magnul

Begynn med å få termobryteren til å funke. Manglende funksjon på varmeapparatet kan være at du har en luftlomme et sted i kjølesystemet. Bruker bilen kjølevæske?

Og hva var det jeg sa det kunne være? :)

Såvidt jeg vet er den grønne mer eller mindre lik den blå (bortsett fra at den er grønn). Den er i hvert fall silikatholdig. Sikkert noen mindre forskjeller i innhold av lurium i forhold til den blå.

Hvis motorlampa lyser hele tiden har du feilkoder liggende. På tidlige omega B går det i hvert fall an å lese ut med en binders el.l. Sjekk feilkodene, så er du i hvert fall et steg nærmere løsningen. Min umiddelbare tanke var vel også topp/pakning, men det kan kanskje være så banalt som at kjølevannsensoren er kaputt og dermed ikke feter opp blandingen ved kaldstart.

Det du trenger å vite om binderstrikset ligger her:

http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm

Hvis det etter hvert skulle vise seg å være fler symptomer på toppakning, kan det være verd å prøve noe lurium som heter K-seal før man bruker massevis av penger på å fikse.

Når bilen din er matt, er lakken oksidert. For å få bilen blank igjen (for litt lenger enn 2mnd) må du fjerne det ytterste, oksiderte skiktet av lakken. Hvis du bruker en polish som ikke fjerner stort vil bilen bli blank en stund fordi du har fettet opp lakken, men blir matt igjen så fort polishen forsvinner. Du nevner ikke hva du har polert med, men vil anta at den er for snill og at du må til med tyngre skyts. Det skal være mulig å rense lakken skikkelig for hånd, men det blir en hard treningsøkt. En maskin til ditt bruk trenger ikke være så dyr. Ta deg en tur til storbyen (trondheim) og kjøp en tohodet maskin fra Clas Ohlson eller Biltema (299kr). Kjøp orange sonax-puter på Clasern og en skikkelig lakkrens av ditt favorittmerke. Ta lakkrens med orange puter, og legg på voks med de medfølgende hvite putene etterpå. Ta bilder før og etter og legg ut her.

Er det aktuelt skal det gjøres skikkelig, gidder ikke jalle ting.

Men om dette har 0 i utbytte økonomisk er det jo ikke bryet hvert syns jeg.

Kommer jo helt an på fremtidig bensinpris og hvor mye du kjører. Hvis man tjener 1kr/mil, så skal man jo ikke kjøre mer enn ett år eller to før den er inntjent.

Da har du 5V lambda, men det kan som sagt ordnes. Er bare to motstander. Folk i sverige er i hvert fall stort sett fornøyd med AutoFFV, men det finnes billigere måter. Finnes 4bar BTR til opel, og justerbare får man jo kasta etter seg. Det blir dog ikke så fleksibelt som elektronisk konvertering, og det sliter litt mer på bensinpumpa. Må også legge inn en ekstra motstand i motortempsensoren for kaldstarter.

Her ser du den desidert billigste måten:

http://web.telia.com/~u15522847/

Litt jalla, så den gadd jeg ikke.

Tror nok han mener at du skal ta prisen i dollar og gange med 15 for å få prisen i norske kroner ferdig levert og tollet i Norge. Tallet vil selvsagt være avhengig av hvor mye man bestiller. I mitt tilfelle (varer for ca. $150) var tallet noe lavere. Når jeg handlet og fraktet med USPS ble totalsummen (varer+frakt) trukket sammen fra kredittkortet.

Har du X20XEV? V6 har såvidt jeg vet vanlig ZrO2-lambda. Jeg har også null snøring på elektro, men spenningsdeleren og lambdaindikatoren klarte jeg å lage. Kan seff leke støttekontakt hvis du skulle trenge det.

E85 koster 8.59/l på Østlandet, 4 øre mer her. Forbruket skal øke med ca. 30%, så det går break-even med bensinpris på 11.20. Ikke så voldsomt å tjene altså, jeg har bare gjort det for moro skyld, og kommer aldri til å kjøre nok til å tjene inn boksen. Svært unøyaktige forbruksmålinger på bykjøring hittil tilsier dog at forbruket ikke øker med så mye som 30%, siden jeg kan kjøre mye på høyere gir enn tidligere. Ved kjøring i 120 øker nok forbruket med de nevnte 30%.

Jeg betalte ca. 3500,- , men det er da den dyreste løsningen. Flextek koster fra 1500,- for 4syl. Det går an å konvertere med justerbar BTR eller større dyser også. Ellers er det jo folk som har konvertert X20XEV med sykkelpumpe og en brusflaske...

Bilen skal i prinsippet være fullt fleksibel. Når jeg installerte hadde jeg ren bensin på tanken. Overgang til ca. 70% E85 og videre til 100% gikk uten problemer.

Har ikke orket å legge ut noe om bilen min her, siden den er ganske så original og kjedelig. Bilen ruller på 15tom stålfelg og eneste ytre modifikasjon er hvite sideblinkers.

Slik så Adam ut etter vårpussen. Når jeg får tid til å gå over med alt jeg har kjøpt fra Autogeek så blir den nok litt finere.

