Aceofspades

Som sagt så må du ha kamsync./homeref. fra en sensor i tillegg. Kan bygge om fordeler til å gi dette signalet,ja. Er flere muligheter! Wastespark er jo også fordelerløst. Antallet ventiler er også urelevant. Men fins jo mange tips,løsninger og bilder hvis du går inn på f.eks Sävar turbo og søker litt.

Svinghjulsgiveren er jo en trigger sensor! Haltech har flott service på sin tech support. Alltid greit å finlese bruksanvisningen også.

Du kan kjøre wastefire (spark) med den triggeren du har og batch injection som før. For semi/full-sekv. må du ha kam sync. i tilegg til std. triggeren. Kan få det på reimhjul og haltech s3 sensor med 4 magneter i hjulet. For å slippe unna med en sensor.

Og fordelene med å sette 740 bremser på en 240 er?? :)

Hei Har en e28 som det er montert 3,5 liter i. Er usikker hvilken modell den sto i opprinnelig. Står 81mod. på topp. Er flattopp stempler Oljepåfylling er i bakkant (nærmest torpedovegg) Innsuget er pre det ormebolet. Det har 90' langradiebøyer og avlangt plenum. Er mest pga. oljepåfyllinga jeg lurte for i 3,5 som er org. montert i 5-serie. Så er vel oljep. i forkant? Kanskje noe med hvilken vei panseret åpnes type gammel 6/7 serie Tenkte å bestille deler til motoren og i tilfelle det er noen forskjeller så er det greit å være sikker. Noen som vet?

Er vel greit å fastslå om det er pga lite/manglende oljetrykk det tikker i ventilløfteren. Trenger ikke være pga. lite olje men også som tidligere nevnt forurensinger i oljen. Eller rett og slett en ventilløfter som har tatt kveld. Er det ikke pga. lite olje så er det mulig å bytte løftere,og på de fleste biler er det en relativt smal sak å få de byttet. Hvertfall billigere enn å bytte motor. Men som sagt sjekk oljen og hvis det er nok olje på motoren. Så få en kyndig person til å bedømme hva som er feil utifra lyden. Kan få tikkelyder av f.eks knekte ringer. Men ventiltikk har en karakteristisk lyd og vil fort bli gjenkjent av noen med peiling.

Clutch og brems lager sinterlameller. Bare oppgi hva slags trykkplate og bil/kasse du har. Men i grunn så hadde jeg heller satset på å oppgradere til en kraftigere girkasse først og fremst. :)

Ikke anbefalt med så stort borr på turbomaskiner hvertfall. På visse høye turtall vil sylindrene begynne å flekse. Da vil jo betong være til nytte spes. på en sugemotor. Men på en turbomotor har man jo mye større sylindertrykk og er vel mere for å få noe til å holde imot i tillegg for å motvirke fleks. Siden man får ut høyere effekt tidligere i turtallskalaen enn på en sugemotor, så er ikke turbomotoren like utsatt for fleks pga. turtall hvertfall. Derfor drar en turbomotor større nytte av betong lengre opp i sylinderen.

Link til betongfylling av blokk: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=5605&postdays=0&postorder=asc&highlight=betong+b230&start=0 Tror nok 400hk som grense for betongfylling er litt lav både for B21/23 og B230. Som alltid må ting være på stell og f.eks alt for høyt ladetrykk for tidlig i høyere gir er jo ikke bare hardt for råder men også for blokka. Altså man må passe på at wastegatesystemet er dim. for oppgaven og fungerer som tenkt. Evt. kan el. ladetrykksstyring i tillegg være en god ide. En annen ting er at man ved trimming ofte får en toppeffekt og effektkurve som betyr at motoren går på et høyere turtall svært ofte :) Da kan vannpumpa kavitere og man får luftbobler som igjen gir hot-spots=sprekk. Løsningen er å sette på mindre reimhjul på veiva eller el. vannpumpe. Å fylle betong nederst når belastningen er størst øverst i sylinderen virker heller ikke logisk. I linken øverst i innlegget så kan man lese om betongfyllning av øvre del av blokka med kjølehull for kjølevæsken. Nederst på blokka kan man f.eks jo skru dit en støtteramme i bolthullene for bunnpanna. Ved all betongfylling så lønner det seg å oppgradere oljekjølingen.

Står bilen i vater da?? :) Syns det høres ut som oljenivået ditt er fint jeg!

