Feilkoder er lest med binders. Lambda montert. Problem nesten løst. Se s2

[turbotrondsen]

Hei. Da er feilkodene lest av og følgene er registrert:

 

- 21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high

 

- 39 Oxygen sensor circuit Voltage low

 

- 49 Battery Voltage high

 

- 73 Mass air flow temperature Voltage low

 

 

Batteriet er nytt, om det har noe å si på nr 49.

Resten skjønner jeg ikke noe av.

 

Kan dere hjelpe meg å oversette?

Har forklart problemet mitt i en tråd rett nedenfor her, og kanskje noen av dere kan finne ut hvilken av disse som forårsaker det som har skjedd.

 

Edit:

Rensa LMM og det hjalp i 5min, så var den tilbake til den samme driten. Men fikk en feilkode til nå.

 

13 - Oxygen sensor Open circuit

 

What the hell?! Forklar meg hva det betyr?

 

Jeg tror kanskje den LMM holder på å ryke iogmed at den holdt seg sånn noenlunde i 5min etter rens.

 

Sjekka forresten under gasspjeldet, og der lå det noe olje i bunnen. Dette noe som kommer fra veivhusvent eller?

Endret Februar 19, 2009 av turbotrondsen

[magnul]

Du er sikker på at det er 21 og ikke 12? 49 vet jeg ikke noe om. 73 er LMM og 39 er lambda. Selv om det selvsagt kan være noe galt med begge, vil jeg anta at den ene er en skyggekode av den andre. Jeg har mest tro på at det er LMMen din som ikke funker helt. Har du et multimeter? I så fall kan du ta en sjekk av signalet fra lambdan for å se om du blir klokere.

 

21 er (hvis reell) spjeldposisjonssensoren. Den skal i utgangspunktet ikke ha allverdens å si på en motor med LMM, men mulig at det blir litt "etterheng" i økningen av drivstoffmengde ved pådrag hvis den er dau.

[mortenwb]

Du er sikker på at det er 21 og ikke 12? 49 vet jeg ikke noe om. 73 er LMM og 39 er lambda. Selv om det selvsagt kan være noe galt med begge, vil jeg anta at den ene er en skyggekode av den andre. Jeg har mest tro på at det er LMMen din som ikke funker helt. Har du et multimeter? I så fall kan du ta en sjekk av signalet fra lambdan for å se om du blir klokere.

 

21 er (hvis reell) spjeldposisjonssensoren. Den skal i utgangspunktet ikke ha allverdens å si på en motor med LMM, men mulig at det blir litt "etterheng" i økningen av drivstoffmengde ved pådrag hvis den er dau.

 

På min omega, viste den og feil med LMM å lambda. Byttet til ny LMM å da forsvant feilen med lambda'n. Så kan være det er noe galt med din LMM. Kan jo ta den opp å se om ikke en av de to tynne trådene er røket (som det var på min)

[magnul]

I tillegg til å sjekke om tråder er røket, kan man rense den litt. Jeg bare helte gjennom ren isopropanol og lot det lufttørke.

Ellers bør du sjekke at du ikke har noen heftige falskluftlekkasjer.

[turbotrondsen]

Du er sikker på at det er 21 og ikke 12? 49 vet jeg ikke noe om. 73 er LMM og 39 er lambda. Selv om det selvsagt kan være noe galt med begge, vil jeg anta at den ene er en skyggekode av den andre. Jeg har mest tro på at det er LMMen din som ikke funker helt. Har du et multimeter? I så fall kan du ta en sjekk av signalet fra lambdan for å se om du blir klokere.

 

21 er (hvis reell) spjeldposisjonssensoren. Den skal i utgangspunktet ikke ha allverdens å si på en motor med LMM, men mulig at det blir litt "etterheng" i økningen av drivstoffmengde ved pådrag hvis den er dau.

 

 

 

Okei.. Da lukter vi brukt LMM da. Men først ta opp den som står på og rense den ordentlig.

En på jobb som mente det var mulig å bestille innmat fra Danmark for 8-900,- også bare bytte dette selv. Høres dette kanskje litt mer fornuftig ut?

Hvis den ene tråden har røket i LMM, er den vel defekt anyways?

Men som sagt kan jeg jo plukke den fra hverandre og prøve å rense skikkelig.

 

Har merket tidligere at den har vært en smule ujevn ved jevnt gasspådrag, så det kan jo være noe skikkelig med dritt som har lagt seg der. Rense den, og bytte filter burde KANSKJE gjøre

susen da?

 

Forresten så blinka den på 12 først, så kom 21 etter dette..

[mortenwb]

Okei.. Da lukter vi brukt LMM da. Men først ta opp den som står på og rense den ordentlig.

En på jobb som mente det var mulig å bestille innmat fra Danmark for 8-900,- også bare bytte dette selv. Høres dette kanskje litt mer fornuftig ut?

Hvis den ene tråden har røket i LMM, er den vel defekt anyways?

Men som sagt kan jeg jo plukke den fra hverandre og prøve å rense skikkelig.

 

Har merket tidligere at den har vært en smule ujevn ved jevnt gasspådrag, så det kan jo være noe skikkelig med dritt som har lagt seg der. Rense den, og bytte filter burde KANSKJE gjøre

susen da?

 

Forresten så blinka den på 12 først, så kom 21 etter dette..

 

Blomdals har "ny" LMM til 1000,- + frakt til 2.0L 16v'n. Der jeg bestilte min. Bestilt fredag å fikk tirsdag.

[turbotrondsen]

Blomdals har "ny" LMM til 1000,- + frakt til 2.0L 16v'n. Der jeg bestilte min. Bestilt fredag å fikk tirsdag.

 

Ja jeg så det nå.

