Asle Tryland

Det jeg har sett er at det enten ikke dempes noe som helst eller det tråkkes til skikkelig og dempes overalt. Hvis man f.eks monterer et komponentsett i fremdørene så gjør det underverker om man kun setter på en flekk på 20*20cm midt på dørflaten der hvor det absolutt trengs mest. Koster ikke stort med en slik liten bit men utrolig hvor mye det hjelper. På dyre biler er en slik liten bit på alle store flater gjerne en av forskjellen fra rimelige modeller hvor det gjerne ikke er noe i det hele tatt. Få kroner, 2 min. arbeid og stor forskjell.

Hvis du skal velge mellom hertz og Focal så ville jeg helt klart valgt Focal. Et sett til et par tusen som virkelig har imponert meg i denne prisklassen,er Alpine SPR-13S. Smaken er som baken men her er det hvertfall tenkt lydkvalitet i høysetet.

Et slikt batteri av typen gele eller agm skal ha en spenning hvilespenning på over 13v når det nettopp er ladet, så det kan virke som om en eller flere celler er kortluttet. Du burde prøve med en høykvalitet digital lader å kjøre en 48timer syklus med 16v 1.5a for å prøve å åpne hele overflaten på alle celler men nytter ikke dette så er det nok bare å kaste. Om du ikke ser noen annen løsning enn da å kaste batteriet så kan du prøve følgende, som kan virke litt sprøtt : koble 220v fra stikkontakten inn på batteriet, med en 40 eller 60w bære i serie med kabelen inn til pluss eller til minuspolen ? Kjør et par støt på 5sek så kan du prøve å lade det igjen etterpå. Har ikke testet dette selv men har hørt dette fra en gammel altmuligmann. Skulle det bli så du kjøper nytt bateri så bør du kjøpe AGM teknologi. Et 44AH med 1450A max-strøm koster 1290,- men er verdt investering. Selv foretrekker jeg å kjøpe to batterier samtidig og sette ett forran og et bak.

Hvis et element er riktig konstruert så vil hele spolen ha tilsvarende lik kjøling og dermed hele spolen bli tilsvarende varm. T1 subben er et element som koster over 2k pr stk så her er det helt klart mulig å rekone. Desverre så er prisen på rekoning for høy til at det lar seg gjøre, men hvis du måler ytre og indre diameter på spolegap, og høyde opp fra spolegap til der hvor spider og suround er festet, samt diameter der hvor de er festet, så er det mulig jeg har liggende deler fra andre elementer du vil kunne bruke og du dermed kan få en overkommelig pris verdt forsøket.

