noe vits med kondensator?

[ambidex]

Jeg hadde tenkt og kjøpe et nytt batteri uansett... tenkte på kinetik HC1400 eller HC 1800... hvis jeg skulle selge kondisen var det bare for å få igjen litt av pengene jeg kommer til å bruke på batteri

[sfh]

jeg har forsåvidt min egen mening når det gjelder kondis`er og slike dippedutter... men om en kondensator hjelper så tror jeg, i de aller fleste tilfeller, at man bare utsetter et problem med strøm ellers i bilen..

 

har man 55Ah/350~450A batteri og 65A dynamo å setter i en 4x75wrms forsterker, og kanskje en monoblokk på `bare` 500wrms, så er 65A allerede for lite.. det holder sikkert en liten stund, men spiller man høyt lenge tømmer man det meste for strøm.

og holder ikke dynamoen ca.14~14.4V så får man igrunnen ikke toppladdet batteriet heller, og jo mer volt jo mer blir det laddet.

hadde sjøl i tidligere bil en 65A/13.5V alt` og ganske nytt 55A batt , men med overdimensjonerte kabler, og 1600wrms++ forsterker, og spilte leenge...ganske leeeenge.. på en laaang biltur..faktisk med propper ;)

men...slo av anlegget, stoppet bilen og handlet på shell og kom tilbake til tomt batteri..hvorfor...?:s

 

igår satte jeg inn et(-av åtte...) 90Ah/700A batteri i passaten, og et varta ca.60Ah/540A gikk ut..

når jeg sjekket laddingen med varta-batteriet så holdt dynamoen et snitt på 13.6V, sier snitt pga den hoppet fra 13.9 til 13.3V på tomgang og 1500rpm(-som er ca rpm på en rolig råne-tur)..

etter jeg satte in det nye så laddet den jevnt, og uten hopp, på 14.1V.

Go Figure ;) :s

bytta forresten ut etterpå jording og batt-terminaler til litt grovere greier..35mm2..og nå skal jeg sette på justerbar regulator såpass jeg får 14.4..som faktisk er oki vinterladding..

 

de som flirer mest av kondiser, er folk som driver med db-drag..de trenger mye strøm noen få sekunder på en ren tone og da er en kondis nytteløs. men på vanlig musikk hvor det dunker og slår i ny og ne og ikke har så `store` strømtrekk, så kan kondis virke.

-for bare den `ladder seg opp` raskt nok for å gi strøm fra seg når det trengst så gjør den vel kansje nytte..

 

så..strøm først sier nå jeg da :)

[Morel]

Morsom lesing dette her men jeg ser at det er enkelte brukere her på forumet som har "sett lyset".

 

US Amps MD2D er en forsterker som vil ha mer behov for et batteri fremfor en kondensator.

En liten 1F eller 1,5F kondensator vil bli "tørr" ved første bass-slag med denne forsterkeren!

 

Mvh

Pål

[Morel]

jeg har forsåvidt min egen mening når det gjelder kondis`er og slike dippedutter... men om en kondensator hjelper så tror jeg, i de aller fleste tilfeller, at man bare utsetter et problem med strøm ellers i bilen..

 

har man 55Ah/350~450A batteri og 65A dynamo å setter i en 4x75wrms forsterker, og kanskje en monoblokk på `bare` 500wrms, så er 65A allerede for lite.. det holder sikkert en liten stund, men spiller man høyt lenge tømmer man det meste for strøm.

og holder ikke dynamoen ca.14~14.4V så får man igrunnen ikke toppladdet batteriet heller, og jo mer volt jo mer blir det laddet.

hadde sjøl i tidligere bil en 65A/13.5V alt` og ganske nytt 55A batt , men med overdimensjonerte kabler, og 1600wrms++ forsterker, og spilte leenge...ganske leeeenge.. på en laaang biltur..faktisk med propper ;)

men...slo av anlegget, stoppet bilen og handlet på shell og kom tilbake til tomt batteri..hvorfor...?:s

 

igår satte jeg inn et(-av åtte...) 90Ah/700A batteri i passaten, og et varta ca.60Ah/540A gikk ut..

når jeg sjekket laddingen med varta-batteriet så holdt dynamoen et snitt på 13.6V, sier snitt pga den hoppet fra 13.9 til 13.3V på tomgang og 1500rpm(-som er ca rpm på en rolig råne-tur)..

etter jeg satte in det nye så laddet den jevnt, og uten hopp, på 14.1V.

Go Figure ;) :s

bytta forresten ut etterpå jording og batt-terminaler til litt grovere greier..35mm2..og nå skal jeg sette på justerbar regulator såpass jeg får 14.4..som faktisk er oki vinterladding..

