VolvoSkrue

Hei. neida slapp av, tok meg ikke nært av dette :) liker å kvælurere litt bare hehe. jag har ikke sagt at det ikke er muligt å oppnå 14.5v sa bare at minste kravet er 14.2v for at den skal lade bra, når den begynner å nærme seg 14.5v så er det ganske så nærme overlading. det er ihvertfall det som står i lærebøkene mine. mulig dette har blitt missforstått litt. Ja jeg er fullt klar over at du kan bruke en motstand med det går nesten ut på det samme. spes hvis du skal styre forskjellig spenning til forskjellige ting på en gang. 1.5v ? nada problem det :)er du klar over hvor mange små komponenter du har i en bil ? holder bare med å nevne tennings systemet det. det er ikke alt der som skal ha fullt ut med 12v bare for å ha sagt det. Hifonic: sorry med det var ikke jeg som begynte å snakke om lade systemet :) todleif: det var jo nettopp det jeg da da men.. det er flere komponenter som skal ha mindre enn 12v men da må 12v srammes inn. les det jeg har skrevet så ser du det :) "Du kan for eksempel måle spenningen din til nærlyset på bilen din ved ca 2000rpm på motoren din. Er det spenningsforskjell på pæra di i forhold til spenningen over batteriet, har eg ein fin oppgradering til deg. Da tar du spenningen ifra nærlyset ditt inn på eit relé. Reléet får spenning ifra batteriet, og vips so har du bedre lys!" ja er klar over det men det trengs ikke i middels nye eller nyere biler, det spennings fallet som er i disse er såpass lite så det er ikke så mye du vinner på det, men har du derimot en americaner av eldre modell så er dette nesten et must, men dette er ikke fordi de bruker for tynne ledninger. todleif: VolvoSkrue: Alle komponenter/lyspærer i biler er dimensjonerte til iallefall å tåle 14,4v (som er den ideelle ladespenning til batteriet) dette er feil. men men.. nok om det, det var vel ikke det tråden handlet om, så sorry for at det tok av litt. man må kværulere litt vet dere :)

Det er enkelte komponenter som måler mindre enn 12v ja, v må bremses ned på enkelte komponenter ellers så svir du dem av. Det er gernerelt 12v i ledningen med den må bremses ned FØR komponentet. men slik du spør så må jeg svare at jo på enkelte ting så får du mer enn 12v ved måling, feks, ved måling av lading. men det er ikke dermed sagt at alle ledningene dine i bilen gir ut 14,5v. du har faktisk de som er helt nede i 1.2 v. for å klare dette så må du ha en styre enhet. må jeg si noe mere? Det dere måler er ladespenning, måler du den enkelte ledning i bilen så ser du at de viser 12v + - Hvis du har noe som skal fungere kun på 12v så kan du jo for pokker ikke kjøre 14,5v på den eller?

Hei. Til codegen. Etter svaret ditt å bedømme så kan du ikke væra gammle skrotten av en kar akkurat, svært modent sagt av deg. Og nei sist jeg sjekka så var jeg fremdeles hjemme. Men.. ang dette tema så har dere helt rett, tror nok jeg må lese litt mere før jeg komenterer noe, må bare beklage at jeg ikke viste bedre. Trodde faktisk at jeg hadde rett, men den gang ei, sorry folkens. klovnster det kan du umuligt ha :). sivelo. flott at det ordnet seg for deg, da er det bare til å skru opp volumet :)

Hei. Gjør som todleif sa, bytt batteriet på multimeteret, sørg for at du stiller det inn på riktig visning. bilen skal vise 12v uansett om motoren er av eller på, viser det16v så har du en elektrisk feil i det elektriske anlegget på bilen og sikkringer vil da gå. når det gjelder spilleren din så hørest det ut som en kode feil men. kan også vere en elektrisk feil i spilleren. hadde det vært en strøm feil på inngangen til 12v så hadde du brent den, det hadde da blitt helt svart. rett og slett fordi 12v spillere ikke tåler mere enn 12,2v, du brenner transistorene i spilleren. for de som kjører på 24v bruker en spiller for 24v eller en omformer fra 12-24v.

