Sulliken

Jeg ødela en biltema 1/2 skralle, den dyreste modellen de har nå, og fikk tilgode lapp på den, uten å ha kvittering. Det skjedde mens jeg demonterte bakaksel, var en M12, 1,5 MM , mutter jeg skulle ha av, og mutteren ble glodvarm, gikk vel jevnt i 200 NM når jeg skrudde den av, og det ble for mye for skralla. Sjekket disse skrallene i butikken etterpå, og det er ikke en eneste som er bygd likt, alle føles forskjellig i klikken. Disse føltes helt jevne i klikken alle sammen: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=80010 Denne som jeg vraka, var helt ujevne alle sammen: http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=79650

Er det noen som kan fortelle meg om AMC topplokk er like gode som det som sitter orginalt? Jeg ser sylinderservice har disse to: 908805 TOPP VAG 25TDi 1T, AAT,AEL,ABP,AHD,AFB 91-97 KMPL.M/KAM 8 150 (til sammenlignet har Norsk bildelsenter en ny orginal topp til 11990 pluss mva) 908804 TOPP VAG 25TDi ACV,AHI,AJT KMPL.M/KAM 9 400 Motoren min er av den første typen, altså audi.. Det jeg lurer på er om bare toppen (uten deler), er samme på begge delenummer? Kan nemlig få tak den billig fra tyskland, den 908804, uten noe tilbehør som kam, osv, lurer på om 805 og 804 egentlig er like, bortsett fra kam, men jeg vet ikke. Enda ikke fått noe svar fra noe motorverksted på det, og de er vel heller ikke så glade i å gi ut slik informasjon.

Det som er problemet med tynne kabler, sikringen ryker ikke fort nok, når det er 15A sikring, med en 5A ville det nok gått fint.

Om endel år, regner jeg med at jeg kjører en kinesisk bil lagd av en produsent vi ikke har hørt om engang...:) Det blir saker.

Håper dette settet jeg har bestilt meg ikke er katta i sekken.. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314518 Ligner det de selger på biltema til 1200, for 400 kr..komplett tar 800 for det i sverige, tror de har satt ned prisen til jul, eller noe.

Jeg har tatt ut sikringen til kretsen, ser bilen har ikke tatt fyr enda,måtte se ut av vinduet:) Jeg for leve uten sigarett tenner, eventuelt sette inn en veldig svak sikring, så jeg slipper overaskelser, siden den kabelen som ble varm, nå sikkert er svekket i hele sin lengde, er ganske overasket over designet. det klages over tynne ledninger til 12 V halogen lamper til innebruk, men hva med ledninger dimensjonert til å fint klare 5W lamper, med sikring for et par hundre W

Jeg regner med at de har en kjapp jukse metode, slik at de slipper å ta ned fronten, lykter, flyttte ut radiator, osv, om de bare skifter toppakning. De får jo av toppdekselet, uten å demontere alt..Og kan låse kammen, og demontere drevet. Værre syns jeg det var med merkeverkted, de skulle ha 1500 ekstra for å skifte dieselpumpereim (bare reima), og den må jo av når de skifter tannreim alikevel. Jeg har ei liste med spesialverktøy jeg trenger. Det dyreste er spesialverktøy til viberasjonsdemperen, nest dyrest, spesialholdeverktøy til kamdrev, billigere låseverktøy for KAM, enda billigere, låsepinne til dieselpumpedrev, Må og ha noen umbrako piper som er filt ned, slik at de er korte, så jeg ikke stripper noen bolter. Og alternativt: Et låseverktøy til å holde veivaksel på plass, Ca 1500 kroner i verktøy.. Føles dyrt når jeg akkurat har kjøpt dette settet på komplett til 400 kroner, som er makent det biltema selger for 1198. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314518 Dagens verktøy tips, til lavpris fra meg:) Komplett i sverige tar 799 for settet. Men kanskje 10 års garantien er verdt de ekstra 800 kronene, jeg skiftet akkurat en sak fra biltema, som røyk.. Biltema verktøy har fordeler også, var engang jeg dro en bolt feil vei på en bil jeg hadde, og da knakk verktøyet i to, akkurat da var jeg glad for biltema sin kvalitet, på det billigste utstyret sitt. , spesialverktøy skal betales med sin vekt i sølv. Jeg lurer på om disel settet til biltema, med låseverktøy, passer til min, men det gjør det vel ikke. Skulle brukt biltema registereim, og gjort jobben selv:) Lurer på hvem som lager biltema sine reimer:) Gates?