 

de som flirer mest av kondiser, er folk som driver med db-drag..de trenger mye strøm noen få sekunder på en ren tone og da er en kondis nytteløs. men på vanlig musikk hvor det dunker og slår i ny og ne og ikke har så `store` strømtrekk, så kan kondis virke.

-for bare den `ladder seg opp` raskt nok for å gi strøm fra seg når det trengst så gjør den vel kansje nytte..

 

så..strøm først sier nå jeg da :)

 

Enig med deg her Stig, men du vet jo hvordan ungdommen idag bruker (les: missbruker) stereoen sin...:angry:

 

Mvh

Pål

[ambidex]

Morsom lesing dette her men jeg ser at det er enkelte brukere her på forumet som har "sett lyset".

 

US Amps MD2D er en forsterker som vil ha mer behov for et batteri fremfor en kondensator.

En liten 1F eller 1,5F kondensator vil bli "tørr" ved første bass-slag med denne forsterkeren!

 

Mvh

Pål

 

Det var igrunn bare det jeg lurte på, takk:)

[Soichiro]

Kondensatoren gir renere lyd, men ikke særlig mer effekt. Derfor er den ikke målbar i db-drag, men kan fjerne støy fra bla. dynamo. Dette krever også at lydkilden er støydempet.

 

Batteriet har stor kapasitet, men er tregt. Kondensatoren har liten effekt, men er rask.

 

1,5 Farad er kort forklart 1,5 Watt i et sekund. Denne effekten kan lades og tømmes flere ganger i sekundet. Derfor kan en slik kondensator stabilisere spenningen til en relativt stor forsterker. I tillegg vil en slik kondensator spise opp forstyrrende støy fra dynamo og andre enheter.

 

Alle batterier har en indre resistans. Et bilbatteri kan være merket 12V 60Ah(600Ampere). Batteriet kan levere 1 A i 60 timer. Ved 600 Ampere er spenningen halvert, altså 6 V. Du kan da regne ut at den indre resistansen i batteriet er 0,01 Ohm

 

En kobberkabel har en motstand på 0,018 Ohm / kvadratmillimeter x lengde i meter.

 

Eksempel: Du har totalt 5 meter 25mm2 kabel, og en forsterker på 1000 Watt som trekker 120 Ampere ved maks belastning. Det er flere koblingspunkter til batteri, sikringer, forsterker og jord som er koblet via bilens karosseri og kan gi et stort spenningstap. Særlig hvis jordkabel er koblet til en rusten bolt.

 

Dersom ikke dynamoen klarer å levere hele strømmen ser vi bort fra denne.

 

Spenning fra batteri: 12,6v

Spenningstap batteri: 1,2v (0,010 Ohm)

Spenningstap kabler: 0,4v (0,004 Ohm)

Spenningstap koblinger: 3,6v (0,030 Ohm)

 

Spenning til forsterker: 7,4v

 

Forsterkerens effekt blir da ca 7,4 x 120 x 0,7 = 620 Watt.

 

Du vil ha et effekttap på ca 40%

 

Dette eksempelet er kraftig forenklet. Jeg har ikke tatt hensyn til resistans, impedans, kapasitans, faseforskyvning og andre faktorer. Jeg har heller ikke tatt hensyn til forsterkerens virkningsgrad, men kun regnet omgjøring fra likespenning via firkantpuls til sinuskurve.

 

Konklusjonen er at kondensatoren blir så liten at den ikke kan gi noen målbar effekt ved å levere 0,125 Amperesekund, men kondensatoren kan gi mye klarere lyd selv om dette er vanskelig å forklare. Det aller viktigste er et godt batteri. De fleste kjøper kabler av god kvalitet, men strøm og signaltap i koblinger blir ofte glemt. Dessuten bør dynamoen levere 15-20% høyere spenning enn batteriet er angitt til. Dvs. 13,8-14,4V

 

Gode batterier svekkes allerede etter 3 år, og har en levetid på 5-8 år før de bør byttes ut. Gode kondensatorer tørker ikke ut før de er opptil 20 år gamle.

 

Konklusjon: Behold kondisen. Du får sikkert ikke de pengene den er verdt hvis du selger den brukt.

[K3nt_]

Dette var vel en av de bedre forklaringene dette forumet har sett :o

[sfh]

:oohh :oohh :oohh

 

Soocool....................?

