ian928

Mener du at du har hatt ras etter kort tid selv etter å ha byttet vipper og støtstenger? Interessant informasjon... Vil gjøre deg oppmerksom på at når vi plukket ned etter ras så hadde en del av det knuste kjedet gått inn i oljepumpa og skadet den. Det var også en del hakk og skader på drevene til kjedet. Vet du om verkstedet har byttet noe av dette? Det kan være f.eks en bøyd tann på et av drevene som ødelegger kjedet ditt. Har ikke kjørt så mange tusen km, men det har gått problemfritt nå heldigvis. Det doble kjedet vi har montert er "garantert" 100.000km eller ett år (det som kommer først) men det forutsetter antagelig at det er montert av et godkjent verksted.

Veldig bra at vi som bruker slike forum husker på å legge inn hvordan det gikk med problemet når vi har løst det! Det er mange tråder som starter med et spørsmål og hvor folk kommer med mange innspill men som slutter der, og det er av liten verdi for oss som søker etter hjelp senere.

Har du kjørt med ordentlig mye bensin kan det hende bensinen har vasket vekk oljefilmen på sylinderveggen og du har fått slitasje i stempelringer, stempel og sylinder. Et verksted kan sjekke om du har lekkasje gjennom ventiler eller forbi stempelet med en "leak-down tester" (det finnes hjemmemetoder også).

Har han dynket konfilteret i olje? En del av innsprøytningsanleggene måler luftmengden vha en glødetråd eller glødeplater i innsuget, og oljen fra sånne filter kokser på tråden og gjør at den måler feil. Dette pleier å føre til at bilen får for lite drivstoff, men i og med at det lyser en lampe i dashbordet så kan det hende at bilen har gått i såkalt "Limp-modus" og at det er derfor den ryker. Noen ganger er det mulig å redde luftmengdemåleren ved å dusje denne med CRC mens bilen går og løse opp gunket på glødetråden eller platene. Jeg mener konfilter er en dårlig ide i de fleste biler. De filtrerer som regel dårligere, hvis de plasseres feil suger de varm luft fra motorrommet i steden for kald luft utenfra, og tilslutt problemet med mange motorstyringssystemer. Og den ekstra effekten du får er vel som regel imaginær, det er lett å innbille seg at det går bedre når det bråker mer...

Opllevde noe lignende på min Voyager TD i vinter, hadde skiftet 2 glødeplugger i fjor og testet de to siste. Det føltes som om bilen ble mer og mer tregstartet så jeg trodde det måtte være noe annet. Jeg vet ikke om det er mulig at en gløder fungerer dårlig eller om det er bare av og på som en lyspære som du sier. Jeg syns det er veldig greit å ta ut gløderne og teste dem på batteriet. Det viste seg at den ene gløderen ikke fungerte, og etter å ha skiftet fungerer bilen perfekt igjen.

Jeg regner med at dine mekanikere tar ansvar, og da bør de få anledning til å gjøre dette riktig igjen. Jeg mener ikke at du skal gå til et annet verksted, gå til de som har gjort jobben. Metallbiter i olje tyder på at de har gjort noe feil når de overhalte, så det er ut med kassa igjen... Kjedelig sak, jeg føler med deg.

Er Getrag kasse en oppgradering eller levert originalt? Flere har snakket om SE her, hva betyr det? Er det utstyrsnivået? Blir i utgangspunktet skeptisk til å kjøpe bil av noen som legger på 50hk i forhold til realistisk antatt effekt (Sjekket Viking Chip på nettet)

Lurer på å bytte ut Voyagern til noe mer driftssikkert (skal ikke mye til...) og vurderer da Volvo. Hadde en 73modell 144 i mange år og makan til driftssikker bil. Har kikket litt rundt og syns denne så fin ut. Veldig skeptisk til oppgitt effekt, hva er originalt på disse? Er de levert med 8V og 16V topp eller hva? AutoDB.no Kanskje noen kan si litt om 940, har ingen erfaring med disse.

