random

Hadde litt kvalitetstid under panseret på bimmern i går for å prøve å finne ut hva den meget påtagende sugelyden kommer fra. Lyden kommer idet jeg går på gassen fra nullgass. Hvis jeg trykker pedalen inn til 10% eller mer så forsvinner lyden straks, men hvis jeg holder pedalen inne akkurat på det punktet lyden oppstår vedvarer den. Skrutimen min avslørte at innsugsbelgen som forgrener seg til spjeldhus og tomgangsmotor var relativt fubar i forgreningen til tomgangsmotoren. Meget fornøyd med avdekkingen ble slangen midlertidig fikset med litt selvvulkaniserende tape. Ble lyden borte da? Nei... Er det noen som har tips? Skal lyden være der? Jeg fant ikke noen andre slanger som var sprukket. Luftføringer er 100% orginalt og inntakt med orginalt luftfilter.

Kjære vene... Dette blir jo værre og værre, må bare skrive litt om siste funn for å få ut litt frustrasjon. En liten skrurunde i dag har avdekket følgende etter girkassehavariet: Bakre motorfeste er knekt og motoren lener seg bakover i motorrommet og dermed er også slangen mellom luftfilterboksen og innsuget revnet. Gir(plast)overføringen er selvsagt knekt på flere plasser siden gir/motor har ramlet bakover. Ene drivakselen har subbet greit nedi traversen. OG, ikke minst høyre fjær foran er knekt (men den var rusta greit på enden så det har skjedd for ei stund). Så ja, dette later jo til å være en kvalitetsbil :p Nesten så jeg synes synd på de med GSI som har enda litt mer motor, de må vel bytte motorfester på hver oljeservice...

Haynes har en grei howto på hvordan giroverføringen skal justeres, anbefaler å prøve den før du evt bytter deler. Hvis du mistenker slakke i overføringen burde dette lett kunne sjekkes om én mann rører girstanga og en annen ser på overføringen der den går inn til kassa. Om det er like bevegelser er det sannsynligvis ikke utslitt. Jeg skal til å bytte girkasse selv på min 1.8 16v, men rekker det ikke før om et par uker så jeg kan ikke komme med noen flere tips (ennå).

Her var det tydeligvis ikke mange som hadde skrudd girkasse :) En F16-kasse fra en -94 astra 1.8 16v er nå innkjøpt og blir vel montert om noen uker. Så får vi se hvordan det går.

Jeg har en -95 Astra 1.8 16v hvor girkassen mest sannsynlig har takket for seg, det smalt i alle fall rimelig greit når jeg la inn 2.gir og nå rakler og durer og smeller det under kjøring. 1. og 2. gir lar seg ikke legge inn og resten av girene bråker og skramler bare værre. Slipper jeg clutchen i fri er det nesten så motoren stopper. Det eneste synlige i motorrommet er rundt venstre drivaksel (indre drivknute), det er ikke noe konkret å sette fingeren på, men det ser ut som om akselen er lenger ut fra kassa enn den skal og mansjetten er delvis vridd av. Så spørsmålet da er vel egentlig hvilke kasser jeg kan sette på bilen. Jeg har ikke lest av koden på den som står i, men jeg vet at motoren er en C18XEL og som sagt er bilen fra -95. Kassen som står i har en meget behagelig utveksling så det er greit om den nye holder samme standard (greit å slippe 3000rpm i 90km/t). Og om noen har en girkasse i god stand er jeg åpenbart ute etter å kjøpe en :)

Nå er jeg ikke så vel bevandret i Opel, men kjører nå en Astra F 95mod. Fra min forrige bil savnet jeg sterkt muligheten til å sette intervalltiden fritt på viskerintervallet og såvidt meg bekjent finnes det ingen OEM måte å få til det på på denne bilen. Løsningen: Bytt ut viskerreleet med ett fra VW/Audi delenummer 3B0 955 531. Det går rett inn, og vips så kan man justere intervallet fritt. Det fungerer som sagt på min Astra F, og dermed sikkert også alle andre Opel som bruker samme viskerelé. :blah:

Du trenger grill, lykter+reflekshjørner, listverk rundt lykter og grill, fanger med tåkelys+blinklys og listverk og eventuelt nedre addonspoiler som finnes som tilbehør. Nesten alt dette har jeg liggende, om du er interessert. Alle delene er bolt-on, du trenger ikke modifisere noe eller bytte noe karosserideler for å få det til å passe.

Så er jo V8 en D11 også da, ikke 44 babyhmm?

