D.I.Y (Do it yourself) tråd for Golf 3

[B.T.i]

Siden veldig mange her lurer på mange av de samme tingene så tenkte jeg at det kunne vært lurt å lage en D.I.Y tråd. Her kan man skrive om alt fra hvordan en bytter parklyspærer til hvordan en bytter clutch osv..

 

Tanken bak denne tråden er at det IKKE skal være noe form for off topic her, kun relevant info.. Spørsmål til de enkelte guider tas via PM..

 

Når en skal skrive så bør en da prøve å beskrive selve "operasjonen" best mulig, og aller helst ta bilder..

De bildene dere legger ut bør da ikke være spesielt større en f,eks 800x600 .. Sjekk også at linkene blir korrekte slik at bildene ikke forsvinner om 2mnd.. Linker til andre guider er også bra..

 

Hvis du ikke orker å skrive ting flere ganger så er det bare å sende meg eller en moderator en link til tråden der du har laget en guide for noe så legges det til her.

 

Edit:

 

 

Legger også til diverse praktisk informasjon om Mk3..

 

Nyttig/unyttig informasjon om Mk3

Modelloversikt Golf Mk3

 

Motor og gir:

Motor og girkasserelaterte guider.

 

Bytte Bensinpumpe

Hvordan få 0,6Volt bedre ladespenning

Mer futt i TDK motor

Bytte fordelermontert hallgiver

 

 

 

Eksteriør:

Guider for utsiden av bilen.

 

Demontere/montere frontspoiler

Fra grå til sort plast

Lage Chromeblinkers av orginale

Hvordan sote frontlykter

Demontere støtfanger

Bytte speil/speildeksel

Skifte frontskjermer

Frosne dørlåser? Her er løsningen!!

Cleaning av front- og bakfanger!

Hvordan fjerne/sette på leppe på frontfanger

Lage egne tåkelys til frontfanger

 

 

 

Interiør:

Guider for innsiden av bilen.

 

Chromeringer til instrumentpanel

Blå dioder i instrumentpanel

Demontere dørtrekk

Montere speedometerskiver

Montere fronthøytalere

Golf 4 girkule og kapping av girstang

Kabel gjennom torpedoveggen

Installere W8 lys i Golf 3 (+ Vento)

 

 

 

Elektrisk:

Guider for alt elektrisk utenom motor.

 

Hvordan koble tåkelys

Kobling av dioder

Tåkelysbryter, "bygge" om.

Koble om hovedlys Koble om hovedlys 2

L.E.D. i bryter til setevarmen

L.E.D i varmetrådbryter

Bytte tenningslåsbryter

Feil på speedometer

Feil på speedometer

Skifte bakstykke på tenningslås

Bilstereo - Fargekoder på ledninger

Tilbakestilling av service-intervallanvisning #1

Tilbakestilling av service-intervallanvisning #2

 

 

 

 

 

Understell og bremser:

Guider angående alt understell, bremser o.l.

 

Skifte bærekule

Bytte foringer i bærearm

Stramme håndbrems

Endret Mai 8, 2013 av Quattro73

[B.T.i]

Montering av tåkelys:

 

 

Hensikten med denne guiden er å vise hvordan jeg har valgt å ettermontere tåkelys, det finnes sikkert andre metoder å gjøre dette på også.

Jeg tar på ingen måte ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en slik montering.

Alt arbeid på bilens elektronikk skal utføres med batteriets minuspol og plusspol koblet fra det øvrige ledningsnett.

 

 

For å montere tåkelys trenger du følgende:

 

- Tåkelys

- Lysbryter med tåkelysfunksjon

- 30A Arbeidsrelè

- 25A Sikringsholder

- 1meter 10mm² strømkabel(Rød)

- 2meter 6mm² strømkabel(Rød)

- 2meter 10mm² strømkabel(Sort)

- Et variert utvalg av kabelsko, strips og elektroteip

 

Fra fabrikk er ledningsnettet fra lysbryter ferdig lagt frem til koblingspunktet ved frontplata.

Altså: IKKE NØDVENDIG Å STREKKE LEDNINGER GJENNOM TORPEDOVEGGEN

 

1. Åpen panseret, se rett over radiatoren.

 

 

Denne kan deles i to ved å vri halvdelene fra hverandre:

 

 

Ledningen vi er ute etter er den som er Grå/Gul

 

 

Denne ledningen gir strøm til tåkelysene, siden vi skal gjøre dette på en ordentlig måte så unngår vi bruk av strømtyv o.l.

