Stig73CamaroZ28

Mitt beste tips er å prøve å spore opp en taxikonsoll, den har plass til dobbel DIN. Og så prøve å oppgradere videre på den etter egne ønsker/stil. Men hvor du får tak i en kan jeg ikke si deg, de vokser ikke akkurat på trær. Prøve å høre med noen gamle taxi-eiere som har hatt 124 biler opp gjennom tiden om de kan ha noe liggende? Man vet jo aldri..

Du får følge med batteriet og den sikringen ei stund da, i tilfelle det kunne vært en kortslutning som var synderen.

Har du merket at den blir spesiellt umulig å få start på hvis tempnåla har krøpet litt opp? (40-80grader) Jeg tenker på en slange som sitter ca midt under gasspjeldet på disse bilene, den har ofte en lei tendens til å ramle av. Og da blir bilen vrang å få start på, får ruskete gange når den først starter, og vil ikke oppføre seg helt før den begynner å få god temperatur. Og er man så uheldig å stoppe motoren etter en kort kjøretur der tempen ikke har rukket å komme opp i normalen så nytter det ikke å få liv i den igjen før motoren har blitt helt kald! Behøver ikke å være det samme hos deg, men ta uansett å sjekk denne fingertykke slangen på undersiden av gasspjeldet/bensinfordeleren, om den sitter som den skal og om den er hel og uten sprekker. Må vel av med luftfilterboksen for å kunne komme skikkelig til under der, er litt trangt å få hånda opp til den slangen. Den går rett ned og svinger bak motoren.

Det kan være at det har oppstått en feil/kortslutning på forvarmingen av innsuget. Det resulterer fort i at batteriet tappes over natta. Se om du ser en ledning innunder innsuget, den kan være brent eller smeltet isolasjon på men behøver ikke være det. Prøv så å nappe denne ledningen av kontakten og lad opp batteriet igjen, tappes det ikke for strøm mer så har du funnet synderen. Jeg kjører uten forvarming innkoblet på min 230E uten prob. Men slet med akkurat det samme før jeg fant denne ledningen, batteriet var flatt hver bidige morgen. Jeg har dessverre ingen bilder av denne ledningen, men det var bare en tynn ledning. Og mener å huske at den bare satt festet med en kabelsko innpå en liten flatstift på innsuget. Var full kortslutning der hos meg iallefall..

Her er et bra tiltak: Her blir det isbane til helga -adressa.no

Lite trafikk her.. Legger inn noen modder jeg har holdt på og lekt litt med de to siste dagene.. Utgangspunkt: Mod 1: Ny bakgrunn: Ny bakgrunn igjen.. : Vet ikke om jeg er helt fornøyd med denne enda men slenger den ut likevel.. :)

Fikk gjennom en bil helt uten annmerkninger, syns det virka litt snodig for selv om bilen var bra så var det fortsatt en ganske gammel bil. Så jeg spurte om det ikke var noe jeg burde være obse på kunne oppstå i nær framtid i det minste.. Men fikk til svar at neida bilen var helt grei. Kort tid etterpå holdt ene opphengskula framme på å dele seg. Gikk heldigvis bra, da det ble oppdaget mens bilen sto på jekken. Så man skal ikke stole blindt på en EU kontroll, man bør være litt våken selv også.

Utslagsbegrenseren på 850 finner du ved å se på framkant av forstillingen. Der ser du det stikker ned et stag med en liten bøy helt nederst fra baksiden av bremsecaliperfestet, når du svinger max stopper dette staget imot en liten hvit plastbrikke som er skrudd fast på forstillinga. Man bytter ut til tykkere plastbrikker for å begrense rattutslaget med breiere felger.. Angående innpress (ET), syns jeg denne kalkulatoren er fin å bruke: http://www.motormann.no/felg/

Jeg opplevde at forvarminga på innsuget hengte seg opp på min, så batteriet ble tappet over natta uansett om det var fulladet. Fant kontakten innunder innsuget og bare nappet den av, der forsvant strømtyven. Lot det bare være sånn, bilen har fungert helt fint uten denne forvarminga så jeg gadd aldri gjøre noe mer med det.

Kom akkurat for seint det innlegget mitt, ble avbrutt midt i skrivinga her.. :p

Panser passer overens mellom både sedan, coupe og stasjonsvogn. Men det er et skille mellom ny og gammel type i 94. Så om du har et panser nyere enn 94 og skal ha det på en bil med front eldre enn 94 eller motsatt så trenger du hovedlykter og lyktelistene under lyktene i tillegg da disse har litt annen fasong inn imot snuten på panseret. For ordens skyld: W124 = Sedan C124 = Coupe S124 = Stasjonsvogn Håper du ble noe klokere ;)

Jaja, bedre sent enn aldri.. :p

Hvis du fortsatt har ABS lampa etter å ha rengjort/byttet ABS sensorene, og muligens merker noen symptomer til pussig gange på motoren i tillegg så kan det være verdt å ta en nærmere titt på OVP releet. (Overspenningsreleet) Dette releet er det sølvfarga releet med rød topp og etpar synlige sikringer under et glasslokk på toppen, er plassert bak batteriet sammen med noen flere svarte releer rett ved der hjernen og alt det ligger. Dette releet kan i mange tilfeller forårsake mange pussige symptomer på W124, rar motorgange og i mange tilfeller at ABS lampa begynner å lyse. Årsaken er oftest at loddingene inni dette releet løsner fra printplata etter mange års bruk. Releet blir utsatt for vibrasjoner, varme, kulde og kondens, og resultatet er at loddingene slipper. Enkleste er da å kjøpe et nytt OVP rele hos Mercedes, evt ebay hvis man tør å kjøpe derfra. (Jeg har gjort det selv og har bare god erfaring med det) Hvis du er kyndig med loddebolten så er det mulig å reparere loddingene også ved å varme dem forsiktig, men anbefaler det ikke hvis du ikke har loddet mye før. Det er fort gjort å gjøre vondt værre hvis du får overslag mellom loddingene. Men som sagt, det kan også være så enkelt som skitt i ABS sensorene dine. Så få eliminert det først og fremst tenker også jeg. Det trenger ikke å være noe feil med OVP releet ditt altså. Bare nevner det i tilfelle ABS lampa skulle vedvare etterpå.

Det har nå gått ca 5 år og jeg ville bare informere om at den gjenbrukbare sotefilmen fra Biltema på mine Amazonruter fortsatt ser like perfekt ut, og bilen har stått mye i sola for å si det sånn.. :thumb

Nå vet jeg ikke hvordan alle lakkeringsverksteder opererer, men jeg vet at mange lar deg kjøpe lakken sjøl ja. Man kan også hos enkelte gjøre alt av grunnarbeid og maskering sjøl for å slippe unna litt rimeligere, så man i prinsipp betaler kun for sprøytinga av lakken og tiden bilen opptar plassen. Men jeg ville nok uansett avklart dette på forhånd før bestilling av jobben, så det ikke skjer noen misforståelser. Maskeringa er jo verste jobben, og de fleste som lakkerer er ikke fullt så glad i den biten.. Men så er det jo de som setter sin ære på lakkjobben også, og de vil nok gjøre absolutt alt sjøl for at det skal være perfekt. Om du maskerer din bil dårlig så spiller det ingen rolle hvor god lakkereren er. Det vil bli synlige feil, og selv om du kanskje ikke bryr deg så hardt så vil det prates om hvem som har lakkert bilen. Og det kan lakkereren fort tape kunder på i ettertid, for folk ser at det er lakk på ting som ikke skal ha lakk, og mangler lakk på steder der det skal være så ryktes det fort til 10 høns. Men det var off-topic for det var ikke det du spurte om.. Om du bringer med deg lakken selv kan ikke skade, så lenge lakkereren er kjent med lakktypen og går med på å ha den i sprøyta si. :)

Rust må fjernes, hvis ikke går det ikke lange tida før rusten bobler fram igjen under lakken. Steder med bart metall må grunnes med en type grunning som helst er beregnet for lakken du skal påføre, hvis den ikke er tilpasset kan du få "koking". Dvs at lakken bobler seg kort tid etter at den er påført. Samme boblingen vil du kunne få av fett, smuss, silikonrester osv.. Så bilen bør gåes over med en klut med tynner før lakkering for å fjerne sånt. Selve grunnarbeidet går ut på å slipe/matte ned lakken på bilen for at den nye lakken skal få godt feste. Retting av bulker evt, vet ikke hvor nøye du har tenkt å være. Men småbulker som er knapt synlige kan man sparkle og slipe over med gradvis finere kornet papir for å få en jevn overflate som er bulkfri. Større bulker bør rettes først. Man bruker gjerne noe som heter fyller på hele bilen etter oppretting og sparkling, denne kan våtslipes med fint våtslipepapir som legges i bløtt i ei bøtte vann noen timer. Så kan man bruke en svamp samtidig som man våtsliper, klemme ut passe mengde vann der man sliper for å holde området passe vått. Våtsliping gir et fint grunnlag for en perfekt lakkering, men med spraybokser så tror jeg ikke det er verdt arbeidet rett og slett. Jeg ville nok bare mattet ned hele bilen med 4-800 papir eller noe slikt, tørket over med tynner og lakkert rett på. Har aldri lakkert en hel bil med sprayboks før, men du må nok regne med noen bokser ja.. Ca 1 boks pr flate, sånn som tak, panser, bakluke, dører osv. Du må sikkert ha minst 2 strøk også for å få en nogenlunde jevn lakk uten gjennomskinn fra lakken under. Mener å huske at jeg betalte ca 180 kr for en boks med lakk fra Ødegaard. Skal du ha metallic så må du regne med klarlakk også, og den går det minst like mye av.

Min erfaring er at sålenge grunnarbeidet er nogenlunde skikkelig, og underlaget er 100% rent og tørt så sitter lakk fra sprayboks helt fint. Dog så har underlag av plast lettere for å flasse av enn pusset og grunnet stål. (Hvis man ikke bruker spesiellt egnet plastgrunning) Men isteden for lakk fra Biltema så ville jeg nok heller bestillt spraybokser fra et skikkelig lakkfirma som blander lakk på boks etter fargekode, min erfaring er at de sprøyter jevnere og man får et bedre resultat. Jeg har pleid å bestille spraybokser fra Ødegaard Lakk sin nettbutikk til forskjellige småtterier jeg har lakkert, og jeg er kjempefornøyd med resultatet der iallfall. Har også lakkert endel med Biltema lakk før, med varierende resultat. Man kan være heldig og få det bra, men har slitt endel med spytting fra Biltema boksene så ofte har det gått skit.

Du kommer til å angre før eller siden hvis du bytter bort disse felgene i noen stålfelger.. Disse felgene er allerede temmelig ettertraktede, og de vil bare øke i verdi med tiden. Nei behold dem til finværscruising, stålfelger til denne bilen får du helt sikkert tak i for en slikk og ingenting om du ønsker å prøve det. Men jeg tror uansett du etterhvert kommer til å blåse støvet av disse Pentafelgene og sette dem tilbake på bilen igjen når du har sett deg lei på stålfelgene. ;) Jeg har jaktet på Pentafelger til Amazonen min i lange tider, og har foreløpig bare fått tak i 2.. Edit: Gratulerer med flott bil forresten! ;)

Jeg har alltid fått være tilstede på alle mine periodiske kontroller, enten det har vært hos NAF, på verksted eller hos Statens Trafikkstasjoner. Og jeg har vært innom flere både i Nord og Sør Trøndelag, samt på Mørekanten.. Aldri opplevd å blitt nektet adgang i hallen. Men jeg står selvsagt ikke å glor over skuldra på folk mens de jobber, og jeg prater heller ikke uten at jeg blir snakket til først. Men jeg syns det er veldig kjekt å kunne få overvære kontrollen, har også fått avverget unødvendig skadeverk på mine biler ved at jeg har vært tilstede og det er nettopp derfor jeg syns det er kjekt å få være flue på veggen. For eksempel noe så simpelt som at man må legge klosser foran kjørebruene på 4søylern for ikke å rive midtpotta av bilen imot tverrbommen, eller knuse frontspoileren for den del. Opplever ofte at kontollører ikke tenker på slikt, de hopper inn i bilen og kjører testen på ren rutine. Ikke alle biler er like, og om den er ekstra lav kan ting skje.. Men opptrer ikke hysterisk paranoid, bare kommer med hint om jeg ser det er nødvendig. Ellers holder jeg meg bare i bakgrunnen. Derimot opplever jeg ofte å bli kalt bort for å se på ting som kontrolløren ønsker å opplyse om, hvis det er ting som ikke trengs å taes med som mangel bare at jeg er obse på at her kan det snart dukke opp noe osv.. Syns det er akkurat sånn en periodisk kjøretøykontroll skal foregå, ikke noe sånn hemmelighetskremmerier bak lukkede dører.. Jeg ble nekta adgang på et kjent eksos-verksted en gang, skulle innom for å få bytta bakpotte. Men fikk ikke lov til å være der når de skulle kjøre bilen inn i hallen, prøvde å komme til orde med grunnen hvorfor men ble bare avklipt med at det fantes kaffe på automaten på venterommet.. Javel, greit tenkte jeg.. Hørte via døra som sto på gløtt inn til venterommet at bilen min ble startet opp og kjørt inn i hallen, hørte forhjulene treffe kjørebruene på 4søyleren og et brøkdels sekund etterpå et kjempesmell og et lite skrik fra bakdekkene imot verkstedgulvet.. DA gikk jeg ut i hallen, med en kaffekopp i hånda og fortalte dem at jeg prøvde å si det til dem... Bilen er litt lav så dere må legge klosser foran bukken. Hele midtpotta var slått inn, så jeg måtte få den ny også.. :shake

Har ikke holdt på med photoshop på evigheter, og fikk pluselig lyst til å prøve litt igjen. Prøvde å få til et fantasylignende preg på bildet, men overlater til dere å vurdere hvor bra det ble. Har kun lekt med farger og kontraster på selve bilen, bakgrunnen har jeg brukt smudge for å fjerne originalbakgrunnen og skape den mørke himmeleffekten. Er et veldig mørkt bilde, med det var også noe av hensikten.

Jeg skulle egentlig på med en original AMG frontfanger, men den har endel skader som må fikses og jeg ble utålmodig. Så det ble en slik en foreløpig.. :p

Ja, mulig jeg har misforstått bruken. Og mulig jeg forklarte litt teit. Jeg er jo fullt klar over at det er bare plastringer, og jeg mente heller ikke at de skal ta noen belastning i den forstand. Det er jo null belastning på dem når hjulet er montert og boltene på plass. Men det jeg mente var belastningen på boltene HVIS hjulet ikke blir skikkelig sentrert.. Den belastningen KAN faktisk knekke hjulbolter selv om de tåler å løfte en bil.. Greit nok man drar til boltene i kryssmønster så muligheten for slinger er minimal, men jeg har sjøl hatt et sett felger på bil uten ringer og de var slett ikke bare bare å få sentrert. Resultatet var kast i felgene, og da når all belastningen går på boltene og null avlastning på navet så KAN bolter ryke.. Det var hele poenget mitt.. Skyt meg hvis jeg fremdeles er på bærtur..

Er nok mest trolig bare fargen som er forskjellen, fra orange til hvite glass altså.. Jeg har selv hatt av disse på min 90 modell, så ja de passer.

Senterringer trenger du hvis for eksempel diameteren på navet er mindre enn diameteren på hullet i felgen. Eksempelvis om du skal ha Ø57,1 men har en felg med Ø66,6 som passer på Mercedes. Da bruker man senterringer for å fylle ut tomrommet sånn at felgen blir sentrert skikkelig på navet og ikke får all belastningen på hjulboltene alene.

3500,-