Så ser jeg, joda, det elektriske anlegget går på samme sikring, 15 A, til både kupebelysning, og sig tenner.. Det er vel og bra, problemet er bare hvis f.eks en lampeholder kortsluttes, f.eks bagasjeromslyset bak, vil kablene koke, fordi de nærmest fungerer som setevarmere, 15 A på tvers av de supertynne kabelene til sikringen går, skader kablene vesentlig, audi ville ungått dette hvis de hadde lagt det på en egen 5 A kurs, og hatt sig tenneren på en egen kurs. Nesten utrolig svakt at det ikke er gjort. Slik som sig tenneren har naturligvis kabler som er tilpasset å tåle 15 A, og ikke fungere som en 15 A varmeovn..Men kupe belysning? Har hatt trøbbel med kupebelysningen bak, og den kortsluttet helt når jeg tok den ned, en løs fjør innvendig som kortsluttet, slik at den 15 A sikringen røyk, og jeg kan se kabelen til kupelyset bak har vært varm, og det er en krets som strekker seg hele veien frem i bilen, under taket, under setet, og under teppet, sikkert i samme lusne dimensjon. Og nå stinker det metall, og elektrisk kortslutning fra bilen..Håper jeg slipper å skifte den kabelen.

Jeg tror han har rett i teorien, er startstrømmen som betyr noe, jeg har 63 ampere på 5 cyl tdi, de tdi av samme typen med 4 cyl og batteri i motorommet har 88 ampere. Ingen problemer med mindre på min, din skulle derfor klare seg med mindre enn det jeg har, siden den er lettere å starte. I praksis så ville jeg ha satt inn så stort batteri som det er plass til, men valgt et lett, vedlikeholdsfritt ett. Biltema sitt hvite standard batteri, slo forresten varta silver i motor sin test. Har et biltema standard batteri i en gammel bil, som jeg har startet en gang i året omtrendt siden 2001, uten noe mellomlading, og det fyrer opp hver gang.

Biltema sitt vedlikeholdsfrie er bra, dessuten er det veldig lett, det er en fordel, betyr større kapasitet fordi tynnere plater, gir plass til mer syre, biltema batteriet er ca 15-16 kg, mens det som satt der var over 20 kg. Du har ingen bruk for større batteri enn det som er helt orginalt på den bilen din. Jeg er litt usikker på produsenten av biltema batteriet, men det er garantert en stor produsent, både delphi og hankook sine batterier ligner veldig.

Er jo ikke syke priser, halve prisen av VAG:)

http://www.toolweb.com/pics/wrench_flarenut.jpg Skulle hatt slike for noe demontering av dyser, slik at jeg ikke vraker det jeg skrur på, fant det ikke på biltema.

Da fikk jeg to priser til, 8500 for toppakning, 8500 for registereim, 12900 for begge deler i samme jobben. Kanskje ikke en dårlig pris?

Termostaten hadde litt brun guffe rundt seg av samme type tanken var full av etter den kjølevæske fadesen..Ser ikke bort ifra at det var en sammenheng jeg da, men uansett skulle jeg ha hatt talent til å ikke kjøpe dritt termostat på torshov, den nye jeg putta inn fra mekonomen så jo bare så mye bedre ut, så jeg for dele skylda med en slumsete audi mekaniker som ikke kunne sin frostvæske.:) Jeg hadde egentlig tenkt å skifte toppakning, men han på verkstedet mener det ikke er noe og bry seg om, og vil ikke anbefale å sette igang med noen reperasjon, og han mener at det ikke gjør noe om det er svart i ekspansjonstanken, mener han ser det på biler rett som det er uten at det er farlig,siden det ikke minsker på vann nivået, og heller ikke ifølge han er vann i olja (etter å ha sett peilepinnen), og han mener det ikke er nevneverdig oljefilm i kjølevannet heller, han mener jeg skal vaske tanken enda en gang som jeg gjorde for et halvt år siden, og se om det blir greit da. Han mistenker at kokingen løsnet all mulig dritt, spesielt dritt fra forrige gang for mange år siden, når rød og blå kjølevæske var blanda. Så jeg er vel litt usikker på om jeg burde skifte topp pakning, hva mener du etter å ha sett bildene? Reima burde jeg uansett snart skifte.

