Beinet1

Hehe.... Jeg trosser alle rykter og anbefalinger og kjøpte Rover. Disse er som kjent langt fra feilfrie, men jeg tar sjangsen på at dette blir et "spennede" bekjentskap :D:D Det er uten tvil annerledes enn det meste som triller på veiene i både positiv og negativ forstand ;)

Hei, som nevnt i de fleste trådene her, så er passat av denne årgangen ikke en feilfri bil, men du får en bil som er grei å se på, komfortabel å kjøre, god plass, greie delepriser og god deletilgang of lett å kjøpe/selge. Generelt sett så må du sjekke servicehistorikk og sjekke at automatkassa har fått flere oljeskift. Det ligger ikke oljeskift på automatkassa i Møller sitt serviceprogram, så denne er ikke skiftet om bilen kun har hatt "alle servicer". Ellers så er vanlige svakheter/sjekkpunkter på disse bilene forstilling, automatkasse, aircondition, sentrallås, elvinduer, fuktighet/vannlekkasje i kupe og ABS hjerne. Min passat har hatt problemer i mer eller mindre grad på alle disse punktene og skal selges iløpet av sommeren. Nå er jeg lei av at ting som skal vare ryker. Godt jeg er istand til å skru selv :) Dette er siste tyskerbilen jeg skal ha og har nå gått over til (hold dere fast.....) Rover 75, 2004. P.S. Prisen på bilen du ser på synes jeg er vel stram

Jeg kjøpte en byttemodul fra modulemaster. De sendte den samme dagen og jeg fikk refundert et visst beløp når de hadde motatt og reparert den gamle min. Vanligvis så tar det 1-3 uker med pakker fra statene. Hvis du vil ha reparert din gamle, så tror jeg de reparerer innen 3-4 dager så det blir dette + postgang.

Jeg kjøpte disse: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330494991290&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Lei av å betale overpris :)

Bak er vesentlig lettere enn fremme :)

http://www.ebay.com

Hei, takker for svar. Jeg sjekket litt rundtom både med Autodata og diverse Haynes manualer til andre VAG biler (har ikke tilgang til data for denne bilen). Det er litt forskjellige verdier rundtom, men hovedpoenget er at denne skal draes til såpass mye at bolten strekkes slik at den ikke mister forspenningen og løsner. Jeg landet på 190Nm + 90 grader. Tror at dette ikke er langt unna sannheten :)

Hei, Jeg skal til å bytte ytre drivledd på en Audi A3 2005 med 2.0 TDI motor. Hvilket tiltrekkningmoment/antall grader skal brukes ved tiltrekking av senterbolten ved montering?

Stemmer, dette er også en grunn til at den orginale pakkningen ikke holder. Orginalt så er det montert styrepinner i plast mellom topp og blokk på disse, og dette gjør at toppen vibrerer oppå blokka som igjen gjør at sylinderforingene/pakkningene gnager seg inn i toppen. Det oppgraderte pakkningssettet har styrepinner i stål som holder toppen bedre på plass samt at det følger med et "head saver shim" som legges mellom topp og pakkning for å forhindre gnaging. Så lenge toppen ikke er kokt i filler og det ikke er porer i materialet, så kan disse fint planslipes.

Hei, Jeg har en tråd her: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=406154 Synes bilen er utrolig fin, og den har haugevis med komfort. Inntrykket mitt er at folk enten liker de veldig godt eller ikke i det hele tatt. Smakssak som med alt annet :) Bilen har vært på veien i en uke nå, og alt ser ut til å fungere fint. Disse motorene er egentlig ikke så trøbblete som ryktet vil ha det til. Problemet er den orginale toppakkningen som ikke holder mål over tid, begynenr å lekke vann som igjen fører til koking. Har denne motoren først blitt skikkelig overopphetet, så er toppen og gjerne blokka og ødelagt. Rett og slett bløtkokt. Hvis toppakkningen er byttet til den oppgraderte typen før bilen har kokt, så skal disse være like gode som alle andre. Kjøper du dieselutgaven, så har denne motor fra BMW og denne er nærmest bombesikker. Disse ligger da også i et helt annet prisleie enn de med 1,8 literen :)

http://www.modulemaster.com Jeg kjøpte enhet av dem med 5 års garanti. Monterte i bilen min og alt har fungert knirkefritt siden. De klarte til og med å reparere den gamle enhenten min som jeg hadde prøvd å lodde opp selv. Anbefales på det sterkeste! P.S. http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/261381-enda-passat-frustrasjonstrad-abs-til-besvaer.html

Hehe... engelsk ordtak: Lucas, the inventor of darkness :)

Godt det ordner seg med "standardmetoden". Hvis bunnpanan er nede, så har jeg noen ganger stappa en treplank mellom veiv og blokk for å rotasjonslåse veiven og så løsnet bolten med latmannsarm og rør. Disse boltene sitter av en eller annen grunn alltid noe sykt godt. Det kjipeste er at denne ofte må løses for å bytte registeret på mange biler, men ikke på VW. Der sitter reimhjulet på 4 skruer utenpå drevet til registeret. Litt lettere... :)

Du kan kjøpe hva du vil så lenge det står VW 502.00 på kanna. Beste pris har jeg funnet på Europris, 5w40 helsyntetisk Fina olje og kanna er merket med VW 502.00 Det er veldig viktig å bruke olje med god renseeffekt da turbomotoren er plaget med koksing som tetter oljekanaler og tar knekken på kjedestrammeren. Olje som er merket VW 502.00 er testet og godkjent av VW til bruk i din bil med tanke på renseevne +++ Det syndes mye på valg av olje til disse bilene rundtom.

