Beinet1

Husker ikke helt akkuratt hvilken, men den der ser mistenkelig kjent ut. Jeg kappet av rørene på den og kappet litt av rørene på røropplegget til bilen slik at alt stemte ut på lengden. Så punktsveiste jeg delene sammen og sjekket at alt passet godt. Til slutt fikk jeg en erfaren sveiser til å sveise dette skikkelig sammen.

Hei, Denne er en del av røropplegget med katalysator. Du kan fint bare bytte flexiskjøten, men den gamle må kappes ut og ny sveises inn. Jeg hadde samme problemet på min. Kjøpte flexiskjøt på biltema til hundrelappen og sveiset inn. Funker fint :) Du må selvfølgelig ta ned hele katalysatoren med tilhørende rør for å gjøre dette.

Jepp. Alternativt så kan du leite på ebay etter diagnosekabel / avleserintrument til en billig peng. Når motorlamnpa lyser, så er det fordi det ligger en feilkode i systemet. Uten å ha lest av denne først, så er det veldig vanskelig å si hva som kan være galt. Ellers så er jo lambdasonde og luftmassemåler potensielle feilkilder, men les av feilkode først.

les av feilkoder først....

Hei, Lurte bare på om det er regler for forholdet mellom dekkbredde og felgbredde? Går det greit med 155 dekk på en 5,5" bred felg? Det var opprinnelig 4,5" felg på de dekka.

Sjekk denne tråden her: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/258032-vatslipe-baklykter.html Jeg har samme problemet på min, men har ikke prøvd å polere opp enda

I nyere motore skal det som oftest brukes rød kjølevæske (1995 og nyere). Dette er fordi den blå kjølevæsken kan "spise" opp aluminiumstoppene over lang tid. Sjekk instruksjonsboka/spesifikasjonene for rett type kjølevæske til din bil. Det er alltid lurt å spyle skikelig igjennom systemet som nevnt ovenfor med vann før bytte av kjølevæske.

Funker dette på frontlykter og? (plast tror jeg )

Brukte du rett type olje? Veldig viktig at du bruker riktig type og da er valget enten VAG orginal eller Esso ATF LT 71141. Jeg har også hørt historier hvor oljeskift har tatt knekken på disse kassene, og det er fordi den nye olja løser opp driten i systemet som har bygget seg opp over 150000-200000km og drar den med seg rundt. Disse kassene var jo "filled for lifetime" fra fabrikken (!) P.S. Dette gjelder for automatkassene.

Hei! Da var de kommet farge på fangerne og disse er montert på plass. Videre arbeid med prosjektet blir lagt på is en stund siden talmodigheten til kona har komt til veis ende. Jeg må likevel si at jeg er fornøyd med resultatet så langt. Det ble jo en helt annen bil... Satser på felger til våren :)

Hvis du skal prøve tilsettningsstoffer, så bør du prøve QMI. Dette virker faktisk og jeg er en av dem som har opplevd et "eventyrlige resultat" med automatgirbehandlingen. Alt annet har jeg liten tro på. Det kan være verdt et forsøk før en hopper på en kostbar overhaling/motorbytte. I mitt tilfelle gjorde en flaske QMI automatgirtilsettning til 200kr at jeg slapp unna overhaling til 30000kr på kassa mi. Denne fungerer knirkefritt de siste 50000km etter at jeg hadde dette stoffet på. Det kan også nevnes at denne kassa hadde fått oljeskift før behandlinga uten resultat og olja ble skiftet ca 20000km etter behandlingen, så dette stoffet er ikke i systemet lenger. Jeg har lest om mange tilsvarende "eventyr" når det gjelder motor og girbehandling.

Hehe, Sjekket litt mer rundtom. ET kan variere med innenfor +/- 7,5mm fra standarden og felgbredde er ikke så nøye. Nå er dekk og felg bestilt til fornuftige priser, så da har den gode sønn nok en gang gjort jobben sin :) Pimpe mammabil? nei, en suzuki Alto kan nok aldri pimpes.... Hu kjøpte bilen (Handlevogna) til seg selv og jeg setter meg ikke inn i den.. Kjøpe hos forhandler?? Nei....da kunen hu gjort jobben selv. Disse elsker å grafse unødvendig mye i lommeboken din. Shariff og dekkonline.com har fornuftige priser på slikt.

Hei, Det er felgbredde og innpress jeg lurer på hvor mye slingringsmonn det er på. Dekkdimensjonen blir den samme uansett.