Står om alt det der i brukermanualen. Hjula er ikke avhengig av likt feste men tilstrekklig feste på det hjulet har minst friksjon,for at noe særlig kraft kan bli overført. Hvis det hjulet som f.eks spinner har en friksjon mot underlaget som krever f.eks 50nm for å tørne så vil 50nm ganger forholdet (utveksling på ormegir osv) i diffen bli overført til det andre hjulet. Truetrac til dana 30 akslinger har pre-load. Men de kan også feile. Opplevde det senest i går da jeg skulle prøve å kjøre bilen frem fra snøfonna. Ene hjulet (gammelt piggfrittdekk) sto på blank is og det ble ikke overført stort til det andre hjulet. Litt mer aggressiv utklutsjing og litt parkbrems løste saken. Ute på veien på tørr asfalt gjorde truetrac'en akkurat som den ble bedt om. :) Nobodys perfect er det vel det noe som heter..

Her er brukermanualen for Eaton truetrac. Scroll litt nedover på venstre side. Under avsnittet operating så står med uthevet skrift det som skjer ved hjulløft og minmal friksjon. http://www.eaton.com/ecm/groups/public/@pub/@eaton/@per/documents/content/ct_128482.pdf

Om føre skulle være så spesielt at den hjulet som spinner har så liten friksjon at omtrent null blir overført til det andre hjulet så skjønner ikke jeg hvordan det skulle ødelegge diffen. Siden den da gjør det den er konstruert for,bare at den gjør jobben dårlig da sef.! Pros and cons Men nå er jo norsk vinterføre rimelig ekstremt også.

Ok. Men nå er det fortsatt sånn at det er friksjonen dekkene har som bestemmer overføringen av moment frem og tilbake mellom høyre venstre hjul. Er føre sånn at det skjer ofte så vil den vel tåle det ellers burde den vel strengt tatt allerede være ødelagt!?

Du er sikker på at vi snakker om det samme da!? Merkelig at "alle" truetrac'ene her inne tydeligvis er i stykker. De er jo tvers igjennom mekaniske og enten funker de ellers så merker du det. Torsen som blir produsert av et annet firma enn Eaton som produserer Detroit Locker,truetrac osv. Har to utgaver Tr-1 uten pre load og tr-2 med. Kan ikke huske å ha sett at truetrac som blir brukt på Volvoakselen er utstyrt med dette. Men nå har truetrac mange modeller både med og uten. Mer/mindre forspenn. Om den har det så kan den også feile i spesielle situasjoner,poenget mitt er at den nødvendigvis ikke er ødelagt. Selv om den tåler endel så kan den sef. bli ødelagt,men tror neppe det er tilfelle med alle som er misfornøyde her inne.

Truetrac som er en torsen type lsd (begge er utstyrt med ormegir og fungerer på samme måte). Den overfører dreiemoment fra det hjulet med minst friksjon til det hjulet som har mest friksjon/grep. Hvor mye som blir overført er avhengig av forholdet i diffen. MEN! Om ene hjulet er i luften eller omtrent ikke har friksjon så vil ikke noe eller svært lite kraft bli overført til det andre hjulet. null friksjon ganger f.eks 5 er fortsatt null. Kan hjelpe å dra på handbrekket litt om man står fast på isen/snøen og spinner på et hjul. Fins Torsendiffer som har pre-load. Altså at det alltid er litt motstand for å eliminere den svakheten vanlig torsen og trutrac har på is og der det er feste omtrent på null.

Power of commercials! Must buy true flow... Nei nå ble jeg forvirret her.. :D

Testen som Realace linker til viser jo det testen vil frem til, at de som lager filtrene sier du både får i pose og sekk. De filtrene som slipper gjennom mest luft er jo de som også filtrerer dårligst. Logisk nok. Forskjellene er dog ikke så store på luftgjennomstrømning,men litt større på filtrering på noen spes. det en-lags skumgummifilteret. De andre er det ikke så stor forskjell på ang. filtrering. En ting han kunne gjort og som det er mulig han gjorde også,men det står ingenting om det. At han oljet filtrene før flow testen og kjørte de en periode i testbenken for å eliminere risken for evt. olje på papiret. Da hadde han hvertfall hatt et godt argument istedet for å skråsikkert avfeie all kritikk. For det første var det flere filtre som skulle oljes og det andre er at oppfattelsen av når det er nok olje (for mye)er relativ uansett utdannelse og erfaring. Altså tatt bort risken for menneskelig svikt :) Skal svært lite olje til som slipper filtret før det vises på papiret. Nå er jo denne oljen man bruker som regel farget,men innen den slipper filteret så blir den jo utsatt for støv. Og mere støv vil jo treffe testpapiret før man titter på det. Alle filtere slipper jo litt gjennom uansett. Men man kan jo konkludere med at org. filter filtrerer best og holder ett bra stykke effektmessig. Og eneste grunnen for å bytte burde være pga. at det org. ikke lenger slipper gjennom nok luft. Da til et filter av god kvalitet! Problemet er jo å finne et som er bra nok da.