Jeg er ute etter en turbo som helst har litt stor diameter og gjerne er tenkt til en motor på minst 2 liter. Da dette er kun på eksperimentstadiet så kan jeg desverre ikke betale stort, men jeg har endel mindre proukte jeg kan sende, sammen med en returlapp til frakten. Hvis du vet om en stor lastebilturbo så ville dette også vært interesant å prøve. Jeg har testet litt med en XP power turbo som er kopi av Garret og dette er et utdrag av mine tester i forumet : http://www.diskusjon.no - data - maskinvare - elektronikk. For dem som synes det er intersant med hobbykraftverk så har jeg nå følgende erfaring : Maxturtall på en fransisturbin, som da kan være en turbo eller en vanlig sentrifugalpumpe, er styrt av roten av trykkhøyden og av diameter på løpehjulet. Om det er stor eller liten arealinsnevring fra sneglehuset går over i spalte via diameter-reduksjon inn til løpehjulet har faktisk ikke så mye å si som jeg skulle trodd. En ødelagt XP power ( kopi av Garret ) som var ødelagt som bilturbo, ble tilsvarende mere slitt så løpehjul tok imot huset i løpet av 4døgn produksjon hvor det kun ble kjørt vannsmøring via de orginale glidelager. Har derfor kommet frem til at man enten må ha en turbo som er i orden og dermed tett nok til å fortsatt kunne kjøre oljesmøring, eller man må bruke motor/generatorens opplagring og bare forlenge denne akselen inn til løpehjulet. Hvis hullet rundt akselen er bra tilpasset blir lekasjen her ikke noe problem. (sprutdeksel og skive på aksel ) På min Per Kåre 180w 4polet motor så har jeg testet følgende for å produsere egen strøm IKKE tilkoblet noe nett : Kondensator på 6.8qF ut til tredje fase gav en sakking uten last ned til 2800 rpm. Dette gir all effekt som varme i motoen så den ble ganske varm.All testing her er da som 2fas last. Med 60w lyspære inkoblet og kondensator redusert til 3.9qF fikk jeg en jevn spenning på 251v (ca 100hz) så da vil jeg tro en 70w pære ville vært helt perfekt. Testet så med 120w last, noe som gav et spenningsfall ned til 176v og i praksis da tett på 100w. Dette i seg selv er litt rart for det gir altså en total virkningsgrad på tett på 50% og motoren ble faktisk ganske varm. Så til testing opp mot nettet : Som det altid er når man kobler 3fase så blir det jo altid feil vei første(kan det virke som) og da klart motoren som da trakk ca 500w å gå mot vannstrømmen, men fortsatt rant det temmelig mye vann ned gjennom turbinen. Med to faser endret så slår motoren farten rett ned til rett under 1600 rpm. Dette er jo da for lavt i forhold til hvor effek-kurven er høyest men jeg vil tro det er der dreiemomentet er høyest likvel. Det jeg da måler med tang-amperemeter er 1.64A pr fase, men min gamle trefasemåler (ble skiftet ut i huset hjemme for noen år siden ) er bare såvidt den går. Har koblet denne feil vei i systemet på 2.5mm2 kabelstrekk ut til motoren. Den viser bare ca 40w for så etter et par timer å ikke gå i det hele tatt. fortsatt måler det 1.63A i hver av alle 3faser, en effekt som tyder på over 600w. Dette er ikke mulig. Hvis denne effekt går ut så ville motorens temperatur vært langt over de 40c som den var, og det er ikke mulig at det produserer så mye. Er denne høye målingen et resultat av at motoren ikke klarer å holde igjen dreiemomentet fra turbinen ? Hvordan nettleverandør ser på at man leverer inn strøm på nettet kan man tenke seg ikke positivt, men slik jeg ser det så er alle asykrone motorer i normaldrift med på å prøve å sakke nettet. Det at da noen få skulle prøve å fremskynde nettet, bare med på å rette opp dette. Uten kondensatorer på motoren vil som du sier motoren ikke produsere i det hele tatt i det øyeblikket nettet detter ut og dermed ikke utgjøre noe fare for dem som eventuelt skal inn å rette opp feil på linje osv. Turtallet i mitt tilfelle vil da være 3900 rpm frem til nettet er tilbake. Håper dette var interessant for noen. Har trålet hele nettet tidlgere etter slik info men har ikke funnet noe. Kun littegrann på en svensk side som hette 24v ettellerannet men den finner jeg ikke igjen. Det å sjekke teori opp mot faktiske målinger er hva jeg synes er det mest interesante.

Ved 2ohm imp. 14.4v 900w RMS 0,2%THD Ved 4ohm imp. 14.4v 510w RMS 0,2%THD Ved 1ohm imp. 14.4v 1600w RMS 0,4%THD

Forsterkeren du linker til leverer 1500w rms i 1 ohm, og L5 15" er oppgitt å tåle en del mindre. Man for aldri for stor forsterker i forhold til at dette er med å gi full kontroll helt opp til max av hva elementet kan ta imot. Hvis du har plass til en portet kasse (den må være en del større) 70-110ltr omtrent, så vil elemenetet tåle mere effekt i området rundt portfrekvensen da denne "holder igjen" elementet. Forsterkeren har justerbar subsonic, og det kan lønne seg å sette den opp til ca 30hz for å spare elementet litt for de laveste frekvenser og du bør også prøve å sette bassboost helt ned og delefrekvensen opp til ca kl 10. ( du justerer delefrekvensen oppover til du hører at du får oppbrtning i elementet og setter den da ned til rett under ) Når Zetec skriver at forsterkeren har utrolig lite kontroll, så lurer jeg litt på hvilken digital forsterker han mener har har mere kontroll og er mere strømsterk i samme prisklasse som denne ? Dette kunne vært interesant å teste ut i praksis på en felles last og dokumentere med oziloskop.

Har nå fått inn et lite parti av disse på lager. De fleste steder vil nok selge den ut for 890,- Spør etter Presence R-1

Det finnes ferdige kasser å få kjøpt som passer perfekt inn i 240. http://www.eikensbilstereo.no Hvis du skal lage kasse så er målene 1055 375 375. De har hull til 2stk 12" mot seteryggen og et felles kammer på 90ltr. Kassen er laget i 25mm mdf og har terminaler og dempemateriale. Hvis du ønsker bassrefleksporter så må du sage hull til dem opp i hattehyllen. Kassen kommer da ca 5cm bakenfor viduskanten.