Hei, Jeg har fått oppgave å handle vinterdekk + felger til min mors suzuki Alto 2010 modell. På denne står det idag felger med dim 14" bredde 4,5", innpress 45mm og 155/65/14 dekk. Planen var å kjøpe nøyaktig samme dimensjon til vinterdekka, men ser at denne størrelsen er vanskelig å finne på div nettbutikker. De fleste felgene er bredde 5,5 eller 6" og innpress 35 eller 38mm. Hvor mye kan jeg slingre på dette fra orginal dimensjon?

se her: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=23368526

Hei, Her kan du like gjerne bytte ut hele forstillinga når du først er igang. Alt må opp likevel. komplett "forstilling" får du for 2-3000 enkelte plasser. Sjekk finn.no. Støtdemperne ligger vel på ca 1000 stk?. På dette går det vel en halv dag arbeid kanskje? Lys og bremseslanger er enkelt og billigt. Pris avhenger av hvor du kjøper deler og hvor mye du kan gjøre selv. Ring rundt til verkstedene og hør. Får du billige deler og bruker et greit verksted, så koster dette deg kanskje 10000? Og tilslutt, få byttet automatgirolje på kassa di. Dette ligger ikke i serviceprogrammet og er derfor mest sannsynlig aldri gjort.

Det kan sikkert være greit å støtte oppunder med noen paller og holde den på plass med etpar jekkestropper ??

Du kan jo prøve med litt QMI girbehandling i kassa. Dette eventyrmiddelet har visst seg effektivt for meg på en automatkasse.

haynes boka ?

Den enkleste sjekken er først å ta av toppdekselet. Da ser du om kammakslingen og lagrene til denne er hele. Så ville jeg fått på plass en ny registerreim og tatt en kompresjonstest. Denne vil fortelle deg om ventilene er bøyde og/eller i verste fall om rådene til en av stemplene er bøyd.

Joda, Skjønner hele tegninga. Er bare litt overasket over at timingen skal være så nøye på en diesel at til og med reimhjula må finjusteres. På en bensinmotor er det jo nok at du treffer rett tann med reima. Da er det egentlig bare å sette igang når anledningen passer :)

Hei, Takker for svar. Jeg hadde en mistanke om at dette var grunnen. Da vil i prinsippet timingen endre seg med tiden etterhvert som reima blir strekt lenger og timinga bør etterjusteres? Er det egentlig så "pissetrengt" at dette er nødvendig?

Hei! Jeg skal snart bytte registerreima på min skoda 1.9D pickup. Dette er en jobb som jeg har gjort på mange biler, så dette er ikke noe jeg er redd for å sette igang med. Likevel så pleier jeg alltid å studere prosedyren i autodata/haynesboka før jeg setter igang. Det som jeg synes er rart, er at registerreimhjulet på kammaksling og dieselpumpe skal løsnes (ikke fjernes) når denne jobben blir gjort på min bil. Noen som kan fortelle meg hvorfor? Kan ikke se vitsen med at disse hjulene må løsnes så lenge de blir stående i korrekt posisjon når reima blir montert. Synspunkter?

Hei, Det var dette området som var det verste: Typisk med disse bilene er at det ruster i plateskjøtene i bakre hjulbuer og i plateskjøten mellom baksjerm og kanal foran bakhjulene. Alt dette kunne vært hindret hvis bilene hadde fått en skikkelig omgang hulromsbehandling fra fabrikk. På min bil hadde det rusta hull i kanalen der baksjermen var festet. Som du ser av bildet, så måtte jeg kappe ut litt av baksjermen, sveise igjenn hullet i kanalen og sveise platen tilbake på plass. Ellers så måtte jeg sveise begge kanalene både fremme og bak. Støtdempertårnene bak trenger en liten omgang de og, men er egentlig ikke så gale. Resten av bilen var typisk lakkrust fra steinsprut osvosv. Nå er kanaler og hulrom på bilen sauset inn med Biltema sin hulromstectyl. Det gikk med 4 liter, og bilen dryppet tectil i 2 dager etterpå :) Sprett ny frontrute er og montert.

Hei! Jeg har pleid å resette serviceindikatoren på min -98 passat med trykk og vri på diverse knotter metoden. Funker forsåvidt greit. Problemet er at servicetidspunkt og servicetype ikke stemmer med intervallet jeg har i virkeligheten. Jeg har en slik billig vag-com kabel kjøpt på Ebay. Spørsmålet mitt er hvordan jeg kan endre på servicetidspunk og servicetype med bruk av Vag Com?