Rustbehandling - hva er det jeg ser her?

[Nordhagen]

Jeg krumma ryggen og starta på behandling av litt overflaterust på passaten min i dag. Ettersom jeg slipte dukka det opp mange farger og overflater som jeg ble litt usikker på hva er, så da tenkte jeg det beste var å spørre det kompetente fellesskapet på Bilforumet før jeg går videre.

 

Her er tre bilder som viser først omfanget av rustflekken, deretter hele flekken, og til slutt et nærbilde av de tingene jeg lurer på. Spørsmål etter bildene:

 

 

 

 

Her er noen spørsmål til punktene på det siste bildet:

 

1. Mørkerødt område i lakken. Lakken ble mørkere mens jeg slipte på den. Betyr dette at det er mer rust under?
   
2. Del av rustområdet som ikke er ferdigslipt. Den opprinnelige flekken hadde jeg for lengst slipt meg forbi, så denne rusten kom til syne etterhvert som jeg slipte.
   
3. Bart metall
   
4. Bart metall som er mørkere enn nr. 3. Er dette også rust? Det er tyngre å slipe på enn rusten som er brun.
   
5. Primer
   

 

Til slutt lurer jeg på hva som er det beste strategien med tanke på pen blanding av ny og gammel lakk. Burde jeg slipe vekk alle "halvøyer" og viker til jeg har et ovalt ubehandlet felt?

 

En annen ting jeg lurer på er om jeg trenger å legge på noe sparkel på dette siden det kun er i overflaten.

 

En tredje ting jeg lurer på er om noen kan beskrive for meg en god teknikk med lakksprøyta for å få en gradering mellom ny og gammel lakk hvis det er noe poeng i å prøve noe sånt. Jeg har litt erfaring med lakkering fra før og har en proff DeVILBISS-sprøyte.

 

Håper det er noen meg gode erfaringer som forbarmer seg over meg og gir meg litt hjelp. Eller god påske til alle sammen!

[BossCat]

1 er farge, når en sliper gjennom klarlakken og kommer inn på basen, kan denne i noen tilfeller bli mørkere (avhengig av hvilken farge det er) og også om det er vanlig 2K lakk, som er begynnt å falme, så vil den bli mørkere når en sliper den.

 

2 er mere rust ja, må fjærnes.

 

3 er zink sjiktet.

 

4 er bart metall.

 

5 er et av primer/grunnings sjiktene ja.

 

Og som du ser, så har der vært reaksjon mellom lakktypene som er lagt på det partiet der, for lakkering nr 2 der har kokt (kjemisk reaksjon) kan være reaksjon på grunningen som er under det fargesjiktet, evt raeksjon med lakkering nr 3, ( den fargen du har mmerket med nr 1)

Du må mest sannsynligt sparkle over der, siden det området har en gammel skade, og der er flere lakk lag, kan evt være nok å legge noen strøk med slipefyller over for å rette opp

[Nordhagen]

Takk for svar!

 

Jeg må bare spørre; kan du med 100% sikkerhet si utifra dette bildet at denne bilen har vært etterlakkert? Jeg vet nemlig at det er blitt utført lakkreparasjoner her og der med sånn neglelakk (og det synes godt), men det skal være originallakk ellers. Denne er i følge verkstedet også en solid lakk, ikke base+klar.

 

Jeg har både Glasurit 2K Grunnfyller og Hagmanns 2K sprøytesparkel stående. Hvilken ville du brukt?

 

Blir det i så fall følgende rekkefølge; bart metall, anti-rustcoating, primer, grunnfyller/sprøytesparkel, primer, lakk?

[BossCat]

Jepp kan si med 100% sikkerhet utifra det bildet at den bakluken har hatt flere omlakkeringer, og også støtfangeren din er omlakkert, selv om original lakken på den bilen er vanlig solid lakk (2K) så kan det feltet der han en reparasjon der det er brukt base/klarlakk, hele bakluken trenger ikke være omlakkert, kan være at det partiet der har blitt flekklakkert, jeg hadde gått for Glasso sin 2K grunning, sprøytesparkel bør unngås, og er uhyre sjeldent brukt innenfor billakkering lengre, siden den trekker vann og fuktighet som en svamp.

