Montering av nye rådelager??

[parelius]

Skal montere nye rådelager og rammelager i motoren min, men det blir snakket om at det skal brukes måletråd.

Er det nødvendig og bruke måletråd når lagerene er nye, eller er det bare og sette inn de nye?

Spør nok en gang også om rådeboltene må byttes, og hvilken moment de skal skrus fast med?

 

Håper noen av dere kan hjelpe til med dette. Er det eneste som står igjen før jeg begynner og montere sammen :)

[Mambo]

har ikke noe verkstedhåndbok forran meg. men tror det var 35 nm.. vent til du får skikkelig svar.

 

ps. er det ikke kjekt å skjekke om avstanden er HEELT 100% da?

[parelius]

Originally posted by Mambo

ps. er det ikke kjekt å skjekke om avstanden er HEELT 100% da?

 

 

Joda, sant det. Men når de er nye så burde de vel være 100 % ??

 

Det ser ut som rådeboltene er strekkbolter, men er ikke sikker. Hvordan er det å bruke om igjen........

 

 

(Er i den store lurekroken i dag :D )

[Dre Racing]

jeg har akkurat gjort dette.

 

pollerte originalveiv hos sylinder service, kjøpte nye lagre.

monterte bare sammen, men gadd ikke måle, MÅTTE jo rekke rudskogen. som da bare var en uke til.

 

men skrudde sammen greien med moment som jeg kan finne men ikke nå.

veiva skal du klare og dra rundt for hånd når du er ferdig! ha olje på lagrene under montering.

 

veiva mi gikk rundt den, satte det i å 3 uker seinere skjærte rådelageret på 2ern. menmen, bare en gammel volvomotor da.

sikkert varmskjært etter en liten tur på over 2 bar i trykk!

[parelius]

Originally posted by Dre Racing@

jeg har akkurat gjort dette.

 

pollerte originalveiv hos sylinder service, kjøpte nye lagre.

monterte bare sammen, men gadd ikke måle, MÅTTE jo rekke rudskogen. som da bare var en uke til.

 

men skrudde sammen greien med moment som jeg kan finne men ikke nå.

veiva skal du klare og dra rundt for hånd når du er ferdig! ha olje på lagrene under montering.

 

veiva mi gikk rundt den, satte det i å 3 uker seinere skjærte rådelageret på 2ern. menmen, bare en gammel volvomotor da.

sikkert varmskjært etter en liten tur på over 2 bar i trykk!

 

 

Brukte du di samme boltene på rådene igjen??

 

Fint om du hadde funnet momentet til rådene og veiva.... :)

 

Takk så langt.

[Dre Racing]

brukte de samme boltene ja.

har boka med moment hjemme, men kansje noen andre her har det å.

[Turboed1]

Originally posted by parelius

Joda, sant det. Men når de er nye så burde de vel være 100 % ??

 

Det ser ut som rådeboltene er strekkbolter, men er ikke sikker. Hvordan er det å bruke om igjen........

 

(Er i den store lurekroken i dag :D )

 

Nye lagre bør også måles...har den gått langt eller er slipt opp,må du ha overdim lagerskåler. Beste/eneste måten å sjekke at klaringa er det den skal være,er å måle...dumt å bare satse på at de er riktige...bommer du,blir du flink til å ta den ut og inn etterhvert... ;)

 

Så sant boltene ikke er overstrekt,(ergo dratt til for hardt under montering) skal man kunne bruke de igjen... Har gjort det på sykkelen et antall ganger uten problemer. :)

[parelius]

Originally posted by Turboed1

 

Nye lagre bør også måles...har den gått langt eller er slipt opp,må du ha overdim lagerskåler. Beste/eneste måten å sjekke at klaringa er det den skal være,er å måle...dumt å bare satse på at de er riktige...bommer du,blir du flink til å ta den ut og inn etterhvert... ;)

 

Så sant boltene ikke er overstrekt,(ergo dratt til for hardt under montering) skal man kunne bruke de igjen... Har gjort det på sykkelen et antall ganger uten problemer. :)

 

 

Motoren har aldrig vært åpnet. Grunnen til at jeg åpner den er at jeg skulle Hone sylinderene og sette inn nye stempler.

Så da skulle vel lagrene være riktige, men kan jo delfølgelig få tak i noen for og sjekke.