Jeg har tatt noen bilder, dere kan bedømme selv. Jeg hadde akkurat bilen på et verksted, så kan dere også gjette hva slags bedømming jeg fikk fra dem. Historie: bilen koker for 6 mnd siden (før da grei tank, ikke perfekt pga av tidligere mixing av blå og rød kjølevæske av audi verksted, men det er spylt bort, bilen gikk 8 mnd på slik blanding, men det er flere år siden)... Tank vaskes etter koking for 6 mnd, og blir like stygg igjen, hvis ikke styggere (se bilder) Se ellers peilepinne bilder. Kjølevæske har normal farge, selv om den ser orange ut på bilde, det er noe slags belegg på tanken, eller i overflaten på væska som skaper fargen, men trolig i tanken. Obs bildene er thumbnails, trykk på bildet for å få opp i full størrelse. Termostaten ble forut for koking skiftet i 2001, 6 mnd senere blandet Audi oppi blå kjølevæske, når de skiftet vannpumpe! De renset det igjen, ble en veldig gøgge, etter det ble oppdaget i 2002, ja de nektet, men faktuaren sa blå væske, så de spylte systemet..I 2006, så gikk termostaten og bilen kokte.. jeg er sikker på at grunnen til at termostaten gikk, er fordi dem blandet kjølevæska den gangen..Var masse sånn gruff i den gamle termostaten. Jævla audi verksted:)

Det kan ha vært gjort en feil under montering, som har forårsaket et stort oljeforbruk, skjedde en kamerat, var vel bare en halvliter igjen på motoren hans, selv ikke da lyste oljelampa, og det var akkurat i tide for at det ikke ble skader, skulle jeg tippe, så røyk en del som ikke var skiftet i forbindelse med toppen, som var svekket av vannet, kall det sen effekt.

Jeg har snakket med VAG, de mener at toppen kan bearbeides (planes) alikevel (siden de sender topper for bearbeiding). Det de trodde var at den hadde slått seg og måtte planes samtidig som pakningen måtte skiftes.og tilbudet jeg fikk var, ikke fastpris, men det ble antydet 20-25 tusen kroner, dersom det bare var toppakning med planing (inklusive alt av reimer og strammere), og nærmere 40 tusen dersom toppen også måtte skiftes.. La meg legge til at jeg fant en helt nyoverhalt motor for 16000 i Tyskland, men ønsker beholde motoren, fordi den er i god stand, og har hatt alle oljeskift etter boka med syntetisk olje. Men når en byttemotor koster så lite, kan jeg jo virkelig ta risikoen ved å gjøre det selv. Først trodde de at det var rød og blå kjølevæske som var blandet, noe det har vært, og det blir jo også ei suppe, men det er spylt rent, og hatt på rød, 2 år før dette skjedde. Må si jeg er motivert for å gjøre jobben selv nå. Har funnet alle spesialverktøyene i Tyskland, og det vil koste 1500 kroner bare for å få tak i orginale audi verktøy til viberasjonsdemper, holde kam, og kamhjul, og dieselpumpe, og får strammeren. Det til viberasjonsdemperen er det viktigste, og koster mest, har ikke lyst til å bruke en skrutrekker til å holde imot på hjulet i girkassa. Men: Den har ikke brukt kjølevæske på de siste 6 mnd, men tanken blir svart i lokket, og det er noe slags film på kjølevæska, og noe som ligner sot, på kantene under lokket, akkurat som det er eksos inni der.. det er også noe rart på peilepinnen, men ikke veldig rart, olja er visst svart ikke grå, hadde nok bare dårlig lys, men det er noe merkelig på pinnen. En mekaniker jeg snakket med mente etter bilen kokte, at det var vanlig at det kunne bli svart i ekspansjonstanken, og det ikke behøvde bety at noe var dårlig, jeg ble oppfordret til å vaske tanken, og skifte kjølevæske, og se om det ble svart igjen, noe det har blitt.. Motoroverhalingsverkstedet jeg snakket med sier at plansliping ikke er noe problem, det ble antydet 2 timers jobb, for å skifte løftere, og ventiltetninger, og samtidig sjekke at alt var tett, planing i tillegg. De ville at toppakningen skulle sitte på, når jeg kom, uten å skrape den av, fordi de skulle se om den var lekk. De mente det var stor mulighet for at det var en sprekk i en ventil eller lignende, siden jeg hadde en såpass liten lekkasje.. Det ene verkstedet ville trykkteste, mente det var bra, det andre mente trykktesting ikke var til å stole på, og gjorde ikke det.

