Dunking i høyttalere ved avslåing av spiller

[matador]

Jeg er også bruker på offroad.no og har laget en tilsvarende tråd der. Der var det en kar med to kompiser og disse cube forsterkerne. Begge var plaget med at det smalt i høyttalerne.

 

Jeg tror jeg leverer den tilbake på mandag... Det rare var bare at jeg kjøpte samme forsterker til naboen. (jeg jobber på bilxtra og kjøpte utstyret der). Hans forsterker smeller ikke....

 

ikke si at det dreier seg om Cube forsterker.... en kar kom innom -idag faktisk- med en Cube 4 kanaler med samme problem... koblet måleutsyr på og feilen var i ampen, ba kjøpe seg noe annet. :):

[wazzza]

Det er en Cube SBA-424

 

Jeg har både funksjon/tonegenerator og oscilloskop. kan jo måle om det kommer en peak når jeg kutter strømmen...

 

Sorry størrelsen på bilde, men det var det eneste jeg fant...

 

Bilde er av en tokanaler, jeg har en 4 kanaler, men de er helt like ellers...

 

[wazzza]

Har nå levert inn amspen og fått lånt meg en annen. bruker samme oppkoblingen. Eneste forskjell nå er at smellet er borte:blah:

[nicoloco]

hehehe... sorry at jeg ler men den var ny faktisk. Men om du skulle ha "for trege transistorer" så ville de ikke greid å spille alle frekvenser siden de ville vært "for trege" til å spille over enkelte frekvenser... men det personen mente var at "utgangene" slår seg på for seint, men egentlig er det omvendt da de fleste lydkilder -radio, cd, dvd, osv- vil generere en asymetrisk puls på utgangen ved påslag siden strømsforyningen må "bygge seg opp" til riktig arbeids spenningen og som kjent de fleste transistorene leder ikke før basis spenningen er over 0,7 volt og ved usymetry i enkelte kretser så kan det oppstå støy pulser. Vanligvis bruker man en muting krets som kortslutter utgangen på signal kilden for å slå seg av etter noen sekunder og "fjerne" kortlutningen på utgangen og lar signalen passere videre til forsterkeren.

 

I forsterkeren skjeer det samme og for ungå smel i høytalerne blir det brukt releer som "bryter" den ene polen som er til høytaleren (gjerne + kabelen men innenfor forsterkerens kabinet og det er den klicken vi hører i de fleste ampene etter påslag) i hjemme forstekere men i bilforsterkere brukes sjelden releer pga avanserte kontrol kretser i power supplyen. Men inngangene på forsterkeren har en mutings krets som fungere på nøyaktig samme måtte som det er i head unit (signal kilder) og enkelte ganger er disse mutings kretsene litt for raske med å slå seg av og "slipper gjennom" støy som kan komme inn i inngangene.

 

så "riktig rekefølge" ved påslag ville vært at cd spilleren/dsp/EQ slår seg på først og etter 3-5 sekunder slår seg forsterkeren på, og ved avslag skulle vært omvendt, altså forsterken slår seg av først og etter 3-5 sekunder slår seg av spileren eller dsp/EQ.

 

ser ut som det er noe feil i ampen din wassa, men prøv med en annen amp om du kan.

 

Du, seriøst. Du har åpenbart peiling. ÅPENBART! Det ser man på trådene dine og på det du skriver. Det eneste jeg har å påpeke er at du har så mye peiling at det meste du sier er GRESK for oss dødelige!! :D Jeg detter totalt ut. Jeg vet at alle ler av meg nå som ikke har peiling på disse avanserte gadget-fiksfakseriet, men det alle beste hadde vært om du avslutta alle dine innlegg med: "Kort fortalt, det går ikke" (eller lignende) slik at jeg i det minste kan late som om jeg skjønner hva du sier! :)

[infested]

Kan noen fortelle meg HVORFOR jordinga skal være så kort? Jeg nekter at et chassiss med X-antall karosseriskjøter er et bedre jordingspunkt enn 35cm^2 jordingskabel rett til batteriet...

 

 

fordi karosseri har større masse å derfor mindre resitivitet.. den kabelen din er gangske tynn hvis den skal gå hele den veien.. lag den så kort som mulig du..

[wazzza]

Påstår du at et røtent chassis med X-antall skjøter og dårlig sveising leder jord bedre enn den kabelen jeg har lagt fremover??

[matador]

Du, seriøst. Du har åpenbart peiling. ÅPENBART! Det ser man på trådene dine og på det du skriver. Det eneste jeg har å påpeke er at du har så mye peiling at det meste du sier er GRESK for oss dødelige!! :D Jeg detter totalt ut. Jeg vet at alle ler av meg nå som ikke har peiling på disse avanserte gadget-fiksfakseriet, men det alle beste hadde vært om du avslutta alle dine innlegg med: "Kort fortalt, det går ikke" (eller lignende) slik at jeg i det minste kan late som om jeg skjønner hva du sier! :)

 

:): takk for det... skal prøve å huske det neste gangen men egentlig det skal gå å fikse "dunkingen" men det krever kanskje litt modifisering ;)

 

det var "akrobat" samme 4 kanaler gitt... :hello: du kan jo koble osciloskopet på utgangene og måle deg bakover men husk tilbakekoblingen... :)

 

infested: i dette tilfelle er det snakk om en 35^kabel og da er dt bedre enn chassiset... og mer "masse" vil ikke nødvendigvis gi mindre motstand, kommer ann på konduktiviteten (evnen til å lede strøm)i metalet ;)

[codegen]

Påstår du at et røtent chassis med X-antall skjøter og dårlig sveising leder jord bedre enn den kabelen jeg har lagt fremover??

det beste vil jeg tro er å legge 2 like kabler helt fram og koble jord direkte til batteriet, men, de fleste påstår at det er best å koble det til chassis, men den har ikke jeg mye tro på.