Stikk til nærmeste VW forhandler/verksted, kjøp deg noen orginale "spadestikk" delenummeret skal være 000.979.132A

 

Er en ledig plass i kontakten:

 

 

Bruk et supertynt skrujern, eller f,eks et sugerør til å skyve ut proppen som står i

 

 

 

Med proppen ute kan du stikke inn den orginale kabelskoen.

Mulig du må bøye litt på mothakene på den for at den skal sitte skikkelig, er bare å prøve seg frem her.

 

Glemte selvfølgelig å ta bilde av denne montert, bare å bruke fantasien.

 

Og nå er det bare å koble opp relèet og derfra til lysene.

Dette fungerer uansett hvilken type lys du skal ettermontere, orginale eller universale.

 

 

Rett under frontplaten er det plass til å legge relèet, holdes enkelt på plass med en strips.

 

På de Mk3`ene som jeg har hatt er det et bra jordingspunkt like til høyre for dynamoen på blokka til motoren, dette kan brukes hvis du velger å bruke felles jord til både relè og til lysene.

 

Hvis du mot formodning har fått kloa i orginalt ledningsnett til tåkelys plasserer du relèet på plass nr.10 i sikringsboksen, og kobler det orginale ledningsnettet som anvist over her.

Grunnen til at jeg har valgt å lage eget ledningsnett er fordi den orginale løsningen gir et visst spenningsfall og så sliter dette på lysbryteren over tid

 

 

Vær nøye, bruk isolerte kabelsko og krympestrømpe over hver kobling. Legg gjerne et tynt lag vaselin på kontaktene til relèet, så slipper du at det nye ledningsnettet ruster/eirer bort.

 

Hvis du har gjort alt rett så har du nå muligheten til å benytte deg av tåkelys foran.

 

 

 

NB: Husk at tåkelys kun kan brukes som kjørelys sammen med parklys, de kan ikke brukes sammen med nærlys.

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Angående lysbryter.

 

Jeg har vært borti tilfeller der det har vært forskjeller utover det ytre panelet.

Her har problemet vært at ved bytte har det ikke vært mulig å slå av nærlys, og parkeringslys har ikke kommet på sammen med nærlys.

Ved bytte til fabrikkmontert lysbryter har alt fungert som vanlig, selvsagt uten tåkelysfunksjon.

Her valgte jeg å flytte innmat fra fabrikkmontert lysbryter over til ny lysbryter, slik at det ble mulig å bruke tåkelysfunksjonen.

I utgangspunktet er alle lysbryterne like, det er bare føringer og spor i bryterens ramme som avgjør hvilke posisjoner det er mulig å plassere bryteren.

 

Orginal bryter demontert:

 

 

Ny bryter demontert.

 

 

Så ble den orginale innmaten plasseret i den nye bryterens ramme.

 

Jeg har på ingen måte ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå hvis du skulle prøve dette selv.

Endret November 3, 2009 av B.T.i

[zoom]

Høres ut som en kjempebra idé :)

Diverse Linker

VWvortex sin DIY-tråd

Protos VW DIY side

 

Delock doorhandles

Polo 6n håndtak på Golf 3 (tysk)

Rear El Window Regulator Fix

One Touch Sunroof Relay

Interior Light Guides

Golf 3 fargekart med fargekoder (tysk)

[cREATURe]

Bytte bensinpumpe:

 

Bak i bagasjerummet er et lokk med tre skruer. Skru opp dette, du skal da se ned på tre slanger og en kontakt. Bruk prøvelampe og sjekk om pumpa faktisk får strøm. Det er de to tykkeste ledningene på hver side av kontakten. Få noen til å skru på tenninga, da skal lampa lyse noen sekunder før den slukker igjen. Hvis den ikke gjør det kan det være releet til pumpa. Hvis det lyser derimot og pumpa er like død må du først ta å løsne de to slangene fra lokket. OBS er bensin i slangene så vær forsiktig. Tett dem gjerne med et eller annet etterpå. Så kan du begynne å skru den ringen over lokket. Denne sitter ganske godt, jeg brukte en stor flat skrutrekker og satte på en av taggene og slo den rundt med hammer. Før du åpner så sørg for å få vekk all dritten så det ikke detter nedi tanken. Ta forsiktig opp lokket, flotøren sitter fast på den og er litt stress å få den opp. Du skal nå se ned på pumpa. Denne sitter i et "bajonettfeste". Så den skal vris mot venstre en kvart gang eller no før den løsner. Jeg brukte en stor vannpumpetang og vred rundt med. Tada! Pumpa er løs. Så er det bare å sette over festinga, og slangene på den nye pumpa og montere det igjen. Når du starter igjen er det lurt å sette på tenninga noen ganger så du får dratt fram bensin. Lykke til!