At det er så fantastisk kan jo diskuteres, men at en cd spiller får tilførsel 15v hele tiden, selv når batteriet er nesten flatt vil jo helt klart forbedre cdspillerens prestasjoner. Dette er ikke noe hokuspokus men tilvarende elektronikk som brukes i en del dyrere hifielektronikk hvor man f.eks kan drive en forforsterker på alt fra 36v dc til 240v ac og likevel går dette ut på det samme for produktet inni. Spenningsregulatoren er som en veldig lite forsterker hvor du kjører 9-18v inn og hvor du kan justere fra 13,8-15v hvilken spenning du vil ha ut. Her kan du koble på cd spiller, dvd, skjermer eller annen elektronikk som ikke trenger mye strøm og hvor du vil ha en sikker og jevn spenning. Til nå har kun et fåtall kjempedyre produsenter i usa levert disse men vi kjøper disse nå fra fabrikken som lager dem i korea for at ikke bare kongen skal kunne gjøre nytte av disse. CAR AUDIO i korea har mye omtale om disse i sammenheng med de high-end biler de har mye av der borte. Koreanerne synes å være mye mere fokusert på kvalitet enn oss her borte for tiden og det selges mye mere high-end rørforsterkere osv til bil enn hva det gjør her. De bruker ikke lenger stort kondensatorer men powerbank som er en del bedre. Håper vi kan få til et mere kvalitetsbevisst bilstereomarked her også på det generelle plan etterhvert.

Trådstarter har effekt nok til å få testet disse temmelig bra skulle jeg tro, men om dette funker slik jeg tror så vil såpass mye membranareal gjøre det mulig å få ganske så mye bass selv med f.eks Soundstream LW1.350 som da yter 350w rms. Men om noen vil prøve akkurat denne kombinasjonen så skal jeg vurdere en spesialpris på dette også.

I dette tilfelle så vil han nok måtte bytte ut en del inngangstransistorer da det er de som kjører opp spenningen så forsterkeren får noe strøm å jobbe med. Du kan få rimelige uorginale men jeg anbefaler orginale (om det er irfz44 som koster 35,- pr stk )

Stemmer det. Jeg den første som tar kontakt og som gir oss alle tilbakemelding om hvordan dette ble, får 2 stk 18" for kr 1000,- totalt inkl frakt som jeg lovet, mot å teste dem skikkelig og gi oss tilbakemelding. Har ikke selv hatt tid til å teste disse og jeg har dermed ikke kunnet solgt noen til nå da jeg ikke kan anbefale det jeg ikke vet hvordan spiller i bil. Men til en slik pris som som du fikk nå, så MÅ det jo fungere bra. Funker som forventet hvertfall, til hjemmebruk eller PA i store lokaler.

Selv om batterispenningen er 10v så vil denne levere 15v til din spiller som dermed vil yte maksimalt selv når bilen ikke går. Dette er stor fordel for alle spillere uansett hva du har. Hvis du kjører spenningen til denne rett fra batteriet så løser du alle problemer.

Han leverer i krsand om du kan vente noen dager. Ring ham du. Han kjører forbi der av og til.

Dette er et veldig seriøst element men det er ikke mange som lager forsterkere store nok til dette. Europarekorden for et par år siden på 170db hvor jeg ikke husker klassen ble satt med 2stk 18" ala dette men da brukte de 8stk 2000w solid audio forsterkere men det er de færreste som kjører på så stor effekt. Jeg anbefalte ut i fra en overkommelig prisklasse ser du. En annen ting er at med to stk elementer så er det ikke fysisk mulig å rigge 2stk 18 bak i en hans bil og få nok plass rundt til porten etter hva jeg kan se for meg.

Det du har ringet inn her er strømreserven i denne forsterkeren som ser ut til å være litt liten, men det skal ikke være noen grunn til å bytte disse om ikke du ønsker å oppgradere til litt mere strømstrke. Øverst til høyre sitter det først 4 transistorer som høyst sansynlig er irfz44 ( er det irfz34 kan du oppgradere til 44) vet ikke hva disse koster på elfa men jeg har slike liggende om du vil prøve. Funker ikke dette er det neppe lønsomt da det ser ut som om du får en ny tilsarende forsterker til ca en tusenlapp ut fra konstruksjonen.