http://www.klracing.se/ Dog i kortere lengder enn 1m. Og skal man bare ha kun en rørstump så blir det vel ikke akkurat gratis :)

Lyd ja! :) Boksen demper vel en god del lyd og man får vel ikke plass til noe stort konisk/sylindrisk filter nede i boksen. Tror i grunn jeg hadde droppa den ideen og heller satt på et "trimfilter" og bygget en egen kaldluftkasse rundt det. Hvis lyden er det viktigste vel og merke! Er vel meningen det skal være olje på alle bomull og skumgummifilter!? Men var ikke det jeg lurte på, fordi det blir hevdet at skumgummi er så dårlig og lurte på om noen kunne frembringe noen dokumentasjon på dette. Men har filteret blitt brukt feil (ingen olje) så sier det vel seg selv!

Den originale luftfilterboksen enten med org. filter eller K/N innsatsfilter holder i massevis for den effekten du sikter etter! Regner med tilgangen på kaldluft er tilstrekkelig fra fabrikk. MEn lurer litt på dette med innoljete skumgummifilter (pipercross o.l) som etter sigende filtrerer dårligere enn papir og bomullsfiltre. Er det noen som har sett bevis for dette eller er det nok en myte? Man kan jo se på crossere som et eksempel. De er vel utstyrt med skumgummifilter og brukes i omgivelser med ikke mye annet enn sand og støv!

Skal vel ikke brukes noen spesiell olje med slippmiddel siden en Torsendiff(truetrac) ikke har lameller,men som sprengbilde over viser kun drev. Er vel sånn en torsendiff funker og er vel teit å si den har designfeil eller andre mangler når den bare gjør det den designet for. Tror ikke de som designet den hadde volvo 240 i sladd for øyet. (en spøk) Kan ikke se for meg en locker eller sveist diff skulle være noe "enklere" å sladde med heller. Men den kobler hvertfall ikke ut om man går av gassen eller underlaget skifter. Et annet alternativ er jo sellholm lamelldiff ;) Jeg er hvertfall fornøyd med min truetrac og ikke opplevd den som farlig enda hvertfall. Men det spørs jo hva man forventer seg da sef.!

:) Men man kan også sette spørsmålstegn ved at motoren din får for mye bensin (men regna med du var sikker der) ettersom både tenningbank og nysing er relatert til for lite bensin! En enkel måte å sjekke er å se på pluggene.

Merkelig da at du skrev tidligere i tråden at du justerte tenningen til +7 grader men fortsatt hadde tendenser til tenningsbank. Disse motorene fungerer best ved å bruke 98 oktan,men hvis du insisterer på 95 så be my guest! Slår det ut stikkflammer så får den nok bensin hvertfall! :) Er vel det at at den antenner overflødig bensin som slår tilbake gjennom sylinderen og ut i forgasseren som er den nysinga. Er jo gjerne litt mer effekt å hente ved montering av intercooler, kan jo være en kombinasjon av at motoren får en større masse med luft enn før og derved høyere effekt= mer eksos og varme ut i eksos som gjør det. Samtidig som gasseren din leverer litt vel mye suppe. (Kanskje den er vel slitt,overhale evt. prøve å justere nåla) Hvilke plugger kjører du med? Alle rør,slanger og cooler holder tett? Er uansett litt vanskeligere å stille diagnose på ting over internett enn ved å være tilstede. Hva med å oppsøke kyndig hjelp?

Er vel nettopp fordi du kjører med 95 oktan og for høy tenning i forhold til oktantallet at du har problemer!? Hjelper ikke om du har el. tenning om tenningskurven (som bestemmes av fordeler) er "beregnet" for 98 oktan. Det vil si om du ikke vil kjøre med uheldig lav tenning da sef.! Du sier du har ca. 0,5-0,7 bar. Høres ikke særlig nøyaktig ut. Hva med å montere en gradert måler og lese av trykket nøyaktig. Og å justere blandingsforhold ved hjelp av ladetrykk er vel ikke helt veien å gå :) En trykkgasser vil jo gi mere suppe desto mere trykk du lader,såfremt bensinpumpe osv. henger med. Så lenge gasseren er i orden så er det vel bare å juster co-skruen så du får en grei tomgang og justere ned tenninga fylle 98oktan. Så justerer opp tenninga igjen til tenningsbank oppstår. Senk så tenninga 2-3 grader igjen,eller til banken forsvinner. Den pakningen holder i massevis så lenge du kjører uten tenningsbank!