 

[B.T.i]

Hvordan demontere Cl/Gl og GTI/VR6 leppe:

 

 

Ta først tak på den venstre delen av leppe med din høyre hånd og dra mot deg.

 

Ta så tak med din venstre hånd på den høyre delen av leppa og dra mot deg.

 

Fortsett å dra hver del mot deg mens du beveger deg rundt fronten til leppa er helt løs fra fangeren..

 

Monter i motsatt rekkefølge;)

[mono]

Verktøy:

 

1. Phillips skrujern

2. Flatt skrujern

3. Lim, superlim funker sikkert fett.

 

sett deg i førersetet, begynn med å demontere dekselet rundt rattet, viss du kjenner på undersiden finner du 1 hull på hver side, inni disse ligger det to små stjerne skruer... Begynn og skru!

Fjern dekselene.

Ta fatt i flatt jernet og vipp opp dekselet på høyre side av den store speedo ramma, så tar du flatt jernet og vipper ut lysbryteren på venstre side (vippes ut ovenifra)

Da har du fått frem 2 stjerneskruer til, nå er denne "ramma" foran speedometeret løs, men er fremdeles festet med 2-3 klips, så røsk i vei :)

Nå skal du kunne se speedoen klart å tydelig, på hver side av speedoen er den festet med en stjerneskrue, skru ut disse og dra/vipp speedoen fremover.

Ta handa bakom speedoen, på venstre side finnes en stor kontakt, røsk ut denne og vips ta ut speedometeret.

 

Jeg fikk tak i ringer på Ebay i polert aluminium, sånn ca 1.5mm tykk. På jobb har vi noe som heter X-film som er en dobbelsidig teip på rull, noe ala kontaktpapir, jeg la ringene oppå denne og skar rundt med en tapet kniv, enkelt og greit og har enda ikke falt av :)

 

 

Ok, ifølge bruksanvisningen stod det at jeg skulle brekke opp speedo glasset på forskjellige punkter, IKKE gjør dette, du ender bare opp med å sprekke glasset da det er limt rundt hele kanten (snakker av erfaring her kiddie)

Derfor snur du speedoen og skrur løs alle små stjerneskruene du finner, noen av dem sitter godt men du får det til med litt stress.

Når alle er fjernet løfter du forsiktig opp ramma med glasset i og da ser du sånn ca dette:

 

 

Nå er det bare å gå igang, jeg dro av beskyttelsen på limen jeg festet på ringene og sentrerte dem på skivene, satt så på ramma for å se om alt stod på plass, det gjorde det ikke så jeg måtte ta den av ett par ganger og finjustere ringene. når jeg var fornøyd så tok jeg ett par dråper superlim oppe og nede på ringene for å holde dem ekstra godt på plass.

 

Så re-monterer du alt i motsatt rekkefølge!

Obs, vær forsiktig med statisk elektrisitet, og jeg tar inget ansvar om du ødelegger noe ved å følge denne anvisningen! aneglsmili

 

slik kan det endelige resultatet bli, jeg er vertfall kjempe fornøyd!

:D

 

 

 

beklager dårlige bilder.

[Mandel]

Installerte blå diodelys i dashen for en ukes tid tilbake, så jeg smekket sammen en liten howto..beklageligvis glemte jeg og ta bilder av hvordan du skal montere diodene, men det ser du når du har tatt ut speedometerhuset..

 

[chr1z]

Det du trenger et et flatt skrujern og et stjerneskrujern.

 

 

1. Ta løs dekslene som er markert som 1,3

2. Skru løs de to skruene som holder håndtaket fast 0 og 0

3. Skru av låseknappen 2

4. Hvis du har manuelle speil, så tar du bort tuppen på det.

5. Den manuelle sveiva så er det en runding som sitter på innsiden av sveiva mot dørpanelet. Denne trykker du ut mot siden eller opp. Når den går litt ut så er det bare å dra sveiva av.

6. Så løsner du dekselet ifra bunnen og oppover (sitter fast med klips på innsiden). Når du har løsnet rundt hele, så sitter det også noen klips oppe ved rutelista. Så da bøyer du dørpanelet litt oppover og hjelper eventuelt til med flatskrujernet og drar dørpanelet løs fra den øverste lista.