Hvis du er ute etter å få mest mulig målbar db så bør du ikke over 12" membranareal, uten at du da bytter til mye mere effektenn det du nå har. Det er kraft/areal som til slutt gir max målbar db men i først rekke så betyr byggverk og bil det meste. Det hjelper lite med kun store forsterkere og elementer om ikke bilen er med på den frekensen du kjører. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt tid til å testet mere innenfor dbmåling men til nå har dette blitt lite. Når det gjelder utalelsen om 160db så skulle jeg satset temmlig mye på at du ikke fikk dette ved å uten videre putte i dette utstyret. For db så ville jeg satset på 2stk 12" og å få åpnet mest mulig fra trunken og inn i bilen. Du må få kupeen i bilen til å være med så høyt opp i frekvens som mulig, og deretter tune kassen til å slå ann på samme frekvens. Av to biler hvor man i den ene blir helt mørbanket av å sitte inni og den andre virker puslete så kan det være den som likevel måler mest db så hvordan målingen slår ut kan INGEN forutse ut fra utstyret men hvordan du bygger. Men det som er sikkert er at det kreves en strømsterk forsterker, batterier som kan levere og høytalere med så høy Bl som mulig, som et utgangspunkt.

Jeg har ikke tatt meg tid til å lese gjennom hele denne lange tråden. Litt synd at det er noen her som tydelig er så veldig missfornøyd med utvalgte produkter, men jeg synes det er litt interessant at når merket xelent blir nevnt så er dette altså så utbredt at tråden kan se ut til å være en av de lengste og mest leste innen bilstereo. Det har blitt solgt et sted mellom 1000 og 1500 stk xelent forsterkere i Norge de siste 8 år, og jeg kommer ofte i kontakt med dem som har 4r20, som var den første 4ch. Disse er fortsatt i daglig bruk og de vil heller ikke bytte ut disse. Jeg skal ikke skryte på meg å ha laget denne eller de andre fullstendig fra bunnen, men jeg kan forsikre deg om at ingen forsterkere er kopi av noe annet. Dessverre har det vist seg på et par forsterkermodeller å være problemer, noe som førte til at nå produserers ALLE xelent forsterkere hos en av verdens mest seriøse aktører i Korea. Ikke det at Kina ikke kan lage bra forsterkere for det ser man jo på alle de kjente merker som fortsatt produserer der, men at den ekstra kostnader viser seg helt klart å være verdt prisen og at det er viktig nå at vi har flere modeller uten en eneste feil til nå. Til de som brenner spoler på elementer så skyldes dette som regel forvrengning da varme ikke oppstår av seg selv, om da ikke spolen er for liten eller for dårlig temperaturbestandig. Det nevnes her et par brente alu10, et tilfelle jeg stiller meg litt spørrende til. For det første så kan alle som har kjøpt disse elementen uansett for en maxpris på kr 390,- bytte inn mot nye der du kjøpte dem om ikke det skulle gå på garantien og for det andre så har jeg selv testet hvor mye varme de faktsik tåler og det er godt over forventet av en 2"spole. Jeg har kun fått inn totalt 4 brente spoler av de 600 bassene i denne produksjonen + den jeg selv brant for å teste (50hz 1000w rms med 35%forvrengning og selv da så jobbet den ganske lenge før spolen sa takk for seg i en stor røyksky)Alle elementer har en grense på hva de tåler. Det har derimot dessverre vært noe mekanisk feil på en tidligere produksjon av disse (den med skumpakning) Dette er helt klart ekstremt beklagelig, men disse kan fortsatt byttes ut uten kostnader om dette skulle bli et problem og så i årene fremover. Den nye alu10 har vi til nå ikke hatt noe feil med. Den største grunn til brente elementer er forsterker uten kontroll grunnet dårlig batteri eller kabling. Det hjelper lite med 50mm2 strømkabel om man bruker bilens karosseri til minus da dette gjennomsnittlig tilsvarer ca 20mm2 strømkabel. Med forsterkere over 1000w reelt så bør man ha ekstra batteri bak for å minimere kabling samt klare å opprettholde spenning in til forsterker. Jeg ville satt pris på om de av dere her som har hatt reelle problemer kan oppgi fakturanummer og hvor produktet ble kjøpt så kan jeg sjekke hvorfor garantisystemet da ikke har blitt fulgt. Dette røper ikke hvem dere er, og det vil ikke jeg heller gjøre, men om dere ønsker å ta dette via forumet og ikke direkte med oss så må vi jo kunne sjekke de faktiske forhold. For de som er mest aktive her på dette forumet så er det tydelig at mange mener at kun deres hjertebarn er bra men alt annet er bare søppel. Det finnes etter min mening veldig mye bra merker og de fleste merker har mange modeller som er bra. De fleste har latt utviklingen føre dem til enda bedre produkter/pris mens noen få har gått i retning design og lav pris som sitt hovedmål. Selv om det er dukket opp store mengder med det jeg vil kalle "forbruksvarer" også innen bilstereo så er vi heldigvis ganske mange som enda er ute etter kvalitet,lydopplevelse og levetid på det man putter i bilen. Skal vi ikke heller fokusere på det som er bra slik at flere kan bli fornøyd og dermed trene opp sine to ører til å ønske seg enda bedre lyd,enn å bruke energi på å rakke ned på andre til egen vinning.

