Hvorfor liker dere Civic så godt???

[Tellex]

Der turtelleren på den taksenka bobla di slutter så begynner vår...Så kan vi jo diskutere pris i forhold til hva du får osv...Nei, taksenka boble har jeg aldri hatt sansen for!

[Danna]

lol :p

Men det hjelper jo ikke å ha drag fra 7k til 9k når andre har fra 3 til 6, og kan å gire ;)

[Civic94]

Slår VTEC'n inn som den skal??

 

ja eg trur det.. den begynner på 60 km/t.. er ikkje sån den skal?

har esi 1.6..

[Mr.NSX]

ja eg trur det.. den begynner på 60 km/t.. er ikkje sån den skal?

har esi 1.6..

 

 

Har du en ESi som hadde sperre på 9000 rpm?? Normalt skal disse sperre på 7500 rpm. Har du en oppgradert ECU? (motorstyringen....)

 

På en ESi hører du sjelden noe konkret VTEC-innslag, men kammen endrer seg ved ca 5000 rpm på ESI. Har du stor potte og åpent filter er det lettere å "høre" VTEC'n slå inn enn ved en helt original motor. Så VTEC'n har ingenting med hastigheten på bilen å gjøre, kun hastigheten på motoren (rpm). Og det er riktig som det tidligere ble sagt at dersom du mangler oljetrykk (som kan skyldes for lavt oljenivå - selv om ikke oljelampa lyser! Sjekk oljen!!!! Honda er rævva på dette med å varsle tidlig nok om lavt oljenivå.....) Lavt oljetrykk kan også skyldes avleiringer i motoren. Det er mange små og tynne kanaler oljen skal igjennom. Kan hjelpe med en skikkelig kjemisk motorrens.

VTEC-solenoiden kan også være tett/ødelagt. Det er en liten sylindrisk metallisk dings som sitter skrått bak fordeleren din oppe ved toppdekselet.

Skrur du av denne så sitter det en pakning bak der med en liten "sil" på. Sjekk om den er tett!! Lønner seg å bytte denne hver 40-50.000 km uansett. Kanskje det aldri er gjort...? Koster et par hundringser og jobben gjør du selv på 5-10 min.

Skulle det være noe mer kan du alltids PM'e meg....er vel egentlig litt "off topic" dette.... :)

[Øyvind Ryeng]

Jeg liker Civic'er pågrunn av at de veier så godt som ingenting og praktisk talt trimmer seg selv.

[Civic94]

Har du en ESi som hadde sperre på 9000 rpm?? Normalt skal disse sperre på 7500 rpm. Har du en oppgradert ECU? (motorstyringen....)

 

På en ESi hører du sjelden noe konkret VTEC-innslag, men kammen endrer seg ved ca 5000 rpm på ESI. Har du stor potte og åpent filter er det lettere å "høre" VTEC'n slå inn enn ved en helt original motor. Så VTEC'n har ingenting med hastigheten på bilen å gjøre, kun hastigheten på motoren (rpm). Og det er riktig som det tidligere ble sagt at dersom du mangler oljetrykk (som kan skyldes for lavt oljenivå - selv om ikke oljelampa lyser! Sjekk oljen!!!! Honda er rævva på dette med å varsle tidlig nok om lavt oljenivå.....) Lavt oljetrykk kan også skyldes avleiringer i motoren. Det er mange små og tynne kanaler oljen skal igjennom. Kan hjelpe med en skikkelig kjemisk motorrens.

VTEC-solenoiden kan også være tett/ødelagt. Det er en liten sylindrisk metallisk dings som sitter skrått bak fordeleren din oppe ved toppdekselet.

Skrur du av denne så sitter det en pakning bak der med en liten "sil" på. Sjekk om den er tett!! Lønner seg å bytte denne hver 40-50.000 km uansett. Kanskje det aldri er gjort...? Koster et par hundringser og jobben gjør du selv på 5-10 min.

Skulle det være noe mer kan du alltids PM'e meg....er vel egentlig litt "off topic" dette.... :)

 

oki.. men går det ann å flytte turtalssperra til 9000?

JA høre lett VTEC`en, har 4" ende rør og et stort KN filter.

[s_18@CH]

Ved å flytte turtallssperra på en D16Z6 (ESi) til 9000rpm sitter du der fort med skjegget i postkassen og sprengt motor...

Den er ikke laget for å gå på slike turtall, og du får heller ingen effekt der oppe, selv med den villeste kammen du kan skaffe til motoren.

[Øyvind Ryeng]

[...] du får heller ingen effekt der oppe, selv med den villeste kammen du kan skaffe til motoren.

-Eller med råder som ikke går tvert av straks du er i nærheten av ~7500 RPM.

-Eller med det villeste, største grenrøret med 52-millimeters primærer og tretomskollektor helt uten eksosanlegg.

-Eller med monsterporta innsugsmanifoild (evt. customlaget) + stort gasspjeld + velocity-stack.