Hei. Jeg har lenge hatt en ford Clubwagon 1990 mod helt til her for en tid tilbake. jeg kostet på den bilen ca 20000 i bare reperasjoner og deler, det som er mest problem med den bilen og modellen er gløding og lading, men mye annet også, etter min mening så er det bil med masse problemer, har du dem ikke der og da så kan jeg garantere at de kommer, og da er det kjekt med en fullstendig reperasjons manual. nå har det seg slik at jeg kjøpte en slik en under den tiden og har den fremdeles. Dette er en fullstendig komplett verksteds online manual. Jeg gir herved dere mulighet til å bruke denne manualen, for jeg vet hvor ille det kan bli når du står bom fast med noe og det er ikke mange som vet hva de skal gjøre med disse bilene (desverre) Manualen varer til den 03/10/2008 så her gjelder det å være raskt ute. Det nytter ikke å fornye den fordi jeg må godkjenne dette pluss at alt av ip`er blir logget der så jeg finner fort ut hvem som har gjort det eller ikke. en kanselasjon av meg fort gjort, Dette var kun litt informasjon :) Her har dere manualen: ALLDATAdiy.com :: Easy To Use Repair Information Login : tommy24 Pass : 12345678 Ps. denne er også til E-350 og går opp til 1991 mod. Lykke til :)

Ok.cossiemk1 men hva med resten av justeringene på disse to forsterkerne ? hva gjør jeg med dem ? lowpass og slike ting liksom. du nevnte "Slå på delefilter i alpine forsterkeren, høypass på ca 60hz" hva med resten av justeringene på denne forsterkeren?

Hei. Jeg håper med dette inlegget at noen kan forklare meg hvordan jeg justerer sterio anlegget mitt for best mulig lyd kvalitet. Bilen jeg skal ha dette i er en Ford Mondeo STV. før jeg begynner med spørmålene så kan jeg forklare litt om hva anlegget mitt består av. vi begynner med selve sterio anlegget som er en ETAX CR-660 4x40W, Denne har en rekke instillinger på slik som Loadnes, kan stilles inn for ferdig innstilte slik som rock, pop, osv. 1 stk: Entax cr-660 1 kanal output signal. 1 stk MTX Thunder 4252 - Amplifier - 2-channel som forøvrig brukes til mine 2 12" subwoofere. Jeg har også en fjernstyring til denne som gjør at jeg kan justere bass opp og ned. alt etter ønske. link til informasjon MTX Audio TA4252 Thunder 4252 - 250 watts RMS x 1 bridged • selectable high-/low-pass crossovers • wired remote ThunderEQ bass boost • preamp outputs • speaker-level inputs with SmartEngage - , Car Amplifiers, 2-Channel Amps - Sonic Electronix http://www.mtx.com/caraudio/products/manualsQuickInstall/amps/TA4252OwnersManualDoc.pdf 1 stk Alpine MRP-F450 4 kanals forsterker, Som forøvrig brukes til mine 4 stk dør høytalere, 4x 6x9. link til informasjon http://support.alpine-usa.com/products/documents/OM%20MRP-F250.PDF 2 stk MTX 12" subwoofere, 2x350W 4 stk 6x9 høytalere, disse er orginale i bilen, har ikke byttet disse ut enda. de trykker bra. 1 stk støyfilter. kabler og slikt er kjøpt inn etter spesifikasjon av forsterkerne. MTX = 16 Kvm2 alpine = 8 Kvm2 høytaler kabel = 2x1,5 Kvm2 Oppsettet mitt er som følger. Jeg har 1 signal kabel som går i fra spiller og til støyfilter, derifra så går det 2 y kabler som går inn på hver sin kanal på Alpin forsterkeren, Fra Alpin forsterkeren så går det 1 stk signal kabel som går inn på innput kontakten på MTX forsterkeren. Støy filteret står i mellom signal kabel og Alpin forsterker. Problem forklaring: Uansett hva jeg enn prøver å justere så blir jeg ikke fornøyd, jeg synest lyden fra de 4 høytalere er en smule mørke i lyden, blir liksom ikke klart nok. Når jeg prøver å justere opp bassen på subene så følger de andre 4 etter, noe de ikke skal gjøre. Når jeg prøver å justere ned bassen via spiller så blir bassen i subene dårligere, når jeg prøver å justere opp diskant tonen via spiller så blir det alikevel for dårligt, når den enda står på max så er fremdeles de 4 høytalerne litt mørke og ikke klare nok. Det var vel alt tror jeg så da kan jeg begynne med spørsmålene. spørsmål 1, trenger jeg noen ekstra delefilter ? spørsnmål 2, hvordan justerer jeg, hva begynner jeg med osv. hva slags instillinger skal spilleren stå på for beste lyd. spørsmål 3, må jeg bytte ut høytalerne i dørene for at lyden skal bli klar og fin, eller kan jeg vente litt med dette, Evnt. hvor store bør disse nye evnt være i W ? og hva bør jeg evnt satse på, to veis, 3 veis ? Jeg vil helst ikke sette inn noen flere høytalere enn de 4 jeg har. Jeg håper med dette noe lange innlegget at noen kan ta seg litt tid til å hjelpe meg, jeg har null peiling på dette så jeg famler i mørket her, jeg har spurt de jeg har rundt meg om de kan noe om dette men dette har ikke hjulpet noe særligt. Jeg bryr meg ikke noe om å forklare hva jeg har satt forsterkerne på og hva jeg har justert for det er etter min mening ikke nødvendigt, jeg er ute etter noen som kan forklare meg fra start til slutt om hvordan jeg skal gå fram for å få en bra lyd ut av dette. Jeg liker godt at det dunker bra men også at selve lyden er klar og fin også. tusen tusen takk på forhånd for alle svar som evnt kommer inn. Mvh. Tommy