Å bytte bare kjede og strammer krever ikke noe varming nei. Det er en del arbeid å komme til for å gjøre jobben. En av utfordringene er å løsne og sette til bolten som holder svinghjulet, den sitter med et vanvittig moment (grunnen til dette er at det kun er momentet på denne mutteren som holder et drev som driver oljepumpa) og det er ingen enkel måte å holde igjen motoren på. Det finnes et spesialverktøy hvor du demonterer startmotoren og setter inn noe som stopper svinghjulet. Jeg tok ned bunnpanna og la en dugelig kloss mellom veiva og blokka... Etter å ha sett det originale kjedet og pratet med diverse Chrysler-verksteder så ville jeg vært skeptisk til å montere originalt kjede i det hele tatt... Si ifra hvis du bestemmer deg for å skifte kjede selv så skal du få noen tips.

Hmmm, den var ikke enkel: 53: Logic module internal problem Det har tydeligvis noe med girkassa å gjøre. Det vanligste er tydeligvis at det er brukt feil type girolje! Du kan prøve så skifte giroljen først, hvis ikke det hjelper kan du prøve noe helt gratis: Du KAN håpe at det er nok å "trene opp kassa igjen". Se et stykke ned på sida her: Chrysler, Plymouth, and Dodge four-speed automatic transmission repairs Hvis ikke, ta med dette til de som har fikset girkassa: A604 Transmission Codes Det står her at feilen faktisk er knyttet til en sensor på 3.gir! Det står også at siden du IKKE har feilkode 36 * 53 så betyr det at det mest sannsynlig ikke er noe mekanisk galt i girkassa. Vis dette også til mekanikerne dine: The A604 Chrysler, Plymouth, and Dodge four-speed automatic transmission repairs Til slutt, har verkstedet ditt tilgang til datautstyr som kan lese feilkoder fra girkassa? Disse kodene er ikke tilgjengelig med nøkkelen og må leses ut med spesialutstyr. Det kan være vedt det å sette bilen inn på et Chrysler verksted og få dem til å sjekke disse kodene i steden for å bare lete i villrede... Lykke til!

Jeg ville vært VELDIG skeptisk til å kjøre rundt uten å vite når kjedet var skiftet sist. På den annen side finnes det eksempler på at kjedet ryker rett etter at det har blitt skiftet, så her har man ingen garanti. Husk at dette bare gjelder 96 og 97-modellene! 1 I følge Knuhen koster originalt kjede 3800 i Sverige. Dobbelt kjede-kit kostet 10-12.000. 2 Jeg vet ikke hvordan man måler strekk på kjedet, men jeg antar at det gjøres ved å se hvor mye ute av sync pumpa er. Hvis man må demontere og måle på selve kjedet er det like greit å bytte kjedet etter min mening. 3 Vet ikke 4 Du kan starte motoren uten toppdekselet og se om det strømmer mye olje fra en vippe f.eks (det gjorde det hos oss). Det beste er antagelig å måle trykket. Slitte vipper gir lavt trykk. Vet ikke hvorfor de slites så fort, det er merkelig, VM er ansett som gode båtmotorer. Kanskje det har mer med mange kaldstarter enn driftstid? 5 Du får kjøpt T-stykke som du monterer der den originale oljetrykksgiveren står. Deretter monterer du begge giverne i T-stykket. 6 Vet ikke. Jeg har fylt Statoil 20-50 Classic olje, men jeg ser at det tar tid å få opp trykket når det er kaldt, så jeg tør ikke anbefale det. Men det gir høyere oljetrykk når motoren er varm. Jeg har en teori om at kjedet utsettes for størst belastning når bilen går på tomgang og kjedet kan få anledning til å slakke seg og strammes til med et rykk. I så fall er det en fordel å kjøpe en bil fra "Landet" som ikke har stått i kø og putret. Men som sagt dette er en personlig teori. Jeg lar ihvertfall ikke min gå på tomgang unødvendig... Vi har flyttet setet bakover, festene passet i neste "trinn" i gulvet. Vet jo ikke om alle har samme patent men for oss var det grei skuring.