Mangler bare momentet til veiv og råder :)

[Turboed1]

Originally posted by parelius

 

 

Motoren har aldrig vært åpnet. Grunnen til at jeg åpner den er at jeg skulle Hone sylinderene og sette inn nye stempler.

 

Huske på å kjøre den inn riktig da.. :)

[parelius]

Originally posted by Turboed1

 

Huske på å kjøre den inn riktig da.. :)

 

 

Hva er riktig egentlig??

 

Har lest flere poster om innkjøring, og det er veldig forskjellig.

Alt ifra og la bilen gå på tomgang til og kjøre som faen....

[Mambo]

la den kjøre i 1 time ellerno på tomgang.

for så å kjøre hardt i 20-30 mil...

 

 

på "innkjøringa"kjører man inn stempelringene

[Øyvind Ryeng]

Lagre i bunndelen byttes slik:

1. Skru alt i hele bunndelen fra hverandre, og MERK ALLE DELENE etter hvilken sylinder de sitter i (i Hondamaskiner er sylinder 1 nærmest registeret).

2. Mål alle klaringer som er mulig å måle; bruk helst mikrometer og "dial bore gauge", men plastigauge kan funke til en viss grad.

3. Hvis noe som helst er ute av spec, FIKS DET. Dårlige/skeive rammelager-holdere- og lageroverfall (i blokka) presisjons-linjehones.

4. Send veiva til sjekking, balansering (!!!!) og eventuelt polering.

5. Når veiva er tilbake, mål lagerklaringene i hele bunndelen.

6. Bestill ORIGINALE lagre i rett tykkelse.

7. Mål de nye lagrenes tykkelse.

8. Mål alle lagerklaringer i bunndelen.

9. Mål alle lagerklaringer i bunndelen.

10. Mål alle lagerklaringer i bunndelen.

11. Mål alle lagerklaringer i bunndelen.

12. Mål alle lagerklaringer i bunndelen.

13. Nå du så tror du har målt rett klaringer, mål en gang til, og pris deg lykkelig fordi sjekket - du hadde målt feil 5 ganger på rad tidligere. Det lå nemlig et lite metallspon i mikrometret som ga HELT FEIL målinger.

13,5. Snu de råde- og rammelagrene som ligger feil vei og sperrer for oljekanalene.

14. Hvis alt stemmer, sjekk alt på nytt igjen.

15. Hvis alt stemmer denne gangen også, skru sammen alt i hop, og bruk NYE ARP-BOLTER i de forhåpentligvis nye smidde rådene. Det er for dumt å bruke en 20 år gammel Biltemabolt i en dyrebar motor.

 

Dette er SÅNN CIRKA hvordan det KAN foregå. Jeg har aldri gjort noe mere avansert enn å justere ventilklaringer, og er fortsatt litt usikker på arbeidsgangen i bunndelen. Men når jeg først skal rive ned en motor, bytter jeg alt, og setter inn forsterka innmat. Det er billigere en å kjøre et stempel inn i toppen og råder ut blokka.

 

 

Innkjøring:

1. Bruk "Non-Detergant oil" (aka. "innkjøringsolje?).

2. Har du ikke endret NOE SOM HELST i motoren siden den var åpnet, gå til punkt 4.

(3. Er noe i motoren byttet/justert som kan føre til for lite eller for mye bensin på tomgang (bensintrykkregulator, dyser, komresjon, kammer, etc. etc.), BRUK EN BREDBÅNDSLAMBDA for å måle at blandinga er mellom 14,5-14,9 på tomgang. Går den for fett ved den kritiske første oppstarten vasker all bensinen oljen av sylinderveggene, og stempelringene GRAVER SEG INN I SYLINDERVEGGENE. Hvis dette skjer kan du kaste stemplene og ringene dine og bestille nye i overdimensjon, samt demontere blokka og få den borret opp til neste overdimensjon. Går den for magert utvider de fine, smidde stemplene seg, og graver ringene inn i sylinderveggen. "Lagom är bäst".)

4. La maskinen gå på tomgang i en halvtime.

5. Bytt olje og filter (til vanlig mineralolje, og Biltemafiltere er selvfølgelig idioti).

6. Er den minste detalj i motoren endret, bestill time til fullstendig remapping. La bilen stå. Når mappe-dagen kommer, frakter du bilen på HENGER til lokalet, og folka som forhåpentligvis vet hva de driver med kjører den inn på Dynoen. Gi dem så mye informasjon om motoren som mulig.