 

Syregrunning/thermo grundfyller på bart metall, så 2K slipefyller, sliping, så base/klarlakk, evt vanlig 2K lakk

[Nordhagen]

Du har åpenbart et godt trent øye. Ver nærmere ettersyn i dag kom jeg fram til at du har 100% rett. Bakluka er faktisk delvis omlakkert. Faktisk er andre deler av bilen også omlakkert og jobben som er gjort er åpenbart for dårlig, for det er bare disse stedene som har rust.

 

Takker for gode innspill, det blir som du sier. Nå må jeg bare fikse meg en god slipemaskin, for her blir det mye sliping. Noen gode tips til det?

[Nordhagen]

Da er bilen ferdig lakkert. Se resultat her: http://www.bilforumet.no/lakk-karosseri/92374-how-2-lakkere-tips-triks-8.html#post2519724

 

Hvordan historien om slipemaskinen endre kan dere lese her: http://www.bilforumet.no/verktoy/225763-lav-cfm-eksentersliper-kjope.html#post2519726

[MikeHansen]

Ser at tråden er ganske gammel men prøver meg allikevel. Det arbeidet på Passaten din ble bra. Jeg har en SAAB 95 2001 modell som har fått noen rustflekker på skermene. Ikke store greiene, men det ser ikke bra ut så jeg må få tatt det før vinteren. Har en liten kompressor og slanger osv, men må kjøpe meg en sprøyte. Vurdere å kjøpe en slik spot / repair sprøyte som du skrev om. Jeg lurer på hvaslags lakk jeg kan bruke. På lappen på innsida av døra på Saaben min står det Bodycolor 170 (som er svart). Det står også basesolid. Betyr basesolid at det først er lagt en svart lakk og så en klarlakk oppå? Spørsmål: hvaslags lakk kan jeg bruke til å fikse dette på Saaben (den må være kompatibel)?

[Nordhagen]

Ser at tråden er ganske gammel men prøver meg allikevel. Det arbeidet på Passaten din ble bra. Jeg har en SAAB 95 2001 modell som har fått noen rustflekker på skermene. Ikke store greiene, men det ser ikke bra ut så jeg må få tatt det før vinteren. Har en liten kompressor og slanger osv, men må kjøpe meg en sprøyte. Vurdere å kjøpe en slik spot / repair sprøyte som du skrev om. Jeg lurer på hvaslags lakk jeg kan bruke. På lappen på innsida av døra på Saaben min står det Bodycolor 170 (som er svart). Det står også basesolid. Betyr basesolid at det først er lagt en svart lakk og så en klarlakk oppå? Spørsmål: hvaslags lakk kan jeg bruke til å fikse dette på Saaben (den må være kompatibel)?

 

Jeg er litt på tynn is her nå, så du får ta det jeg sier som resonnering basert på hobbyerfaring, og ikke absolutte svar.

 

Sprøyte: Min Devilbiss SRi Pro er en helt nydelig sprøyte. Det er sikkert SATA og Iwata sine også. Og det er absolutt en fin løsning for folk som ikke ønsker å investere i svær kompressor. Minisprøytene har etterhvert også fått ganske brede sprøytebilder, så de er veldig anvendelige. Jeg hadde ikke nølt med å lakkere hele paneler med en sånn, men halv/hellakkering blir for upraktisk.

 

Farge: Alle brukbare lakkforhandlere burde være i stand til å blande fargen du skal ha basert på den koden du har funnet.

 

Lakksystem: I mitt tilfelle kunne visste/skjønte forhandleren også at det var tettlakk jeg skulle ha. Om det var koden som sa det eller om det var basert på erfaring ved jeg ikke. Hvertfall skulle jeg tro at bilen din også har tettlakk. Det er ordet "solid" som gjør at jeg tror det.

 

Kompabilitet: Etter min erfaring går de fleste PU-baserte lakker greit om hverandre når den ene har herda. 9 år bør være lang nok herdetid, så det ville jeg ikke tenkt på.

 

EDIT: Om du er i tvil om lakksystemet, slip litt forsiktig med mellom 180 og 400 korning på området som du uansett skal slipe ned for å lakkere over. Hvis slipestøvet blir svart, har du tettlakk. Blir det hvitt, har du klar over base.

Endret Juni 27, 2010 av Nordhagen

[MikeHansen]

Hei og takk for svar.