Det kan kanskje ha noe med en vaier som går fra gasspedalen til girkassa. (i og med at den girer når du slipper gassen) Men jeg er enig med "Kverna", snakk med de som har ovehalt girkassa. Hva kan du ha gjort galt? Var det du som fylte for mye olje eller var det de som overhalte kassa? Du vet at du kan lese ut feilkoder på denne bilen selv? Se her: Chrysler, Plymouth, and Dodge computer fault codes Hvis du får ut koder (det er ikke alle feil som blir "oppfattet" av hjernen har jeg erfart) så kan du jo ta det opp her? Men for all del, gå til de som overhalte girkassa.

Hmmm.. du har nok rett, dette burde fungere hvis du deler sylindrene! Og DKW-motoren er en realitet, selv om jeg ikke har detaljer fra den. Wikipedia: They also produced a less well-known series of rear-wheel drive cars called Schwebeklasse and Sonderklasse with V4 two-stroke engines. Displacement of this engine was 1000 cc, later 1100 cc. These engines had two extra cylinders for forced induction, so they really appeared like V6es but without sparkplugs on the front cylinder pair. Link: DKW - Wikipedia, the free encyclopedia

DKW Schwebeklasse fra trettitallet hadde en totakts V6er der to av sylinderene kun pumpet luft til de resterende 4. Det fantes noen motorsykler med samme prinsipp, en V-motor hvor den bakerste sylinderen pumpet luft til den forreste. Husk at dette var 2-taktere. Skal dette fungere på en firetakter må sylinderen som pumper luft ha større diameter enn sylinderen som skal ta i mot luften, ellers blir det jo ikke noe ekstra trykk! Med tanken på kompressor i sumpen: Det stemplet som går ned vil jo pushe opp akkurat nok luft til det stemplet som går ned samtidig. Det blir det ikke noe overtrykk av!

He he, jeg pratet med eieren av den Triumphen (Det er en Triumph 2000: Triumph 2000/2500/2.5 PI Register Web-site for all Triumph owners to enjoy) for noen år siden. Tror ikke den er håpløs, det er litt avhengig av om den har vært tett disse årene. Ganske kule biler dette!

Motoren er produsert av VM: VM Motori S.p.A. Jeg regner med at du har hatt registerkjederas siden du spør? Registerkjedene på disse bilene er håpløst underdimensjonert. Vi byttet til dobbelt kjede: Car-Car Marco - Car engines - Engine gear - Drive line systems - Transmissions - Chrysler Voyager Timing Chain Vi kjøpte gjennom Oslo Sylinderservice. Må advare deg om at det er en ganske stor jobb å bytte til dobbelt kjede, men har du litt erfaring og en del verktøy så går det greit. Har hørt at Cylmo i Trondheim har billige deler, ellers har det i en annen tråd har vært snakk om å kjøpe kjede fra Sverige. Chrysler er ihvertfall dyr.

Nyinnmeldt medlem på LRforumet ja! Min bror solgte akkurat et avsovnet prosjekt, en 54-modell med Ford 2,8 kit, serie 3 akslinger og litt annet snadder. Er du fornøyd med Ford-motoren?

Pussig, jeg har en Voyager TD som har samme symptomer. Jeg har søkt på nettet og det påstås at det kan skyldes en aktuator i dieselpumpen. Noen mener aktuatoren må skiftes, andre mener den må justeres. Jeg tror forøvrig dieselpumpen er veldig lik på disse bilene. Jeg er veldig interessert i å høre hva resultatet blir hvis du finner ut av det!

Siste anskaffelsen er en 1956 Land Rover. Den grønne er min, den blå tilhører min bror og er en 1955-modell. Artig bil med "halvventil"-motor, dvs innsugsventilen står i toppen og eksosventilen står i blokka, altså halvveis sideventilt!

Lommeboka di blir litt lettere, ellers ingen ting...