Ser det nevnes en del PA subber her. Jeg har liggende en del ubrukte 18" 8ohm med 3" spole og ca 20cm magnet. Støpt aluchassy og ligner den over her. Har ikke fått testet disse i bil enda, men om du vil prøve disse og gi oss alle en tilbakemelding så kan du få dem begge for kr 1000,- inkl. frakt. Regner med det da uansett ikke vil koste deg så mye om du ikke blir fornøyd og må selge dem til noen som trenger pa. Har ikke data på dem mere enn det jeg kan se ut av elementene. Litt interesant det med så store elementer i bil, har ikke sett eller hørt det siden jeg var 18.

Det vi har sett som et problem er at ved å ha bassene bakover så får du en mindre definert og treg bass da det blir vanskelig for bassen å komme seg inn i bilen der du vil ha den. I tillegg får du etter min mening mindre bass og det store trykket i trunken får lokket og skilt osv til å klirre villt.( kassen er tung og skranger ikke) Kassen koster rette over tusenlappen så det koster nesten like mye for materialer, terminaler stoff osv, men er jo helt klart rimeligst å bygge selv.

http://www.eikensbilstereo.no/ har kasser på lager som er laget til 100% å passe volvo240. Bredde 1055mm + stoff og høyde 375mm +stoff. 2stk 12" mot seteryggen og bassrør kutter du selv der du vil ha dem opp i hattehyllen. Dette fungerer vanvittig bra og du slipper at det klirrer fra trunken. Kassens bakside blir da en sort flate rett ned fra under vinduet og du har "hele" plassen tilgjengelig for andre formål. Eller du kan bygge selv etter disse mål. Bare husk at ikke bassrør må komme i konflikt med magneten som du bruker et skikkelig element.

Ang. batterier : De fleste levarandører oppgir kortslutningstrøm, eller max strøm (A)ved 7,2V. Dette synes ikke jeg er interesant da kun en startmotor kan leve med en slik spenning. Når jeg tester batterier så ser jeg på hvor mye ampere jeg kan trekke i 10sek i strekk uten av spenningen synker under 11v. Jeg kom da frem til at ved Optima gultopp 4.2ltr som er det beste batteriet så klarte de akkurat 200A og ved Concord 55ah agm batteri som jeg har solgt noen paller av så klarte det 190A. Jeg vil ikke si at de oppgir feilaktig informasjon, men de oppgir det litt uinteresante høyest målbare i den hensikt å selge best mulig.

Mitt svar på dette (har ikke lest hele tråden) er at om batteriene er gode nok, altså har lav nok indre motstand så vil ikke spenningen selv ved start komme under ca 10,2v som er hva de fleste spillere takler. Det jeg i tillegg anbefaler til dere som legger så mye penger i en spiller, er å sikre dere en leveranse på f.14.8v hele tiden til spilleren. Det er laget spenningsregulatorer til dette i usa i flere år men de har kostet et par tusen. Etter mine ører en seriøs leverandør i Korea har nå laget en slik regularbar digital spenningsregulartor til overkommelig pris. Jeg for min del får disse inn først om 5uker da jeg ikke fikk med meg nyheten før. De er produsert i ca 1år. Skal denne info ha noen hjelp så bør jeg vel kunne oppgi at merket er Presence. MRS price i Korea er 120 USD. Fordelen med en slik regulator er høyere linjesignal, mindre forvrengning og at spilleren takler høyere volum uten å kutte linjesignal selv ved lang tids bruk uten at bilen går.