Tar først opp min og ser åssen den ser ut innvendig, om den er mulig å redde. Hvis ikke får jeg bare bestille ny hos Blomdals da.

[turbotrondsen]

Bump!

[magnul]

Du har fått feilkode 13 også ja. Den fikk jeg når min lambdasonde var fullstendig død. Når du har to koder på lambdan kan det kanskje hende at det er noe med den. Har du multimeter?

 

Dritt i innsuget kommer fra veivhusventilasjon ja. Ikke noe å bekymre seg for med mindre spjeldhuset er helt pakka i drit.

[turbotrondsen]

Du har fått feilkode 13 også ja. Den fikk jeg når min lambdasonde var fullstendig død. Når du har to koder på lambdan kan det kanskje hende at det er noe med den. Har du multimeter?

 

Dritt i innsuget kommer fra veivhusventilasjon ja. Ikke noe å bekymre seg for med mindre spjeldhuset er helt pakka i drit.

 

Ja da MÅ det jo være noe med den hvertfall..

Henter lambda i morra på posten.

Multimeter har gamlingen liggende.

 

Skal jeg ohme da eller?

Evt hvilken verdier skal jeg se etter?

Hva kjennetegner gåen lambda?

[magnul]

Du kobler deg til den svarte ledningen fra lambdan og måler spenningen mot jord mens motoren går. Denne skal ideelt sett pendle fra nesten ~0.1V til ~4.7V ca. en gang i sekundet. Ikke så lett å se på en lambda om den er gåen uten å måle signalet.

Hvis signalet ligger låst på 2V eller.no er den mest sannsynlig død. Ligger det jevnt på bortimot 5V kan den være død, men det kan forsåvidt også bety at den går kontinuerlig fett. Kan i så fall være en fordel å gasse litt for å se om man får noen endring i signalet.

 

En ting som slo meg; du har hatt tull med andre lamper tidligere, og alle sensorer du nå har feil på (LMM, TPS og lambda) bruker 5V referansespenning. I tillegg har du en feilkode på batterispenning. Skulle det ikke gi suksess bytte sensorer kan det hende du må gå en ny runde med jordingsforholdene i bilen.

 

Edit: Post nummer 1000:disco

Endret Februar 18, 2009 av magnul

[turbotrondsen]

Du kobler deg til den svarte ledningen fra lambdan og måler spenningen mot jord mens motoren går. Denne skal ideelt sett pendle fra nesten ~0.1V til ~4.7V ca. en gang i sekundet. Ikke så lett å se på en lambda om den er gåen uten å måle signalet.

Hvis signalet ligger låst på 2V eller.no er den mest sannsynlig død. Ligger det jevnt på bortimot 5V kan den være død, men det kan forsåvidt også bety at den går kontinuerlig fett. Kan i så fall være en fordel å gasse litt for å se om man får noen endring i signalet.

 

En ting som slo meg; du har hatt tull med andre lamper tidligere, og alle sensorer du nå har feil på (LMM, TPS og lambda) bruker 5V referansespenning. I tillegg har du en feilkode på batterispenning. Skulle det ikke gi suksess bytte sensorer kan det hende du må gå en ny runde med jordingsforholdene i bilen.

 

Okei.. Så med variert turtall skal også spenninga variere?

Om ikke annet så kan jeg jo bytte til den andre lambdaen jeg henter i morra.

 

Så var det jordingsfeil da. Ikke faen om det frister å begynne med det systemet der! Da ryker den heller inn på verksted.

Har så å si null peiling på elektronikk overhodet!

 

Men da prøver jeg i morra etter jobb å bytte lambdaen. Hvis den nye fungerer da, så bør vel LMM også klare å hente seg inn igjen mtp blandingsforhold osv?

[magnul]

Den bør som sagt variere uansett, men hvis den ikke gjør det bør det være enklere å fremprovosere et signal med raske endringer i pådrag.

For ordens skyld; lambdan må være koblet inn mens du gjør testen. Du må bruke en spiss målepinne eller en strømtyv for å komme deg gjennom den svarte ledningen.

 

Hvis det bare er lambdan som er problemet, så bør det hente seg inn igjen etter hvert. Feilkodene blir liggende en stund til, men hvis lampa slukker så er problemet løst. Hvis motorlampen din står på fra start er det egentlig lite trolig at det er en lambdafeil, siden diagnosen av lambdaens funksjon ikke kan gjøres før den er varmet opp.

[turbotrondsen]

Den bør som sagt variere uansett, men hvis den ikke gjør det bør det være enklere å fremprovosere et signal med raske endringer i pådrag.

For ordens skyld; lambdan må være koblet inn mens du gjør testen. Du må bruke en spiss målepinne eller en strømtyv for å komme deg gjennom den svarte ledningen.

 

Hvis det bare er lambdan som er problemet, så bør det hente seg inn igjen etter hvert. Feilkodene blir liggende en stund til, men hvis lampa slukker så er problemet løst. Hvis motorlampen din står på fra start er det egentlig lite trolig at det er en lambdafeil, siden diagnosen av lambdaens funksjon ikke kan gjøres før den er varmet opp.

 

Aha! Men da prøver jeg ut dette i morra.

Er det noen måte å slette feilkoder på?

Koble bort batteri i 10min?

[magnul]

Eneste måte å slette feilkoder er å koble til en feilkodeleser. Hvis feilen forsvinner så slukker lampen, og etter en 20-30 "rene" starter så forsvinner feilkoden. Med en kodeleser kan man skille mellom historiske koder og de som fortsatt er feil.

 

Koble bort batteriet gjør ingenting med feilkodene. Mulig det nullstiller adapteringen, noe som kan være en fordel når motoren har kjørt "i blinde" uten pålitelige sensorer.