-Eller med profesjonelt fullporta topp + lettvekts oversize-ventiler og alt som hører til (fjærer, retainere etc.).

-Eller med AEM EMS og fordelerløs coil-on-plug-tenning + optisk eller halltrigging av kam- og sylinderposisjon (original-elektronikken mister fort grepet på virkeligheten over originalt fuel-cut-turtall).

-Eller med tørrsump oljepumpe med vakuum-scavenging av veivhuset som flower nok volum med riktig trykk på det høye turtallet.

-Eller med elektrisk drevet vannpumpe som kan jobbe under rett forutsetninger uten å kavitére.

-Eller med en ned-drevet dynamo som ikke river seg selv i fillebiter og blåser laderegulatoren til Helvete.

 

s_18@CH har helt rett i alt det han sier. Selv motorer som har alle moddene jeg nevnte peaker sjelden og aldri over 8000 RPM på dynoen (90 millimeter slag og lav R/S-ratio (les: som en diesel) kan ha litt med dén saken å si), og selv da snakker vi om maskiner som har kostet ti-tusenvis av Dollar å bygge opp. Men ikke ta mitt ord for dét - ta bort turtallsperra i ECU'en din og spinn skiten opp på 9000 omdreininger, også kommer du tilbake imorgen og forteller om hvor stort hullet i blokka ble etter at rådene brakk / hvordan stemplene ser ut etter å ha fått ventilene kjørt igjennom seg på høykant / hvordan oljetrykksmåleren viser "0,2 Bar" på tomgang og motoren sier "klakk-klakk-klakk" / hvordan smøringa og kjølinga oppleves etter at oljepumpa og vannpumpa har kavitért og eksplodért. En sak til, D-serie-kassene blir fort lite fornøyde når de skal synke og gire på høyt turtall, men ikke la deg skremme av de forferdelige skrapelydene; er bare å rive giret inn så spakstellet synger. "Voldtekt av girkasse", sier du? Neida, det er jo ikke det minste forskjellig fra hva du gjør med motoren ved å spinne den langt over original turtallsperre.

 

[Civic94]

jaja hva no bare et spørsmål.. trenger ikke å ta helt av for d då.. hallo?!?!

men du er vel erfaren med det du, høres det ut..

[Øyvind Ryeng]

Erfaring, nei er du gal? Jeg har ikke rørt en skrue på noen Hondamotor noen sinne (bortsett fra ventilklaring-justéring på en gammel A20A). Denne kunnskapen hér er ting man ikke kan unngå å plukke med seg etter noen år med en time eller to daglig (!) på Honda-Tech.com. Via dette slipper jeg å på egen hånd utføre destruktiv testing av D16'ene, siden Amerikanerne allerede har gått i fallgruvene før og man dermed vet sånn cirka hvor grensene ligger for hva som er forsvarlig og hva som er uforsvarlig.

[Mad_Maxx]

Øyvind, du som er hondaguru, hvilken motor ville du ha satt (innenfor rimelighetens grenser) i en 3dje gen. accord aerodeck? Vurderer 2.2 vtec fra prelude, men kan KANSKJE få tak i en S2000 motor, hvis han ikke har solgt den enda da... Men den blir da -litt- dyr :D Forresten sterkt imponert over S2000 etter krasj. Bilen var knust, hadde vært i fjellet, og rulla og greier... Kupeen var hel ;)

[EVO IX]

Lurer på hva i all verden "bilelsker" driver med. I den ene tråden disser han Honda og eierne for alt det er verdt, og i den andre tråden (denne) digger han de. Lite å gjøre eller? Eller bare prøver du å finne ut litt mer om Honda så du skal virke mer dreven i argumentene dine når du skal snakke dritt?

[isbil]

Lurer på hva i all verden "bilelsker" driver med. I den ene tråden disser han Honda og eierne for alt det er verdt, og i den andre tråden (denne) digger han de. Lite å gjøre eller? Eller bare prøver du å finne ut litt mer om Honda så du skal virke mer dreven i argumentene dine når du skal snakke dritt?

 

Sjekk de andre innleggene hans :shake

[Øyvind Ryeng]

Øyvind, du som er hondaguru, hvilken motor ville du ha satt (innenfor rimelighetens grenser) i en 3dje gen. accord aerodeck? Vurderer 2.2 vtec fra prelude, men kan KANSKJE få tak i en S2000 motor, hvis han ikke har solgt den enda da... Men den blir da -litt- dyr :D Forresten sterkt imponert over S2000 etter krasj. Bilen var knust, hadde vært i fjellet, og rulla og greier... Kupeen var hel ;)

Ordnet etter hvor enkel den er å swappe inn, fra enklest til vanskeligst:

 

1. A20A, A16A (som originalt), cirka 90-122 BHP med PGM-FI. Dårlig trimpotensiale (uknuselig closed-deck motorblokk i stål, men nesten ingen deler fins).

