magnul

Nuvel. Det er ikke akkurat mer lønnsomt å la det flomme over uten å lage strøm om sommeren, for så å importere dyrt om vinteren.

Om vi netto importerer eller eksporterer går litt opp og ned. Jeg lar med stadig forundre over at alle panelovner i Norge går på vannkraft, mens alle elbiler går på kullkraft. Det er stort potensiale både for energisparing og videre utbygging, så jeg ser ikke det som noe argument mot elbiler. Selv om elbiler går på el fra kullkraftverk blir utslippene mindre, gitt at kullkraftverket har høvelig god virkningsgrad.

Det er mindre enn 1% av jordas jordbruksareal som brukes til biodrivstoff, så det er helt andre grunner til at folk sulter. Hvis forbruket på bilen din ikke går opp ved så høy innblanding går bilen din magert. Opp til ~E20 er det som regel ingen forbruksøkning, men deretter går det oppover.

Det betyr bare at sensoren er halvdau.

Jeg har noen rustflekker jeg skal prøve å utbedre. Typisk hjulbuer og nederst på dørene. Lakken er i boks, men er usikker på priminga. Hva er best av: -syregrunning -sinkrik primer -rustomvandler type brunox sikkert noen som vil si at 2k epoxy er aller best, men det vil jeg tro forutsetter at man klarer å få det helt tett, og det er jeg tvilende til på de stedene jeg skal lakke. Hadde tenkt jeg skulle prøve å punktsandblåse så det ble ganske rent metall, og da utgår kanskje brunox?

Flex skal være bra det, men kjøper du fra USA er det 110V, og da må du ut med en god del penger til omformer også. Går du for denne: Meguiars Dual Action Polisher G220 slipper du unna med å kjøpe et adapter til stikkontakten. Ellers er det en mulighet å kjøpe 2-hoders DA-maskin fra biltema eller clas ohlson og piffe den opp litt med cyclo pads.

I området 2000-4000grit. Hvis du har lakk med klarlakk og appelsinhuden strengt tatt ligger i basecoaten tror jeg du skal få problemer med å slipe det bort.

Ikke på Simtec, bare Motronic. Med simtec går det ikke an å lese ut koder med motoren i gang. Edit: og det du nevner gjelder veivsensoren, ikke kamsensoren.

Har du kjørt en stund på E85 ville jeg byttet filter. Som nevnt løser den opp gammel drit. Hvis filteret ditt er tett av drit vil det bli høyere trykk på "tanksiden" av filteret enn vanlig. Hvis det er mono jetronic eller.no på bilen skal du ikke se bort fra at den klarer å lambdaregulere fullstendig. Hvis du har god kontroll på hva forbruket var på bensin kan du jo sjekke at det har økt. Ellers kan du koble et voltmeter til lambdasonden og kjøre deg en tur.

Starter bilen i det hele tatt eller? Hvis både veiv- og kamsensor er ute skal den egentlig nekte å starte. Vil tro det er den ene som er gåen og den andre er en tøysekode. Kamsensor ryker oftest.

Min (x20xev) ligger rett over 500 på måleren, men hvis man kobler den til en kodeleser så sier den at den reelle tomgangshastigheten er 700-750. Hvis den holder på å dø ut en gang i blant kan det være verd å rense tomgangsregulator og veivhusventilasjonsslanger.

Som Corsa Tuner sier. Ellers kan det være greit å følge kabelen som går langs registerreimdekselet over toppen og ned langs blokka.

Du finner det nok på ebay tenker jeg.

Tåler lakkeringa et nærbilde eller?;) Hvor kjøper du lakken? Har samme farge som deg, men her i byen virker det ikke som om lakkverkstedene er så hyppe på å selge noe. Hvor mye tar du for hellakkering av panser?;)

Hvis en opelmotor ryker etter 120kkm har den blitt mishandlet. Hvis du ikke har noen feilkoder liggende tror jeg pluggledningene kan være riktig spor. Hvis det er olje i pluggbrønnen bør du utbedre det også, hvis ikke ryker ledningene igjen ganske kjapt.

Da er motorkoden x20xev. Tror nok du bør bytte veivføler. Enkelt nok å gjøre hvis du bare innser med en gang at det er umulig å få kabelen samme rute som originalkabelen gikk.

Både veiv- og kamføler gir sperre på 4500rpm, i hvert fall på x20xev.

Hva slags bil og motor? 19 indikerer veivføler (som stemmer godt overens med symptomene du beskriver), men de kan også stemme overens med kamsensor. Klarer aldri å lære meg om det er 19 eller 31 som er veivfeil bare fordi motoren ikke gå på motronicbiler. Lest eller blinket ut kodene? 37 skal bety at pæra i motorlampa har røket. Tvilsomt hvis du har blinket ut kodene.

Den enkle og åpenbare løsningen er jo seff å drite i å kjøre med tåkelys. Gjør jo ingen nytte uansett.

Noen som har gode forslag til hvor man skal montere ballastene på et fornuftig vis? Har et xenonkit til langlysa som jeg ikke har fått rota meg til å installere.

Den typen produkter finnes, men siden du løper rundt med svamp er det like sannsynlig at du lager ripene selv.

Tallet angir fargetemperatur. Høyere tall-høyere fargetemperatur. Jo høyere fargetemperatur, jo mindre lys og mer harry.

Ingen verdens ting.

Med mindre du har 24V anlegg i bilen, synes jeg ikke du bør seriekoble i det hele tatt.

Det er mange som kjører på sprit som stiller tilbake tenninga en del. Det skal visstnok være slik at ved lav last kan man stille tilbake kanskje mye, mens oppover i registeret blir tennkurven mer og mer lik den til bensin.