Oki, så hvis jeg har en toppakning med 3 hull alt, så er det ingenting å hente på å slipe, men hvis jeg har 1 hull på den jeg har nå, kan det kanskje slipes såvidt?

http://www.facetingmachines.com/polishing_glass.shtml Tror det er cerium som er innholdet i begge kit, men det ene kit, har også ulike sandpapir..

PÅ topplokkene til Vag, står det i instruksjonsbøkene at det ikke skal bearbeides noe, om det er ujevnheter, men hele topplokket skal skiftes. De kan f.eks ikke planslipes. Kan noen forklare meg hvorfor?

Om det er brukbart aner jeg ikke, vurderte det for min egen rute, men fant ut at det ikke var noe, da problemet mitt er uendelig mange steinsprut. (små hakk).. http://www.eastwoodco.com/shopping/product/detailmain.jsp?itemID=2024&itemType=PRODUCT&RS=1&keyword=40030 http://www.eastwoodco.com/jump.jsp?itemID=2010&itemType=PRODUCT&path=1%2C2%2C580%2C596%2C598&KickerID=55&KICKER Tror det først kan brukes noe slags pumice (hva det er vet jeg ikke, men antagelig ett av de to produktene i linken), og etterpå cerium oxide pulver, tror det siste er nok, om det ikke er for ille. "Sure you can. Buffing glass to its normal gloss is trivially easy. Anyone who doesn't want to pay Eastwood's prices can simply get the supplies from any glass company that does beveling. For the kind of scratches normally dealt with on windshields, it is a two step process. The first step is a wet polish with pumice on a felt wheel. Lots of water and low speed. The pumice is coarse enough to remove scratches and yet fine enough to bring the glass to a hazy finish. The second step is a wet buff with cerium oxide on a fine felt wheel. CeO is fine enough that it feels like a thick cream. It will bring the glass to a full luster. Again, low speed and lots of water. The only other thing that is critically important is to keep EVERYTHING associated with each stage completely separate. One little particle of pumice on the CeO wheel will introduce a new scratch. Absolute cleanliness with the windshield, the surrounding area, your hands, and your clothes is essential. For polishing bevels, I keep the two stages in separate parts of my shop and use separate shop aprons when I move from one to the other. On the car, proper hygene dictates a thorough washing with soap and water between stages."

Still det samme spørsmålet på nordicaudi, søker du i formuet der tror jeg du får vite hvor store motstander du skal ha, antageligvis 20W effektmotstand på 10 ohm eller noe i den duren, om du kobler ballasten via orginalstrømnettet, uten rele.. http://www.nordicaudi.com/php/forum/showflat.php?d=f&Cat=&Board=bilbelysning&Number=733026&Search=true&Forum=All_Forums&Words=xenon%20AND%20autocheck&Match=&advanced=&qsort=5&Searchpage=0&Old=allposts&type=threads&Main=733026&Limit=25#Post733026

Dere skulle prøvd en drag racing bil, der har de masse caster:)

Jeg tror det kan være elektromagnetisk støy fra Xenon ballastene dine som slår innpå det elektriske systemet. Hos meg, gjorde speedometernåla et stort søkk hver gang jeg satte på xenon, men det ble borte når jeg flyttet om på ledningene. Jeg har koblet via ekstert rele, og bruker det som finnes der av ledningsnett kun som styrestrøm, tror det er dumt å gi ballastene strøm via bilens ledningsnett, både pga av støy, og faren for at det drar for mye strøm når du starter xenon lyktene. Om det drar for mye strøm under oppstart er det bare fordi de har koblet feil (uten å bruke rele), jeg tror og det går å sette i sterkere sikringer, for tror ikke du koker ledningsnettet så raskt, men ville ikke anbefale det, trolig drar ballastene så mye strøm, at spenningsfallet i det orginale ledningsnettet blir for stort til at ballastene kan starte. 50W ballaster er jo bare en fordel. Brukes det eksterne releer kan det være en ide og skjerme kablene. En teori til er at det er gjort noe feil under montering, noe ledninger inne i lampehuset som kortslutter. Det du etter min mening skulle hatt var motstander med rett Ohm og antall watt (som gjorde at autocheck ikke slo ut) (søk på nordicaudi for størrelse på de), og det andre du trenger er rele for å koble det eksternt. + ____ Fjernlys motstand mellom + og - , pluss styrekabel _ ____ fra pluss pol til rele

Er det mye jobb og skifte topp? hvor mye veier en topp med deler? tenkte få bestilt fra tyskland om jeg trenger.