 

2. JDM B20A, 160 BHP, er levert originalt i Accordene fra denne perioden i Japan; 38 hester ekstra burde merkes godt; OBS! Forskjellig blokk fra dén B20A som sitter i 88-91 Prelude! (annen casting for Preludens bakoverliggende "Engineless Design"). Dårlig trimpotensiale (jævlig sterk alublokk, men nesten ingen deler fins).

 

3. B16A, B16B, B17A, B18A/B/C, B20B/Z, 130-200 BHP: Hondas normale B-serie-motorer som vi finner i Civic og Integra; fine å trimme videre på siden man får slengt deler etter seg, men krever custom mount-kit for å passe i gammel-Accorden (les: en Helvetes jobb og vél så det). Perverst høyt trimpotensiale (f. eks. B18-blokkene er gjentatte ganger brukt uforsterkede ved over 600 WHP), men det beste med disse motorene (ikke B18A/B aka. "LS") er VTEC-toppene; de bare er helt fantastiske. Merk at B16B, alle B18- og B20-blokker har samme deck-høyde, men B16A og B17A er 7 millimeter kortere, slik at man ikke kan bruke f. eks. LS-veiva med 89 millimeter slaglengde, eller B18C (GSR og Type-R) veivene med 87.2 millimeter slaglengde rett oppi (merk at selv om B16B bare er en destroket B18C (samme slag som B16A), er veiva tyngre og rådelagerbanene smalere enn i B16A. Og selv om GSR og Type R (begge B18C) har samme slaglengde, er veiva i Type R tyngre. Dette er gjort for å bedre å kontroll over resonnans og bedre styrke (men tenk for all del ikke at GSR har ei svak veiv da! Drag-teamene er oppe rundt 1000 WHP; og dét er kanskje ikke så ille til å være en originaldel).

 

4. H22A, H23A, F20A/B, F22A/B, fra cirka 90 til 220 BHP (Prelude Type S) Hondas "big blocks" for flytting av tunge biler (Accorder, Preluder og dess like). Enda verre jobb enn B-serie å få på plass i en gammel Accord, da det er en mye større pakke, ingen har noensinne laget mount-kit, samt at giroverføringa er wirebasért /m shift-box istedenfor stag fra shifter til kasse. Perverst høyt trimpotensiale. Merk at H22A'en og F20B har sylinderforinger i FRM (fiberforsterket metall) og kan ikke bruke smidde stempler uten re-sleeving. Når dette er gjort er blokka forbi bombesikker. F20A'en (som sitter stock i 90-93-Accordene og basemodell-Preludene) er også flott å bygge videre på (gjerne via H23A DOHC-, eller JDM F20A DOHC-toppen), er nemlig ingen FRM-foringer dér i gården. Mye potensiale som står og støver ned her. Alle motorblokkene jeg her har nevnt er nøyaktig likense utvendige.

 

5. K20A/Z, K24A, fra 160 hester og opp til 220. Står blant annet i Civic Type R, nye Integra og nye Accorder. Selvfølgelig ufattelig vanskelig å få inn i gamle Accorder. Er et helt skadd trimpotensiale i disse motorene; ingen FRM-foringer, og enda mere lettrimmet enn B-serien. Sjekk K20A.org for mere.

 

6. F20C, F22C, 240-250 BHP fra S2000; komplett umulig å swappe inn. Er ingen FWD-girkasser som passer på blokka. Perverst trimpotensiale; folk har vært oppe i 750 WHP på motorer som er originale fra toppdeksel til bunnpanne. Dette er kanskje ikke å anbefale for folk flest; hvis noe "hikker" raser hele korthuset sammen. Denne har også FRM-foringer, og må sleeves for å bruke smidde stempler. Igjen, når dette er gjort, tåler blokka hva enn du kaster på den. Merk også at disse er ganske like K-serie-motorene; ikke likt nok til at mye deler passer over, men likt nok til at når man skur de opp kan man fort bli overrasket over teknologien og styrken som er bygget inn i disse sakene (splittet veivhus i veivas senterlinje er ett raskt eksempel jeg kommer på i forbifarten).

 

Så der har du det. Vil du ha en rask bil kjøper du en 1990-1993-Accord, hvor H22A'en bare hopper inn i motorrommet av seg selv, og ser ut som den er levert slik fra fabrikk (har litt å gjøre med at 4. Gen. Accorden (CB) er nøyaktig lik 4. Gen. Prelude (BB) under panseret, akkurat slik EG-Civicen er prikklik DC-Integraen og nyere CR-X Del Sol). Hasport jobber også med K-mountkit for disse, så når de er klare har man ytterligere mere snacks å velge i. Med mindre man driver en velutstyrt customshop-garasje og har lassevis med tid og penger kommer Accorder tidligere enn 1990 alltid til å være noen trege saker (der begrepet "treigt" er definert som alt under 300 WHP (denne effekten er fullt mulig å hente frem i både A20A (til tross for 12V-topp) og B20A (til tross for råder og stempler som går til faens med det minste tegn til problemer)).

 

Mine 0.02€.