He he, jeg husker at kompisen min kjøpte en Corolla KE20 som sin første bil. Dette var i 89, så bilen var vel bare 17år gammel den gang og i grei stand. Nå hadde det seg sånn at kompisen min fikk tak i noen alufelger som passet på Corollaen, men det viste seg at de var 14", og derfor måtte han kjøpe svinedyre "spesialdekk". Dette skjønte vi jo ikke noe av den gangen, men vi merket jo at bilen lå bedre på og så tøff ut med med disse hjulene. Det endte med at vi lånte et lager og lakket over den gamle grønnfargen med hvit og i tillegg mørkeblå Shelby-striper som gikk over hele bilen. Det ble lakket med bengalakk men takket være en slektning som er billakkerer så ble det faktisk utrolig bra! Snart ble det senking med fjærklemmer foran og bak. Husk at dette var den tiden da alle kjørte Ascona B som var så hevet bak at du kunne se hele eksosanlegget når du kjørte bak, og med 205 ballongdekk på 13" felger. En senket Corolla med "store" aluhjul og lavprofildekk var ikke vanlig kost. Corollaen var lenge på veien her i Kristiansund, men den havnet på skroten til slutt. Synd!

Siden ingen andre har svart: Søkte opp noe info om Strømberg: http://volvo1800pictures.com/video/bildband/Kommentarer%20till%20bildband%20Forgasare%20Zenith%20Stromberg%20175%20CD%202%20SE%20del%201%20och%202.pdf http://volvo1800pictures.com/video/bildband/Zenith%20Stromberg%20del%201%20och%202%20TP%2070182.wmv Enjoy!

Ja det er absolutt mulig at det har sammenheng. Men jeg holder en knapp på bremsene... Ja jeg har opplevd at bremsene har hengt på og laget ulelyd, og jeg har opplevd at lyden har forsvunnet når jeg har svingt til en av sidene. Og ja, sjekk oljen på girkassa for sikkerhets skyld! Jeg syns det er veldig rart om girkassa lager en lyd som ikke forandrer seg med gasspådrag, clutch inn og ut osv, men det er vel uansett greit med en sjekk. Det er som regel ikke peilepinne, men du må fylle på til det renner ut av påfyllingshullet. Sjekk også gummimansjetten rundt drivleddet, hvis den er gåen bør du bytte leddet. Hvis den er OK hadde jeg kjørt med leddet til det ble verre eller du får pålegg på EU.

Høres ut som en typisk verksteduttalelse. Så lyden skal liksom komme av at både hjullager, drivknute, clutch og girkasse er gåen? Et tips fra meg: Forsvinner lyden hvis du trykker inn bremsen litt? Dette kan rett og slett være hyling fra en av klossene som ligger bortpå skiva. Dette KAN forklare at lyden forsvant en stund, for når verkstedet demonterte for å skifte lageret, så presset de inn stemplet i bremsekaliperen. Etter noen dager kan den ha satt seg igjen. Dette er egentlig typisk på en bil som har gått kort, og som kanskje har stått en stund før salg. Det du kan gjøre selv er å ta av hjulet og bruk et skrujern mellom klossene og skiva for å presse stemplet/ene inn i kaliperen. Deretter trykker du på bremsen til de kommer ut igjen. Gjenta noen ganger og kjør en tur. Er lyden borte har du mest sannsynlig funnet årsaken. Kommer det tilbake etter en stund kan du kjøpe nye/overhalte kalipere for begge sider.

Dette er antagelig veivhusventilasjon. Kommer den fra toppen? Det skal ikke være mye vacuum i filterboksen så jeg kan ikke se for meg hva en vacuumslange skal gjøre der. Hvis det er veivhusventilasjonen så vil/kan det komme ut oljedamp fra slangen. Du kan koble slangen inn en eller annen plass mellom filteret og spjeldhuset. Alternativt kan du føre slangen inn i et eller annet hulrom i karosseriet så får du gratis korrosjonsbeskyttelse...