7. Når bilen er ved full driftstemperatur, kjør hardt, hardt, hardt! ALDRI I HELVETE kjør motoren hardt mens den er noe som likner på under driftsvarm, med mindre en skal drepe den og driter penger uansett.

 

Myter om innkjøring:

-Lagrene skal slites til/belastes for å forme seg til.

FEIL! Hvis noe som helst av metall i motoren tar i en annen metallbit - Riv ned hele greia og begynn på nytt (litt ettersom HVA som kommer i kontakt med HVA). Og hvis lagrene deformeres, Riv ned, og bygg på nytt med ORIGINALE lager denne gangen. Som nevnt, alle komponentene i en motor har en sexy liten oljefilm rundt seg som forhindrer metall-mot-metall-kontakt. Så, hvordan skal lagrene slite seg til? Hvordan skal de "trykkes til rett form"? Du sjekket jo alle lagerklaringene når du bygde kjelken, gjorde du ikke? Og en ting til om lager; de deformeres IKKE. Hvis de gjør det er det som hovedregel et resultat av kraftig detonasjon/tenningsbank/banking/pre-ignition.

 

-Kjør motoren pent de første **.*** kilometrene.

FEIL! En skal kjøre hardt, hardt hardt (FORUTSETTER RETT MAPPET MOTOR!!!!!!!!!!). Hvorfor? Det er jo galskap og går mot alt jeg har hørt! Hva skjer når en motor går på tomgang? Jo, sylindertrykket er lavt, og stempelringene er på ferie og bare "henger" der. Hvordan skal en slite dem til mot veggen når de knapt nok er borti? Ved nok kjøring av denne sorten vil til slutt ringene slite ned den fine honinga på veggene UTEN Å TETTE. Hvordan skal det da blir tett? Riv ned, og hón på nytt. Jo høyere sylindertrykk (les: dreiemoment på hjula), jo hardere blir stempelringene presset mot veggen. Trikset er at en skal slite til ringene FØR de glatter ned honemønstret i sylinderveggene. Det er kanskje en liten grunn til at de fleste (alle?) motorredskapsprodusenter testkjører produktene på fabrikken. For Honda motorsykler gjøres det i store trekk slik: 1. Start opp. 2. Oppnå full driftstemperatur. 3. Kjør den på rullende landevei. 4. Blås opp til rødlinja i alle gir. 5. Stemple på "GODKJENT" og send sykkelen til kunden. Og likevel står det i innstruksjonsboka: "Kjør pent i innkjøringsperioden" og "Anbefalt oljeskiftintervall: ALT FOR LANGT". Hvorfor? Tradisjon?

 

Bytt olje og filter ofte:

Fakta! En vil ikke ha det fine metallsponet som kommer fra sylinderveggens honemønster i olja. Etter gode 1000 kilometer med steinhard "innkjøring" kan en skifte på 4-5.000 km, da burde alle metallpartiklene ha kommet ut fra maskinen.

 

Ringene slites til de første kilometrene:

Fakta! Det tar utrolig kort til før ringene har gjort honinga "ukvass". Ofte er 3-4 mil nok til at motoren aldri vil oppnå maksimal kompresjonsverdi.

 

Merk: Hele teksten gjelder 4-takt-motorer.

 

Merk2: Dette er mine personlige meninger og utføres på egen risiko, og jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for skadet eiendom av noen sort. "Consult your owners manual or see your local dealership". Dette er hardcore teori, men en kan trøste seg med at hundrevis av både turbo- og N/A-Hondaer lever i aller beste velgående ved en slik behandling. Honda-Tech har en del mere info om dette, men jeg har tatt med de vitale punktene her.

 

 

 

EDIT:

veiva mi gikk rundt den, satte det i å 3 uker seinere skjærte rådelageret på 2ern. sikkert varmskjært etter en liten tur på over 2 bar i trykk!