 

Ps: hvis du har elvinduer så er det omtrent det samme, bare at du må huske å ta av kontaktene til elvinduet/speilet.

 

Dette gjelder også kontakten til låsen, men det ser du når dørpanelet er nesten av.

 

Burde gå fint som smør!

 

 

Swong, så er det av.. fjongt ;)

[mono]

Viss du har blasse fangere slik som på min bil så kan du få tak i en varmluftspistol og gå over fangerene med denne, ha en 3-5cm avstand å ha den på full varme, gå jevnt over fangerene, ikke hold varmlufta på sammeplass for lenge, stopp viss det blir "rennende"

Du lærer fort hvordan du skal gjøre det og når du skal flytte deg videre, men bruk jevne bevegelser hele tiden så blir plasten "mørk grå" igjen. Blir litt sjoldete her og der, men det er bedre med litt skjolder enn lysgrå plast.

 

Før bilde:

 

Etter bilde:

 

Resultatet er faktisk bedre enn på bildet, men men, dere skjønner tegninga :D

[Sly]

Viss du har blasse fangere slik som på min bil så kan du få tak i en varmluftspistol og gå over fangerene med denne, ha en 3-5cm avstand å ha den på full varme, gå jevnt over fangerene, ikke hold varmlufta på sammeplass for lenge, stopp viss det blir "rennende"

Du lærer fort hvordan du skal gjøre det og når du skal flytte deg videre, men bruk jevne bevegelser hele tiden så blir plasten "mørk grå" igjen. Blir litt sjoldete her og der, men det er bedre med litt skjolder enn lysgrå plast.

 

Bilde av resultatet kommer en annen dag.

 

D finnes også noe så enkelt som plast "polish" eller hva man kaller d. Brukte d på min gamle Audi 80... Fangerene var helt grå, sprayet på denne polishen og fangerene ble skikkelig svarte og finne igjen... Plastic reviver eller noe sånt het d... Og det gjorde ikke noe om du bommet litt på fangerene for den vra klar og funket kun på plast. Mye enklere enn varmluftpistol...

 

Plastfornyer er også en variant man kan få kjøpt på BilXtra...

[liIIebror]

har sletta en del poster nå. (etter forespørsel fra trådstarter) hvis noen mener at posten dems var feil sletta så send meg en pm så skal jeg se på det

 

detter er som sagt ikke en snakketråd men en D.I.Y tråd. folk kan legge t hva dem har gjort selv. husk å forklar nøye så man ikke sliter når man skal prøve det selv hjemme ellernoe..

 

denna tråden blir sletta så fort de om har posta her har lest det

[B.T.i]

Diverse nyttig/unyttig informasjon om Mk3:

 

Fra 1991-1999 ble 4,8millioner enheter produsert/montert på disse stedene:

 

Wolfsburg, Germany

Puebla, Mexico

Bratislava, Slovakia

Uitenhage, South Africa.

 

Tredje generasjon ble levert som:

3-dørs hatchback

5-dørs stasjonsvogn

5-dørs hatchback

2-dørs cabriolet

5-dørs Sedan(Vento)

 

Aerodynamikk

Cw: 0,32

Frontalareal: 1.91 m2

Cx 0.65

 

Engine/electrical connection

V4-Motoren: In front more arranged, crosswise inserted row engine. Fivefold stored crankshaft. Light alloy cylinder head. Valve gear over toothed belts by obenliegende cam shaft (OHC) and bucket tappets with maintenance-free hydraulic valve clearance reconciliation. Liquid cooling as closed pressurized system with pump, radiator, header tank and electrically propelled, thermalstatically regulated cooling fan.

 

Pressure feed system with oil pump and change oil filter.

VR6-Motor: In front more arranged, crosswise inserted 6-Zylinder-VR-Motor (15° cylinder angle). Valve gear over two chains by two obenliegende cam shafts (DOHC) and bucket tappets with maintenance-free hydraulic valve clearance reconciliation. Seven-subject stored crankshaft. Pressure feed system with oil pump and change oil filter - into the oil circulation of integrated oil coolers.

 

Petrol engines: electronic central fuel injection system with characteristic diagram ignition and digital no-load operation stabilization. Longlife spark plugs, Schubabschaltung.

47 KW and 55 KW Diesels: Centrifugal chamber fuel procedure, automatic high-speed glow plugs (with latches of the driver's door one activates) with particularly long Nachglühzeit, filter preheating equipment, oxidation catalyst. 66/81 KW Diesel: Electronically regular Direkteinspritzung.