Siden det nå endelig har kommet E85-pumpe i Trondheim, måtte jo Adam bygges om og få avslutte sitt liv som alkoholiker. Det finnes forskjellige måter å bygge om på, jeg gikk for AutoFFV:

http://www.abcesso.com/

Et lite problem med denne boksen er at den har innsignal for lambdasonden. Siden X20XEV har 5V lambdasonde, måtte jeg bygge en spenningsdeler for å få signalet ned til ~0-900mV. Det ser ut til å funke. Har også laget en lambdaindikator som gjør at jeg hele tiden kan sjekke at Adam får tilstrekkelig med brennevin.

En skikkelig drittjobb å komme til dysekontaktene, men det gikk til slutt

Konverteringsboksen kobles mellom dysekontaktene:

Lambda- og tempsensor kobles til, og vips er man ferdig.

Har ikke fått sett så nøye på forbruket enda, men bilen har i hvert fall fått mye bedre bunndrag og går roligere. Nå kan bensinprisen bli 18kr/L for min del;-) Får se om kanskje trimchippen settes inn igjen etter hvert når jeg vet at alt funker.

Prosjektnavnet er bare en forkortelse for "LEARN BY DOING",

Takk og pris! Jeg var bekymret for at det skulle bety lambodoors.

Handlet du på carparts? Jeg pleier å shoppe der, men skal man ha småting er i hvert fall scanparts billigere enn maskinagentur.

x20xev skal ha 4.5L når filteret byttes (og det gjør man seff hver gang).

CD bildeler ved KBS kan skaffe simmons. Vet ikke noe om kattene til Torshov, men er interessert i å vite hvordan det funker hvis du prøver. Katten min funker fortsatt, men innmaten er løs. Det gjør at bilen høres noe Fransk ut...

Hvis du ikke er i humør til å borre gjennom veggen er det plass til en tynn kabel i glippen mellom forskjerm og A-stolpe og videre inn døra. Skikkelig jallafiks, men jeg har i hvert fall lambdaindikatoren min inn den veien.

Jeg regner med at dekslene er anodisert. Da kan det kanskje være noe drit å få bort. Du bør i hvert fall ikke bruke noe som er slipende, for det vil fjerne anodiseringssjiktet. Hvis ikke kraftige løsemidler tar det, må du kanskje leve med det. Alternativt kan du jo ta det av og høyglanspolere driten. Bling bling:-)

Etterligninger kan gjøre nytta si de også

Ble det noe merkbart billigere med FedEx eller?

Tørris skal i hvert fall være en smal sak å få tak i hvis du har en avd. av Yara i nærheten av deg. LN2 vil jeg tro er litt verre.

Dette er litt snodig. Jeg er vant til å betale mva for frakt når jeg kjøper fra utlandet. Dessuten pleier det å være et tollbehandlingsgebyr. Jeg bestilte for ganske nøyaktig tusenlappen fra AG, og betalte 249 i mva. Slapp altså moms på frakten.

Padsene passer, og du trenger ikke holderne som selges med cyclopads.

Jeg uttaler meg på veldig tynt grunnlag, men synes kanskje det hørtes litt ekstremt ut med tøff pad + tøff cleaner hvis man ikke har så mye erfaring. Tror vel kanskje at MG80, 82 eller 83 er det du er på jakt etter. Når du har tatt rensen bør du nok legge på noe som beskytter mer enn MG7. MG21 f.eks.

Skal sies at jeg har gjort et kjapt forsøk med comboen cyclokopi, gule pads og MG83 uten at jeg ble kvitt swirls. Det var dog et første forsøk, og det er ikke sikkert at jeg hadde verken tålmodighet eller teknikk til å gjøre det riktig. Skal se å få prøvd på nytt bare den helvetes sola forsvinner.

AG har vettu:

Cyclo 4 Inch Premium Foam Pads fit on each head of your Cyclo Dual Head Orbital Polisher

Må nesten rapportere om at jeg endelig har fått ut fingeren og testet originalchippen igjen. Bilen startet og gikk som normalt, og etter hvert forsvant motorlampa også. I kveld skal bilen bygges om til spritdrift, så jeg lar originalchippen sitte i en stund for å ha bedre mulighet til å følge med på feilkoder.

Det suger. Hvis jeg ikke husker helt galt, så fant jeg ut her om dagen at diagnosepinnen på de nyeste er pinne 7, mens på de gamle er det pinne 6 (på kontakten altså). Kanskje det går an å prøve å tjuvkoble litt?

Hvis du søker så ligger det en fullstendig beskrivelse et sted. I korte trekk (og fra hukommelsen) må du løsne 3 skruer. Du må ta ut ventilatorene både i midten på på venstre side av rattet. I tillegg må du ta av dekslet rundt rattstammen for å komme til en skrue. Litt fikling, men når jeg har klart det klarer alle det.

Sjekket igjen i Haynes. Der står det 25nm+90+90+90+15 grader. Alt sånt som står i Haynes er såvidt jeg vet fra TIS. Er litt skeptisk til hva de sier på Opel etter at jeg for en stund siden kjøpte girkasseolje der. Der hadde de aldri hørt om at de ulike oljene ikke var kompatible. Det står såvidt jeg husker i TIS.