Joda, deformerte lagre etter tenningsbank er ikke å spøke med. Stor lagerklaring = Punktet hvor kontakten mellom råden og veiva blir veldig lite. Lite kontaktpunkt = Ekstremt trykk. Ekstremt trykk = Bort med oljefilm. Bort med Oljefilm = Metall-mot-metall-kontakt. Metall-mot-metall-kontakt = Riv ned hele motoren og begynn på nytt. Enten skjedde dét, eller for trange lagerklaringer som førte til at oljefilmen ble presset bort, og metall-mot-metall-kontakt i bunndelen ble et faktum.

[Turboed1]

Originally posted by parelius

 

Hva er riktig egentlig??

 

Har lest flere poster om innkjøring, og det er veldig forskjellig.

Alt ifra og la bilen gå på tomgang til og kjøre som faen....

 

Tomgang gjelder bare til den er driftsvarm...etter det hadde et bakkeløp vært ypperlig... :D Max mulig BMEP (sylindertrykk) gir max tett motor.. Etter en ca 20 mil er ringene så tette som de noengang vil bli,ergo ; innkjøring ferdig.

 

Men før det,start opp,la gå til driftsvarm,stopp,tapp olje. ( oljepumpa di flytter rundt 12 liter olje i minuttet på 1200 rpm...etter 10 min er alt som skal skylles ut allerede i olja. Tull å kjøre med den gørra som smøring :) ) Fyll ny olje og filter seff...kjør varm igjen,og så full belastning... da er alt i boks. :) Inntil du har kjørt den inn,seff...etter de 20 mila er det oljeskift igjen...da kan du finne fram "grom-olja".. ;)

 

Edit: Tasteleif..

[Turboed1]

Originally posted by Øyvind Ryeng

Lagre i bunndelen byttes slik:

1. Skru alt i hele bunndelen fra hverandre, og MERK ALLE DELENE etter hvilken sylinder de sitter i (i Hondamaskiner er sylinder 1 nærmest registeret).

 

Dette gjelder de fleste motorer jeg vet om,ikke bare Hondaer.. :) (Ikke sykler medregnet... :) )

 

2. Mål alle klaringer som er mulig å måle; bruk helst mikrometer og "dial bore gauge", men plastigauge kan funke til en viss grad.

 

Vi prater så små klaringer her (30/1000) at mikrometermåling ganske ofte er mindre nøyaktig enn Plastigauge..

 

Innkjøring:

 

Bruk "Non-Detergant oil" (aka. "innkjøringsolje?).

 

Olje som er "detergant",altså vasker ut partikler er gull...også i første oppstart. Er jo da de skal bort.. :)

 

Er noe i motoren byttet/justert som kan føre til for lite eller for mye bensin på tomgang (bensintrykkregulator, dyser, komresjon, kammer, etc. etc.), BRUK EN BREDBÅNDSLAMBDA for å måle at blandinga er mellom 14,5-14,9 på tomgang. Går den for fett ved den kritiske første oppstarten vasker all bensinen oljen av sylinderveggene, og stempelringene GRAVER SEG INN I SYLINDERVEGGENE.

 

Du skal kjøre MYE fetere blanding enn det for å oppnå "bore-wash"...ikke ligg under 12.1..altså ikke choke/chokefunksjon hvis dette kan unngåes..

 

Og likevel står det i innstruksjonsboka: "Kjør pent i innkjøringsperioden" og "Anbefalt oljeskiftintervall: ALT FOR LANGT". Hvorfor? Tradisjon?

 

Det er for å slippe å bli saksøkt av foreldre til unge som kjører seg ihjel i/på sin nye rakett...innkjøringa er til for DEG..ikke motoren/sykkelen/bilen.. ;) Oljeskiftintervallet er til for å lure deg til å tro at det faktisk tar så mange mil å "kjøre inn" motoren..

 

Dette er mine personlige meninger og utføres på egen risiko, og jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for skadet eiendom av noen sort. "Consult your owners manual or see your local dealership".

 

De sier jo bare "Kjør inn etter boka du så...så gjelder garantien din.. " Har iallefall aldri hørt noe annet.. :)

[Øyvind Ryeng]

Takk for retting og kommentarer, Turboed1! Er ikke 100% stødig på dette punktet ennå.

 

Men ALLE, selv superproffene hos Boosted-Hybrid, Honda-Tech, Rocket Motorsports med flere sier at en skal bruke Non-Detergant olje? Men Turboed1 er uenig? Care to elaborate?