Generelt er det veldig dyrt å trimme sugemotorer så det faktisk gir en merkbar effekt. En enkel chip gir rundt 10-12hk, og med åpent filter og mindre restriktiv eksos får du sikkert litt mer respons på turtall uten at det gir noen whiplasheffekt. Da snakker vi en kostnad på rundt 3-4k for chip, 1000 for filter og fra 4000 og opp for eksos alt etter hvor du legger lista. Videre kan du fortsette med en hvassere kam kombinert med porting og planing av toppen, da begynner vi å snakke merkbar effektøkning, men også merkbar endring i karakteristikken på motoren (momentet flyttes veldig oppover i turtallsregisteret). Pris rundt 3000kr for en kam, 16v med to kammer er såklart dyrere, og en portejobb på toppen må du vel regne med 6500 og oppover for. Et skikkelig grenrør til 3000kr og opp vil hjelpe på å bli kvitt eksosen enda lettere ut fra motoren. Dette er i alle fall noen pekepinner på sugetrim, det koster penger som du ser. Når det gjelder ombygging til turbo så kommer det veldig an på om motoren tåler overlading eller ikke. Jeg vil anbefale å søke på nett etter leverandører som eventuelt leverer ombyggingssett til motoren din, eller evt å finne en brukt turbomotor som du setter inn istedet for den orginale motoren. Kostnad her aner jeg ikke. En siste ofte oversett detalj er jo godkjenning av effektøkning (med tilhørende avgifter) og ikke minst behovet for større bremser som kommer med økt effekt. Men det spørs jo hvor grundig du vil gjøre det :)

Sveiva ja, den var jo et mareritt å få av. Jeg har et bilde innskannet fra Haynes som gir et visst inntrykk av hvordan klipsen sitter, men det går ikke an å legge ved bilder her? Jeg trykte nesa inni dørtrekket med jeg greide, men så den ikke uansett. Det finnes en tang fra Feiltema (http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=503&iItemId=82385) som kan brukes for å ta av den klipsen, jeg endte opp med å bruke en slik og da gikk det kjempelett. Om man ikke har en slik tang sier Haynes: "Lossa fästklammern genom att sticka in en bit ståltråd med krokad ände mellan handtaget och infattningen på dörrens klädselpanel, och lirka bort fästklammern från handtaget." :)

Hvis du tenker på selve heisemekanismen så er den naglet fast i dørramma med popnagler. Du må bore de ut og sette inn nye ved montering. En av de mindre smarte patentene jeg har sett på Opelen så langt :)

Ja, da kan det jo være bare meg som var uheldig da :) Men det kan jo lønne seg å regne inn momsen uansett, og heller bli positivt overrasket om du slipper å betale den.

Siden jeg fant ut av det selv: Den siste skruen er bak knappen for el.speiljusteringen. Knappen må bendes ut og så kommer skruen til syne bak der :)

Temperaturgiveren til instrumentpanelet står på vannstussen til toppen (det er ikke dekselet til termostaten, for den sitter nede på blokka). Har du 2.3literen med motorkode NF har du en 4-pols multitemperaturgiver, hvis du har en eldre 10v 2.0/2.2 så er det en enklere utgave av sensoren som står der. tempgiveren er kjent for å gå istykker, og for den 4-polsutgaven koster det glatt over tusenlappen for en ny orginal. Temperaturgiveren til radiatorvifta henger på radiatoren, og denne har alene som oppgave å styre vifta. Altså er det ingen sammenheng mellom temperaturmåleren din og hvordan vifta slår ut og inn.

Paul på CAC sender ikke som gave, ei skriver han ned verdien på pakken. Men han er fantastisk hyggelig og det er overhodet ingen problemer å handle med han. Jeg har selv sendt en relativt stor bestilling der og alt gikk som en drøm.

Som nybakt Opel-fahrer dukker det jo opp noe småplukk jeg ikke har vært borti før. Høyttaleren i førerdøra er kokos, så jeg trenger av med dørtrekket for å sjekke ledningene. Meeen, vil dørtrekket av da? Seff ikke. Har skrudd ut tre skruer helt i nedkant og to skruer rett under håndtaket. Får røsket trekket av de holdeklipsene, men det virker som om det henger fast rundt døråpneren en plass. Noen som kan opplyse meg? (Det er en 95- med elspeil, uten elvindu, 5 dørs) Og har noen en venstre tåkelykt å selge meg? Snøkanter er harde, tåkelyktene er ikke harde :wonder: