dagblix

Jeg leser disse trådene og blir alltid frustrert over at avslutningen ikke postes. Hva skjedde i dette tilfellet? Jeg tenkte umiddelbart at det er en liten kortslutning som fører til at ampen går i protect i et par minutter?

Det var jo en ganske praktisk løsning. Det viktigste er alltid bare å komplettere kretsen med god jord. I min bil er det helt krisetilstander, så jeg skal ikke si så mye, men orker ikke utbedre det, jeg bare spiller på full guffe hele tiden.

Hei grabbar, nå har jeg lest hele tråden og det var ingen avslutning på saken så jeg er spent på å høre om det har gitt deg. Angående dynamostøy så er ikke det en rippel men et magnetfelt med feltendringer i takt med rotasjonen til dynamoen. Poenget mitt er at dette magnetfeltet induserer spenninger bilens ledningsnettver, og som oftest i signalkabelen. Signalkabler er ikke skjermet og er veldig mottagelig for slik flux. Jeg ville vurdert å flytte signalkabelen igjen. Er problemet i spilleren så vil man kunne høre dette i høyttalere koplet direkte til spilleren, i min bil driver spilleren frontsettet med bassen kuttet, så det er kanskje flere som har koplet det slik. Hvis jord blir borte i en forsterker virker den ikke særlig da den ikke klarer å sette opp spenningspotensialet korrekt. JOrdleder til spilleren burde også koples til chassijord, minus på batteriet er ikke en jordkopling, det er bare del av strømkretsen for batteriets arbeid. Men holderen til spilleren pleier ofte være borti chassi på bilen som burde gi nok jording for bare den.

Vil bare legge til at det er ingen teoretisk sterk grunn til å ha mindre snitt på jordlederen enn plusslederen. Samme krets hele greia. Men jeg skjønner hvis man overdimensjonerer plusskabelen, som er populært, så får man bedre temperaturfordeling og veksling i den for lang levetid. Personlig ville jeg bare kappet en liten lengde av jordkabelen og merket den med noe slik at det er tydelig jordkabel. Istedenfor å betale dyrt for en annen kabel bare for jord. Husk å sørge for veldig veldig god jordkontakt med bilens chassi. Bare et innspill, ikke ment som dissing av de gode rådene du har fått allerede. Selv syns jeg det har vært vanskelig å feste kabelsko på disse sjøormkablene. Har klemt og loddet for å få det til, men terminalene på ampen er ofte trange for slike "høyspentkomponenter".

Hei grabbar Vi har et problem. Bilen en en en 320 fra 2012 med siste firmware. Idikatoren for spylerveskenivået vil ikke av. BMW sier at med en blanding som må til med minusgrader så synker denne flyteduppen som skal registrere veskenivået i tanken. Jeg lurte på om noen tror dette er bare tull eller har opplevd lignende eller har tips? Spylervesketanker er jo ikke akkurat noen ny greie og noe som dette skulle ikke skje i dag. Resultatet er ihvertfall at den ikke vil spyle lyktene da den tror hele tiden at det er for lavt nivå og etter min antagelse sparer veska til frontrutespylerne. Det er Xenonlamper. Blanda til å holde ca-15grader. Dette klarer ikke BMW å svare på, håper dere har noen teorier. Det har jo vært plussgrader ofte nok til at alt ikke skal være frosset så lenge dette problemet har vart, ca 4 uker.

Det røyk noe pærer så jeg tenkte det var like greit å erstatte dem med noen billige LED lamper, jeg syns det var litt tøfft men lurer på om det ble for harry? Dette er jo tross alt en bil stapp full av barneseter og andre faderlige trekk.

Her har dere en kjipo 2001 fiesta som har vært mishandlet og plaget i sitt liv. Rett før jeg fikk den ble den lakkskjendet av en eller annen ulling. Det eneste som er litt bra med den er at 1.25zetec er en god liten motor. Jeg har montert en minisub for å fylle ut lydbildet litt og det ble ganske bra selv med orginalhøyttalerne. Min andre bil er en 2008 mondeo som jeg ikke får lov av kona til å gjøre noe med, men fiestaen skal jeg sette i stand, med bare 99KKm på tellern har den mye liv igjen da hjulbuene tilsynelatende ikke har rustet enda og understellet er tectylbehandlet. Betalte 19.000kr for den nå i 2012, men jeg ble nok litt lurt, får bare prøve å gjøre det beste ut av det, og ikke handle hos skurker flere ganger...

Glem watt. Dette er bare en veldig veldig gammeldags måte å indikere hva en høyttaler ca tåler, men det sier nesten ingen ting. Watt er i høyttalerverden et mål for hvor mye guffe en høyttaler ca ca ca tåler fra forsterkeren før spolen i høyttaleren ikke klarer å dissipere varmen lengre og du risikerer kortslutning eller brudd i spolen. Det oppgir med andre ord ikke hvor høyt den kan spille. Det du kan se på en følsomheten til høyttaleren, dvs at det er lurt å ha høyttaler som skal spille i samme frekvensområde til å ha samme følsomhet, for eksempel 89db@1w/1m/1KHz. Dette tallet oppgir HVOR MYE LYD du får i forhold til andre høyttalere med akkurat samme inngangssignal. Så om du har en høytaler som er da oppgitt til 86dB så trenger den DOBBELT SÅ MYE KRAFT FOR Å SPILLE 3db til. Dette betyr kort sagt at hvis du har en svak liten amp så er den avhengig av at høyttalerne kan produsere så mye lyd som mulig med det den kan levere. Dette er altså heller ikke relevant i sammenhengen med subwooferen og lyd da de spiller hver sitt frekvensområde, men de høytalerne som har lavest dB er de som belaster forsterkeren mest og bruker opp strømreservene forsterkeren skal fordele på alle høyttalerne. vet ikke om dette var tydelig nok, men i all sannsynlighet så må du bare kople opp annlegget med det du har eller kjøper så justerer du denne balansen med øret når du har alt klart. Det er umulig å kjøpe ting som er kalibrert ut av eska. Det blir mange turer bak i bagasjerommet for å skru på gainknappen, så er alle plater forskjellige også. spør mer hvis du lurer

Heisann Det vil ikke passe. Det er 5,25" men i en fiesta krever det spesielle ekstra festeringer for at det skal passe. Hvis du ikke bruker slike vil du ikke få det tett rundt høyttalerchassi og det vil bli akustisk kortslutning i de lavere frekvensene, med andre ord, ingen bass. Du finner slike ringer på ebay, bare søk på ford fiesta speaker adapters. Hvis du ikke er noen stor mekaniker eller mekker, jeg er ikke det, så er det kanskje enklere for deg å plassere et par høyttalere i hattehyllen. Du kan klippe ledningen til de som sitter i frontdørene slik at bare diskantene spiller og fade lyden på stereoanlegget nesten helt bak til hattehyllehøytalerne som du kopler til de ledningenen som gikk til de orginale høyttalerne i bagasjerommet. ved å bare fade nesten helt bak vil diskantene i dørene forran fortsatt spille og hjelpe stereobildet selv om mesteparten av lyden kommen bakfra. Bare ikke klipp ledningene helt av hvis de fortsetter fra basshøyttaleren nederst i døren opp til diskanten, da må du forsøke å viderekople ledningen bare. Det er ikke særlig profft, men orginalspilleren er kraftig nok til å gi grei lyd i et par lettdrevne 6x9" høyttalere for eksempel. Bare et tips fra min side.

Jeg hadde rett og slett ikke tenkt på det, men det gir ikke mening å ha full kasko på bilen nå lenger. Den koster oss 11.000 i året og har egenandel på 8.000. Dette vil stige fra 11 til 17.000kr hvis jeg tar skaden på forsikringa truer gjenstridige meg med. Det syns jeg er fantastisk og ønsker at firmaet båtte brenne. De mener at Primera er en så risikabel ungdomsbil at premien må være så høy! Vi har pruta med dem men de gir seg ikke. Uheldigvis har vi samlet forsikringene våre der så det lønner seg ikke å flytte kaskoen heller. Jeg håper forresten at jeg bare kan klaske hengslene på plass igjen og lakken håper jeg på å kunne la være. JEg vet den vil ruste der da om kanskje 5 år, men da er bilen verdiløs så takrust er dens minste problem. Nå som jeg gjør dette selv vil de koste meg 4-5000.

Det med å jorde der er bare av praktiske hensyn. Det er jo ikke som om du skal flytte kilowatt gjennom disse kabalene. Jeg skrudde bare ut en skrue under teppet omtrent ved baklukekarmen og jorda der. Har funka som bare det!. Har du forresten målt spenningen du får fra kabelen mot chassijord? Det er litt farlig å leke med men hvis du kan bruke et mulitimeter da tror jeg du er forsiktig nok så det holder. Jeg mener bare at det kan være verdt å sjekke den spenningen før du legger masse energi i jordkabelen!

Jeg overdriver ikke når jeg sier at jeg har vært i kontakt med sikkert 90% av høggerne i norge samt alle de relevante forumene på nett, en luke til femdørs primera i farge KLO er IKKE å oppdrive. Så sjekka jeg den svenske basen og der fant jeg 6stk,riktignok bare 1 i farge KLO, men det sier jo litt om hvor tilgjenglig deler til denna demprimeraen er. Nå skal jeg da altså bile fra oslo til gøteborg for å hente luka! Forsøker å gjøre det selv fordi forsikringsselskapet gjenstridige skal ha ca 30000kr for å gjøre det for meg,og da er det pinadø ikke vits. Latterlige forsikringsselskap! Full kasko my arse, mye vits.

Det er nesten helt sikkert at en av ledningene dine ikke har skikkelig kontakt. Husk at lakk ikke er like strømførende og slikt. Sjekk alle koplinger. Mål spenningen over + -.

Et stolt øyeblikk Jeg har en Nissan dePrimera fra 2000 som er en femdørs combi cupe. Detta gjør at bakluka stikker skikkelig høyt, og reiv skikkelig godt ja. Hengslene ble jo da dratt nedover slik at det ble 3 nedoverbulker bakers på taket, og det ække pent, Nå lurer jeg på å kjøpe ei ny luke og smette den på selv HVIS HVIS HVIS hengslene vil tillate det, og det er det jeg trenger hjelp, hva tror dere?? Nå går det ikke å åpne luke fordi glasset går i karmen og truer med å knuse. Så jeg må regne med å hamre en god del. Bilen var bare verdt litt over 60.000kr før ulykken, men hvis jeg tar det via forsikringa med egenandelen på 8.000 og premietapet vil over år koste meg ca 30.000 kr, mens å mekke den selv vil koste meg 5000. HVa ville dere gjort? JEg vil ikke få den like bra selv som nissan sin skadeavdeling, men har det noe å si på en så gammel bil selv om den bare har gått 87.000km og har flett ny clutsj?

Heisann Alt at combi cupe bakluke til P11-144 er av interesse men spesielt en i sølvgrå (fargekode: KLO) Jeg henter og betaler kontant for det jeg kjøper.