Da har du snakket med feil fyr eller noe, jeg bor 50 meter unna de og er der nede støtt og stadig, kjenner han veldig godt, men det hender han tar inn noen hjelpe folk av og til, kan hende du snakka med en av de, men gammel`n sjæl ? no way man :)

ja jeg skjønner hehe. men hvorfor skal du stive den der ? har selv stasjonsvogn og min er stiv nok bak den, bytta stab staget og foringer pluss felger, dekk, ligger som støpt i svingene, akkurat passe :)

Opprinnelig så skal vel delene limes med et spesial lim. vet ikke om epoxy er holdbart nok men.. men for guds skyld lim det, ikke bruk skruer.

hm. så litt tvilsomt ut det der men.. en annen ting, hva kommer bt eller visningen til å si på det med å sveise selv da, trodde man måtte ha sånt godkjent. er ikke sikker men. man vet jo hvordan bt er på ramme vanger og slikt liksom. En annen ting er jo at den løsningen der vile jeg tru bare stiver opp gulvet og intet annet som ikke er en del av stivingen på bilen, men hva med å kryss kjøre rammen ? når man feks, skal måle opp en ramme skjev bil så kryss måler mann for å se avik fra standar, det er to måter å ha en ramme skjev bil på, den ene er trykk fra fram eller bak, eller vridning av ramme bjelkene, så jeg vil anta at det er dette som burde stives opp slik at den blir stivere den veien liksom. man kan også stive opp kanal bjelkene men det er vel ikke noe kabrole du skal lage heller hehe. Etter bilde med tegningen så, vil jeg anta at dette kommer til å sje ved en trykk bakfra. det smeller en bil i deg bakfra og bjelkene får en trykk som igjenn skyver de mittre vangnene ut til siden, fordi du har sveiset de sammen med de bakre, det er en grunn for at dette ikke er blitt gjort fra før, det er meningen at bilen skal gi seg ved bjelkene bak, i steden for å dra med seg bjelkene hele veien som lettere kan føre til skjev bil. Vet ikke om folk er enig i dette men det er det jeg vil anta i hvertfall.

Ja han er nok litt dyrere men jeg kjenner ham godt, pluss at han holder til 50 meter nede i gata her :) Hvis jeg skulle hatt gjort dette et annet sted så måtte jeg ha sendt avgårde hele greia, motor blokk osv. bare i frakt hum.. tørr jeg ikke tenke på enn gang. 21 000 for alt sammen med alt av deler, pakninger osv. Pluss det som skal gjørest med motor, innsug, topp, osv. synest ikke det var så galt jeg og det er med ny trim cam. Koste på og koste på, mener du å si at en volvo ikke er værd det :)

ikke før jeg får tak i en annen bil, den mazdaen jeg egentlig skulle ha blei solgt rett forran trynet på meg :( så da får jeg bare lete videre, og ettersom jeg har en hund så må det bli ei stasjons vogn.

Jada :) venter på deler til blokka, de har vist ikke kommet ennå, de trenger delene for at de kan få begynt på blokka og toppen. Får ikke gjort så mye mere før jeg har motor i hus igjenn.