke på stående fot om tenningen skal være på første eller andre trinn, men motoren skal i hvert fall ikke gå.

Sikker på at du har tatt riktige pinner og har god kontakt? Det er den 8-raden nærmest passasjersetet, og tellingen starter øverst. Da skal du kortslutte pinne 6 med enten 4 eller 5.

Vet ikke om den må, men jeg har tenningen av mens jeg setter inn binders og så skrur på tenningen.

Hvilke pinner kortsluttet du og i hvilken stilling sto tenningen?

Det finnes ingen billige kodelesere som virker med tidlig omega. Du kan blinke ut feilkoder med en binders el.l. Søk på "binders" her på forumet. Mulig at du har en liten luftlekkasje et sted som gjør at du får feilkode på MAF eller lambda. Jeg har hatt tilsvarende problem som deg i det siste, og får da opp feilkode 73.

Slangene er mest fordi hvis du unnlater å ta dem, så blir det gugge i regulatoren med en gang. Den tynne slangen som går til spjeldhusstussen skal ta ventilasjonen når spjeldet er stengt, men hvis den (eller helst nippelen den går til) er tett går alt gjennom den store slangen og videre gjennom regulatoren. Dessuten kan det bli overdrevent trykk i veivhuset og toppdekselet som gjør at toppdekselpakningen tar kvelden eller svetter olje.

Jeg tror tomgangen og motorlampa er separate problemer. Ta ut tomgangsregulatoren, vask den med forgasserrens el.l., gjør det samme med veivhusventilasjonsslangene.

Blink ut feilkoder og fortell oss hva som er galt.

Det bør være greit å teste det helt uformelt selv. Ta to identiske biter av en størrelse som du klarer å bøye med litt makt. Kjør en bit gjennom varmebehandling som nevnt over og la den andre være som den er. Er den varmebehandlede merkbart stivere enn blindprøven er utgangsmaterialet mest sannsynlig T4. Er det liten forskjell eller det behandlede blir noe mykere er utgangsmaterialet mest sannsynlig T6. Da blir i så fall materialet noe mykgjort pga overelding.

Hvor høyt er høy tomgang? Veivføleren gir nok heller ujevn tomgang og motorstopp. Kan være litt tull med tomgangsregulatoren eller det kan være falskluft.

Hva angår motorlampe er det bedre å lese ut feilkoder (søk på "binders") enn å bytte sensorer på måfå.

Så i værste fall så er det T4 da vist det er den laveste kvaliteten av AW-6082?

Kan jo brukes til mangt det også fordi :)

Det har ikke noe med kvalitet å gjøre, det har med styrke å gjøre. 6082 er relativt sterk uansett, så en 6082 T4 vil ha høyere styrke enn enkelte andre legeringer i T6.

Hvis den du har er T4 og den ikke er sterk nok kan du prøve å legge den i stekeovnen på 175-185grader i 5-10 timer, så bør du være omtrent på peak styrke. Ikke heeeelt T6, siden det normalt forutsetter at utherdingen foregår rett etter ekstrudering/valsing/innherding.

6082 og alle andre 6xxx-legeringer kommer i både T4 og T6, og i iblant andre tempere. T6 er utherdet til maks styrke, mens T4 bare er naturlig utherdet (ved lav temperatur).

Bilen til svigers har noen flekker rundt 5-7mm + en som "renner" ned langs forskjermen. De påstår at det noe gugge fra et eller annet tre. Det har etset seg gjennom klarlakken. Ikke bra.

Understreker jo viktigheten av å alltid ha noen lag med lakkforsegling og/eller voks på bilen...

Ser bra ut det der :) Har vært fristet til å gjøre det samme, men for det første er en av sidelistene litt skadet. For helhetens skyld bør man vel også ta den svære lista bak (vet ikke om den er på stv), men den forestiller jeg meg det er mye mekk å få av? Hva brukte du for å lime på listene igjen?

sikkert på det a? mener jeg leste et sted at den het bare x20xe

Sånn passe. Har ikke Haynes for hånden, men hvis du har det står det der i starten av et av kapitlene. Står forsåvidt her også:

http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Omega#Opel_Omega_B

My bad! Det var c20xe! Hva er så forskjellen på c20xe og x20xev?

Ganske mye. Annen topp og motorstyring i hvert fall. Tror ikke C20XE har verken EGR eller sekundærluft, noe X20XEV har.

x20xe er en 8v som du fikk i omega b, 115hk tror jeg effekten var

Den het nok X20SE.

Såvidt meg bekjent finnes ikke X20XE, med mindre det var en tidlig versjon med massevis av barnesykdommer så de byttet motorkode.

V'en betyr Volummodell, altså en motor det skal lages massevis av.

X'en før tallet betyr at den er Euro2-kompatibel (utslipp), X'en etter tallet angir kompresjonsforholdet (10,5 til 11,5 for X tror jeg), og E betyr multipointinnsprøytning.

for meg er det ikke det at det er så svindyrt, men at staten tar så jævla mye av det! å putter jo nesten alt rett i lomma!

 

også jævla sleipt å gå ut i media å si at diselbil er så mye miljøvennelig enn bensinbiler, og senker avgifter på disel biler, året etter stiger faen meg prisen noe helt jævlig! å de tjener så jævlig godt på det!

"Nesten alt" var jo en voldsom overdrivelse. Jeg kan ikke se at det skulle være bedre om oljeselskapene tok nesten alt. Da hadde du jo aldri sett noe til de pengene igjen.

Den gangen engangsavgiften på dieselbiler gikk ned, ble det gjort veldig klart at dieselbiler kom til å bli dyrere i drift ganske snart. Prisen har forøvrig ikke steget helt jævlig. Avgiften på diesel har vel gått opp 20øre fra før og 10 nye nå snart, pluss en neglisjerbar endring i årsavgiften. Resten av økningen er økning i produktprisen.

Bensin er visst ikke så dyrt som noen av dere vil ha det til;

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2450576.ece

Mulig du kan få tak i nåler som er ferdig tilpasset E85 også:

http://etanol.nu/forumrecover/viewtopic.php?t=145

Med unntak av momsen er avgiftene faste. Jeg vet ikke når avgiftene på bensin sist ble satt opp og hvor mye, men en økning på omtrent 1% som kommer nå er jo mindre enn hva som dekkes inn av inflasjon siste halvår.

Hvis du søker på "C20LET" (motorkoden til turbomotoren) i dette forumet, så finner du nok en del nyttig.