 

Turbo-Diesel: Supercharger, oil cooler. 12-Volt-System with alternator and maintenance-poor battery. Central electrical connection.

 

Power transmission

Front wheel drive over dry single plate clutch, full-synchronized transmission, differential and double joint shaft sections. Self-adjusting clutch manipulation.

TDI/syncro/VR6: hydraulic clutch manipulation.

syncro: Drive in front over differential and double joint shaft sections, drive in the back over bevel gear drive, three-divided cardan shaft, Visko clutch and free-wheel bypass with reverse movement.

VR6: ESD

 

Chassis/steering element

Suspension: by coil springs with telescope shock absorbers and progressive rubber buffers - all elements in shock struts combines. Wheel control: in front by shock struts and lower triangle steering wheels (trace-stabilizing guidance roll radius), in the back by torsion beam trailing arm axle with trace-correcting camps.

starting from 66 KW engine: Stabilizer in front.

GT/GTI: Stabilizer in the back.

Maintenance-free steering rack with collapsible safety steering column.

 

Brake assembly/wheels/tires

Diagonal dual circuit brake system with disc brakes in front and self-adjusting drum brakes in the back, brake booster, brake pressure regulator.

GT/GTI: ventilated brake disks in front, disc brakes in the back.

Space-saving emergency wheel.

Structure

Selbsttragene body with form-stable safety passenger compartment. Additional section stiffener in the doors for the increase of lateral collision security. Deformation zone in front and in the back.

Oversatt fra Doppel-Wobber

 

Oversikt over motorkoder her

 

 

 

Dimensjoner

 

Bilde lånt fra Doppel-wobber

Endret Juli 5, 2009 av B.T.i
Lagt til informasjon

[Mandel]

dette fungerer kun med "hvite" orginalblinkers, og du trenger følgende :

 

-åpen flamme

-stanley kniv

-nebbtang

-loddebolt/silikonlim

-diadem pærer/diodepærer

 

først begynner du med stikke en skrutrekker ned der sokkelen til pæra sitter, for og dytte løs innholdet l lykta som gjør utseendet kjipt..deretter skal du begynne og smelte ut en åpning i sida på blinklyset:

 

 

nå har du fått til en åpning langs lykta som ser stor nok ut til og dra ut inneholdet:

 

(nb avbildet uten innehold)

 

 

Så finner du frem en nebbtang, og griper tak i "dekslene" inne i lykta, og drar de ut igjennom åpningen du har laget:

 

 

slik ser de 2 dekslene ut :

 

 

 

så finner du frem loddebolten og sveiser igjen åpningen som du laget. Pass på og få det helt tett, men ikke varm plastikken for lenge for da blir den sprø.

 

hvis du ikke har loddebolt kan du lime igjen åpningen med et passende lim ( sikaflex er ikke bra til denne jobben, for det sorte limet i skjøtene vil synes igjennom glasset ) ( smeltelim holder heller ikke , men hvitt/klart silikonlim burde gjøre jobben grei nok )

 

og slik ser det endelige resultatet ut :

(før til venstre og etter til høyre)

 

nå gjenstår det kun for deg og kjøpe diadem(?) blinklyspærer eller diodepære slik at du slipper det oransje gjenskinnet.

 

 

 

 

lykke til : )

 

nb: takk til olee for at han lot meg adoptere de gamle blinkysa sine ; )

[ClusterOne]

Dette er noe jeg selv gjorde på min egen bil for omentrent ett år siden. Tenkte at flere på Golf III forumet kanskje kunne dra nytte av hvordan man monterer hvite skiver i instrumentet. Om ikke annet ser dere hvordan man kommer til lyspærene i det.

 

Understreker at denne work-loggen følges på eget ansvar, og undertegnede er ikke ansvarlig for om nettopp ditt instrument ødelegges eller får misvisning i ettertid

 

Først av alt bør du få tak i ferdig utstansede skiver, eller skiver med god markering for utskjæringen. Selv fikk jeg lagd skivene på fotopapir hvor det ikke var merket opp for klokken og tripteller. Det er også det eneste problemet jeg fikk med å skjære ut, og disse to åpningene er det eneste som drar ned sluttresultatet -resten av resultatet ble faktisk bra med tanke på at det er vanlig fotopapir.