 

Hva med denne her: http://www.norbond.no/devilbiss-sri-hd-lakkpistol-mini-p-957-c-119.aspx er den ok for spot / småjobber?

 

Lurte på om jeg skulle ta det med punktsandblåser med aluminiumsilikat (som jeg har stående her), så sparkle, slipe, grunne med en slipegrunner, slipe, og så lakkere svart og deretter klarlakk fra BOKS (Biltema til og med!). Er jo bare en liten flekk dette så jeg er faktisk frista til å bruke boks i stedet for å investere i dyrt utstyr. Men jeg har jo hørt at lakken på boks er elendig så er veldig i tvil. Resten av bilen er faktisk ganske fin så har planer om å ha den minst i 3 år til som konebil.

 

Hadde tenkt å sette opp et partytelt og legge en presenning på bakken som jeg kjører kjerra oppå. Så lakkerer jeg inni der og sørger for at hele resten av kjerra er godt maskert. Lufting osv blir det ikke så mye av, men slipper i alle fall innsekter og for mye støv. Beskytter også mot fuktighet.

 

Et spørsmål: hvor mye mas er det å rengjøre en slik proffsprøyte? Blir det ikke mye søl? Hvordan gjør du det?

 

Og en annet spørsmål: hvordan stiller du inn sprøyta så det blir bra sprøytebilde? Det er jo minst to skruer på de proffsprøytene. I tillegg er det jo luftrykket inn på sprøyta man må stille. Mye som kan gå galt har jeg inntrykk av. Noen tips?

 

Bør man kanskje trene litt på en plate eller noe først? Hva anbefaler du i det henseende? Hvordan gjorde du første gangen?

 

Hva med polering og sliping etter lakkering for å få bra overganger?

[Nordhagen]

Har ikke helt skjønt hvor i lineup-en Devilbiss plasserer HD-sprøytene sine siden de er klin like SRi/PRi/GTi-serien. Men etter alt å dømme bør den du linker til være helt super.

 

Hvis du bruker en sånn sprøyte eller sprayboks, er det ikke heller så mye overspray at du trenger helmaskering, partytelt og presenninger. Jeg ville bare maskert den siden av bilen jeg lakkerer på. Hvor store områder skal du fikse på da?

 

De beste grunnene til å ikke bruke sprayboks er dårlig og ujevn forstøving og dårligere holdbarhet.

 

Jeg vasker sprøytene mine ganske nøye fordi jeg ikke bruker dem hver dag. Først heller jeg en del billig tynner/rødsprit i koppen og rister og spyler det etterpå gjennom uten trykk på sprøyta. Dette gjør jeg et par ganger. Etter dette tar jeg gjerne litt papir og tørker vekk det som eventuelt måtte være igjen i koppen. Så skrur jeg luftkappa nesten helt av og heller en lite mengde kompatibel tynner (vanligvis cellulosetynner) oppi koppen, setter på lokket, kobler til lufta og trykker inn avtrekkeren på ca 1 bar. Da bobler tynneren rundt som i en kaffetrakter og tar med seg det meste som er igjen. Det siste jeg gjør er å ta hele dysa og luftkappa fra hverandre og inspisere den. Jeg bruker en tannbørste til å skrubbe litt hvis jeg finner noe mer lakk. Det siste slipper man vel hvis man bruker sprøyta hver dag. Til slutt heller jeg en liten slant tynner oppi før jeg henger den opp.

 

Innstilling: Manometer på pistolen bør vise 2-2,2 bar. Strupeventilen (nederst på håndaket) må være helt åpen (noen som bruker denne i det hele tatt...?). Vifte hjulet er øverst eller på siden og pleier å stå på full vifte, som gjerne er helt mot klokka, så disse to er enkle. De vanskeligste justeringene gjør du med det hjulet som er igjen, som er lakkmengden, avstand til overflaten og hastighet. Og ja: Øvelse på andre ting enn konebilen er gull.

 

Teknikken er det vanskeligste å få inn i muskeminnet, men et bra tips er å søke på "auto paint" på YouTube. Masse bra videoer der som jeg har lært mye av.

 

Våtsliping og polering hjelper på overganger, men dusjing av uttonede områder med gradvis mer tynna lakk kan også hjelpe mye. Men det krever litt mer trening.

 

Og husk: Det blir sannsynligvis ikke skikkelig bra første gangen, men forhåpentligvis bra nok ;)