Er nok normalt. Intrykket mitt er at akselerasjon fra 0-50 er ganske laber på de fleste automatkassene, men 50-80 går veldig greit som feks ved forbikjøring o.l. Her er det litt info: http://www.rats.no/

Jeg ville også prøvd å bytte ut pæren. Selvom de er nye, så betyr ikke dette at de er feilfrie. Dette er ihvertfall tilfelle for billige kinapærer kjøpt på Ebay eller finn. Hos meg har disse billigpærene kun vart ca et år. Kjøp heller skikkelige pærer fra Phillips eller Osram. Disse varer selvom de er dyrere. De er likevel greit priset på Ebay.

Dette høres ut som en dårlig microbryter eller brudd i en av ledningene mellom dør og karosseri. Hvis en av dørene på bilen ikke åpnes 30 sec etter at den er låst opp med nøkkelen, vil bilen låse dørene igjen og aktivere alarmen. Hvis microbryteren/ledningen er røket, så vil ikke bilen registrere at du har åpnet døra og så låse og aktivere alarmen slik som i ditt tilfelle.

Hei, Denne helga har jeg blitt en (lykkelig) eier av en Rover 75 med den velkjente toppakkningsproblematikken som både Rover og Freelander sliter med og som er hovedgrunnen til at prisen på disse bilene har gått ned i kjelleren. Jeg har søkt og lest rundtom på nettet, men det har vært ganske uklart rundt dette helt til jeg fant denne informative artikkelen: Denne tråden kan kanskje være grei å ha sticky her da dette er en gjenganger? P.S. Jeg skal snart igang med å fikse motoren i min bil. Foreløpig så er løsningen å kjøpe en nyoverhalt topp fra England, strippe ned blokka og få den planslipt 0,05-0,1mm slik at sylinderforingene har rett høyde. Alt monteres sammen igjen med oppdatert MLS toppakkning.

Hei, Nå er bilen kommet vel hjem. 1 stk Rover 75, 2004 som har hatt 2x toppakkningsbytter uten resultat. Fikk denne grisebilligt. Nå er det bare å brette opp armene og få ut vrak-motoren. Mulig den kan reddes likevel med en ny topp og en planfresing av blokka etter at sylinderforingene er dratt ut. Samme tragediemotoren som sitter i Freelanderen

Så bra :) JEg skal hente en bil i helga som har egenvekt 1460kg, og hengeren er kun godkjent for 1355 nyttelast. Bilen er mest sannsnylig med tom tank og mangler olje og kjølevæske. Dette går da akkuratt slik jeg forstår det :)

Hei, Jeg har et lite spørsmål. Hva ligger i definisjonen egenvekt som står i vognkortet? Er dette egenvekta av bilen inkludert full tank og alle andre væskenivåer, eks fører? I så tilfelle så vil bilen være nesten 100 kg lettere om en tømmer tanken + motorolje og kjølevæske?

Det spørs om det vil hjelpe noe å bytte olje. Kompetansen på automatkasser på et vanlig norsk verksted inkl. merkeverksted begrenser seg til oljeskift. Du bør kontakte en av de få automatgirspesialistene i landet og spør om råd. Som foreksempel http://www.rats.no eller transtec. Disse tiptronic kassene er ikke kjente for å være særlig holdbare og det hjelper enda mindre når det ikke er spesifisert oljeskift på disse i serviceprogrammet til VAG. P.S. Sakset fra RATS, dette er samme kasse nsom du har i din: ZF5HP19 Denne gearkassen er beregnet for Audi A6 og A8 med firehjulsdrift. Har hatt store problemer med "Lock Up shudder" i biler med dieselmotorer hvor converter og glidekasse må skiftes. Disse enhetene har også en såkalt "evigvarende" olje som ikke skal skiftes. Hvis olje ikke skal skiftes så får man heller ikke skiftet filter, noe som gjør at slam og skitt blir værende i gearkassen. Dette medfører at solenoidene i ventilhuset ikke regulerer slik de skal etter en tids bruk fordi det sitter skitt i disse. Solenoidene i disse gearkassene styres ved hjelp av modulerte pulssignaler, og er derfor beregnet for å regulere gradvis, i stedenfor av/på funksjoner som eldre typer solenoider bruker opererer etter. Det stilles derfor mye høyere krav til renslighet i disse enhetene en ved mer tradisjonelle automatgearkasser. Disse enhetene har også problemer med sentersupport trommel i aluminium som revner i et av låseringsporene. Man mister blant annet reversj som resultat av dette. Vær forsiktig med chipping / trimming av disse bilene, siden det ikke finnes spesielle muligheter for forsterkning. Ved kjøring med tilhenger, så må denne være moderat. Converter og glidekasse: Kr 16000.- + m.v.a. Full overhaling fra: 25000.- + m.v.a.

Høres mest ut som om dynamoen har tatt kvelden og at du har gått tom for strøm. Lad batteriet, start opp og mål ladespenning.

Da var den lagt ut for salg: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=26778348

Da var EU-kontrollen i boks :) Nye støtdempere fremme og nye bremser bak var det som skulle til. Registerreima + strammehjul ble byttet i samme slengen, og dette var tydeligvis på tide. Vurderer nå å selge bilen da det er veldig tungvint å kjøre hjemmom etter jobb for å bytte bil slik at jeg kan hente ungene i barnehagen....