 

For å demontere instrumentet fjerner du dekslene og rammen rundt innstrumentet. For å komme til den venstre skruen må også lysbryteren demonteres. Til dette trenger man en stjerne-trekker (phillips) og kanskje en tynn flat-trekker (for dekslene).

Bruk tiltfunksjonen på rattet til å sette det i nedre stilling, det letter tilgangen.

 

Når man har kommet så langt som dette bildet viser er det en skru på hver side som holder instrumentet fast. Etter å ha skrudd dem ut hviler det fremdeles i krybben på hver side.

Vipp innstrumentet forsiktig mot deg i overkant til du får stor nok åpning til å få hånda i mellom. Du skal nå få tatt løs kontakten bak det.

Når kontakten er ute kan du løfte det opp av krybbene og ta det rett ut.

 

Videre utstyr du behøver er noe tynt og skarpt som du føler deg komfortabel med å bruke til å skjære ut skivene (om du ikke har ferdig utstansede skiver). Butikker som selger modellfly har flust av stanlykniver og skalpeller med skaft til en rimelig penge. Anbefaler også vanlig papirlim eventuelt dobbelsidig tape for feste av skivene. Til slutt det viktigste; gaffel, nebbtang og torx-skrutrekker. (husker ikke str men mener det er nr 5)

 

Legg innstrumentet med glasset ned og skru ut samtlige torx-skruer på baksiden. De er gullfarget.

 

Når instrumentet er åpnet og delt, er det en fin anledning til å skifte lyspærer eller pønske ut hvordan du skal montere dioder for å endre bakgrunnsfarge.

 

Jeg brukte gaffelen til å løfte opp nålene med. Nålene er fjærbelastet så det er uhyre viktig at nålene løftes rett opp slik at du ikke drar løs fjæra.

 

Etter at samtlige nåler var ute brukte jeg nebbtangen til å lirke ut stoppepinnene som nålene hviler på når tenningen er av, eller speedometeret ikke får signal.

 

Dette er viktig:

Før du tar av nålene til i hvert fall speedometeret (du kan sikkert gjøre dette på turtelleren også for å være sikker) så bruker du tanga til å ta opp pinnen som nåla hviler mot.

Nåla vil nå gli forbi null og forhåpentligvis stoppe der hvor -15 eller -20 km/t ville vært. Merk punktet den stopper på som ett referansepunkt. Det er den samme stillingen nålen skal være i når du monterer den til slutt. Etter å ha presset den forsiktig på plass fører du den over 0/20 og presser på plass pinnene slik at når nålen fjærer tilbake hviler den mot pinnen.

 

Monter skivene med enten ett tynt lag papirlim, eller dobbelsidig tape. Det er enklere å tilpasse plasseringen ved bruk av limet siden du da får vridd skivene og flyttet dem dersom du ser at du har satt de feil.

 

Samme modellbutikken (i Strømmen/Akershus) hvor jeg kjøpte skalpellene, kjøpte jeg modellfly maling for å endre farge på nålene. 2-3 strøk bør det være og husk å la lakken tørke godt før du tenker på å kjenne etter om den er tørket.. selv måtte jeg lakke en nål på nytt pga utålmodighet.

 

Som sagt innledningsvis var det ikke merket opp for åpningene til klokke og turteller hos meg, så jeg måtte trikse til en slags ramme rundt hvert display. Det er også det eneste som trekker ned, for gjevnt over ble det faktisk bra.

 

Jeg hadde en del misvisning i ettertid, men med mye nordnorsk banning og en halv søndag som gikk med på kjøring opp og ned Rælingstunnelen fikk jeg det bra til slutt. Derfor bør du merke deg det referansepunktet til nålen så du slipper det samme..

 

Feilprosenten på mitt innstrument i ettertid kan jeg ikke klage på -GPS'en viser 98 km/t og det er vel der nålen ligger også.

 

Nok en gang: Dette gjøres på eget ansvar

Lykke til!

[mono]

Legger ved denne tegningen av demperene fremme:

 

 

Kort fortalt:

 

Del 5 er fjærskåla som byttes ut med Senkeskåler.

Del 8 er fjærbeinslagret som er en sort gummi belg som er veldig smart å bytte ut når du senker bilen for å få det tipp topp.

 

Når det gjelder del 9 så har jeg ett "problem" med denne, etter at jeg senket bilen så ligger ikke denne flatt nedtil karosseriet, men er ca 0.5mm over karossen å står litt skrått, er dette normalt? finnes den en annen type som ordner opp i dette? svar legges til i denne posten viss noen vet svaret, så slett tråden etterpå :D