 

:tannløs: :ahahahhaha:

 

 

må bare få sagt at jeg har aaaldri har fått til å få spenning på forsterker ned til under 8volt..ved ca.13V batteri.. sjøl med 2kw..men over lengre tid uten lading; ja seff...

 

den kalkuleringen og ang tap koblinger stemmer vel ikke..?-eller

så har jeg gått glipp av noe..

så om man har 3koblinger på strømkabler så mister man 3.6V.....hva skjer når man har 9 koblinger da...? er det ingen strøm igjen på enden av kabelen da , eller til forbruker......??

 

og om 1.5F er 1.5w sek...hva med et bass-slag som er 0.5sek...-hva gir den da..? 0.5watt..?

eller 50cent som durer og står på gjennom hele sangen..i 4min...:P -hvilken nytte har man da av en kondis.. hehe...

 

tror jeg datt av lasset.. hehe.........

 

slike teoretiske kalkuleringer er greit nok...men jeg stoler nok heller på mine egne erfaringer i praksis... :)

[klovnster]

jeg har heller aldri klart å komme noe særlig under 11-12v.. da med bilen avslått og full pupp på 6000w.. men men :p

[Soichiro]

Farad (etter Michael Faraday)

 

Farad=Coulomb/Volt Coulomb=As (Amperesekund)

 

Det vil si at 1,5F = 1,5W i et sekund eller 150W i et hundredels sekund. En rask kondensator kan lades og avgi effekt meget raskt. Dette oppgis vanligvis i millisekunder eller microsekunder.

 

Når det gjelder spenning så har jeg som regel ikke målt spenninger under 9,5-10 Volt. Du skal ha meget nøyaktige måleinstrumenter for å måle spenning i korte øyeblikk. Vanligvis får du snittmåling over flere sekunder.

 

Eksempelet jeg satte opp er teoretisk. Vanligvis utgjør batteri, kabler og koblingspunkter omtrent like mye spenningsfall.

 

For å forklare antall koblingspunkter:

 

Batteri - Strømkabel - Sikring - Strømkabel - Forsterker - Jordkabel - Karosseri - Batterijordkabel - Batteri

 

Ved en helt vanlig kabling uten direkte jord til batteriet har du 8 punkter hvor du kan få spenningsfall. Dersom koblingene gir effekttap så blir de også varme. Hvis det går gjennomsnittlig 60 Ampere gjennom en kabel og du har 0,5 Volt spenningstap så utvikles det 30 Watt varmeeffekt. Hvis det er 8 punkter så mister du fort 10-20% effekt.

 

Samtidig vil jeg understreke at en forsterker kan aldri skape mer effekt enn den får tilført. Ved stor belastninger det vanlig at spenningen går ned til 11 Volt. Hvis du har sikringer på 80 Ampere, kan du regne ut 11 x 80 = 880 Watt. Deretter kan du regne om fra likestrøm til sinuskurve, og regne med ca 15% effekttap i forsterkeren. Da får du neppe ut mer enn 5-600 Watt RMS. For å gjøre regnestykket enkelt: 7 x 40 Ampere = 280 Watt

 

Det ble satt litt på spissen, men jeg ville understreke viktigheten av å ha god kontakt i alle koblingspunkter.

 

Det er som regel stor forskjell på teori og praksis, men det vil alltid være en viss sammenheng :-)

[Zetec]

Dette var vel en av de bedre forklaringene dette forumet har sett :o

 

En av de bedre forklaringene på hva?

 

Hadde jo vært en fordel hvis det hadde litt rot i virkeligheten også.. Og ikke bare i teorien.

[K3nt_]

Om du ikke klarer å forme en like vel formulert forklaring på en kondensators funksjoner så bør du holde kjeft. Klarer du ikke produsere noe som du mener bunner ut i virkeligheten så er allt du sier oppkast :) Men siden du vet at dette ikke stemmer venter jeg en kjempe god forklaring i løpet av dagen

 

Teori er noe alle må forholde seg til, selv om det da som regel er en annen virkelighet. Noe posteren også nevner.

[klovnster]

holder det med at vi testet dB med og uten kondensator og gikk ned i dB med kondensator?

[K3nt_]

Nei for det sier ikke dritt om selve lyden støy fjerneing, hva en kondensator gjør annet enn å tape et par dB.

 

Jeg kan utale at jeg sitter bedre på en snøete vei med vinterdekk enn med sommerdekk, men du kan ikke uten vidre forstå hvorfor! Forklar hva somskjer. bidra til høyere læring. Ikke bare påstå det ene og det andre.

[klovnster]

er jo bare påståelser alt i denne tråden her da, du har jo ikke sett resultater av NOE som er testa her.. :)