Subkasse-guide (kassene er til salgs!)

[BeemerZ1]

Forord

 

Jeg har nå tatt på meg oppgaven å lage en grundig guide om hvordan man bygger en subkasse samtidig som jeg bygger mine egne kasser. Her skal jeg prøve å få med all nødvendig info.

Da dette er ment å være en guide for ALLE, skal jeg prøve å beskrive og fortelle ting så nøyaktig som mulig.

 

 

Innledning

 

Jeg hadde en liten samtale med Glenn (Mr. SQ) for en stund siden der vi diskuterte hvordan man kunne bygge den ideelle subkassen. Det gjaldt da materialvalg og oppbygging.

Resultatet av den samtalen ble at jeg valgte å benytte meg av en sandwich-konstruksjon med både sponplater og MDF (Medium Density Fiberboard).

Grunnen til at jeg valgte å gjøre dette, er at spon har en mye lavere resonansfrekvens enn MDF, spon ligger rundt 14 Hz og MDF rundt 400 Hz avhengig av platestørrelse og tykkelse.

Det vil si at sponplatene, som kommer til å være innerst i kassen, vil hindre at det blir hørbare resonanser siden 14Hz er lavere enn det menneskelige øre klarer å oppfatte. Til sammenligning er bevegelsene i jorden under et jordskjelv rundt 13 Hz.

Bare for å få det klart med en gang, så er resonans en god subkasses verste fiende!

Tenk på summetonen i telefonen, denne er 440Hz (kalles kammertonen :D).

Omtrent slik høres resonansfrekvensen til MDF ut.

 

Normalt sett bygges subkasser av ett lag MDF (evt. spon), men jeg er kanskje ikke helt normal…

 

Utenpå innerkassen i spon skal jeg ha MDF. Grunnen til dette er at dette materialet har den fantastiske egenskapen at det er ganske stivt og dødt i forhold til spon. Ulempen om man bare bruker MDF er at man kan få "plonk"-lyder i kassen om den ikke er godt nok avstivet.

Så det jeg vil oppnå ved å bruke begge deler er å få de gode egenskapene til begge materialene.

 

Det er alltid noen som lurer på hva MDF er, så da får jeg skrive litt om det også:

MDF er en blanding av trefiber (mye finere enn i sponplater) og en slags lim. Platene er laget ved bruk av høyt trykk og høy temperatur.

 

Når det gjelder tykkelse på platene, er dette avhengig av hvor stor kassen skal være og delvis hva slags element som skal sitte i kassen. Det mest brukte er 19mm, og det holder helt greit til vanlige kasser. Dersom man skal bygge store kasser, for eksempel 40 liter og oppover, vil det være lurt å gå for noe litt mer solid. 22mm eller 25mm er da en grei løsning.

En annen ting man må huske på med litt større kasser, er at de må avstives godt på innsiden.

 

Mine plater blir 12 mm spon og 12 mm MDF. Dette skulle bli bra på såpass små kasser som 32 liter.

 

Og så en meget viktig ingrediens i kassen min er limen. Den er spesialbestilt fra Sverige, laget av Swedac og heter DG A2. Dette er en viskoelastisk lim som er meget god til å dempe resonanser. Egentlig er den designet spesielt for industrielt bruk for å dempe vibrasjoner i metall- og treplater.

Anders Fleischer (autod) skaffer denne.

 

Slik ser den ut:

 

 

 

Design og utregning

 

Først og fremst må man finne ut hvilken type kasse man skal bygge og hvor stor den skal være. Nå gidder ikke jeg å gå så nøye inn på de forskjellige kassetypene, men vil forklare kort fordeler og ulemper med de to mest vanlige.

 

Elementets parametere har også betydning for hvilken kasse det passer i.

 

Lukket:

Dette er løsningen for deg som er interessert i best mulig lyd.

Som navnet sier er denne kassen helt tett, også kalt trykk-kammer.

Fordeler:

• Presis og kontrollert bass

• Spiller dypt

• Flat frekvensrespons

• Relativt små kasser

Ulemper:

• Spiller ikke fullt så høyt som bassrefleks (i teorien 3dB lavere)

• Det kan være vanskelig for dem som har enkelte biler (for eksempel Audi og BMW sedaner) å få bassen inn i bilen

• Noen vil savne det skikkelige trøkket i mellombassen (som etter min mening hører hjemme i frontsettet)

 

Bassrefleks:

Dette er for dem som vil spille høyest mulig og høres langveisfra. Og gjerne ikke bryr seg så veldig mye om lydkvalitet.

Bassreflekskasser, også kalt portet, er ikke tette. Disse har enten rør eller andre typer porter som slipper luften ut når bassen slår.

Fordeler:

• Trøkk!

• Spiller litt høyere enn lukket

Ulemper:

• Ikke fullt så presis og kontrollert bass som lukket

• Får normalt sett en hump i frekvensgangen rundt 40-50 Hz

• Kassene blir større enn lukkede

 

Hvor stor kassen skal være avhenger også av elementet, og skal stå i bruksanvisningen.

Når det gjelder lukket kasse er ikke størrelsen så ekstremt viktig som den er med bassrefleks.

Om du vil spesialdesigne kassen etter dine preferanser og bil, så finnes det en mengde programmer som kan hjelpe med det.

WinISD er et av dem.

 

WinISD - Anbefales bare for de som vil ha det enkelt.

WinISD Pro - Anbefales for alle andre.

 

Det går også an å finne ekstra databaser med elementdata.

Google er vår venn!

 

En ting man må huske på, er at frekvensresponsen man får i WinISD ikke er korrekt lenger så snart kassen kommer inn i en bil (eller et rom som ikke er ubegrenset stort). I en bil vil man normalt sett få en gain på opp til 15 dB langt nede i frekvensområdet

 

For de som stoler på kasseanbefalingene til produsentene og ikke har et program som WinISD (eller de som synes det blir for komplisert), finnes det enkle måter å bergene kasser på online:

Basic Car Audio Electronics - dette er i hvert fall den mest lærerike jeg vet om.

BoxBuilder 2.0 - Enklere utgave med europeiske mål. Takk til Stingah ;)

 

Mine kasser er tegnet slik at de skal passe helt inntil baksiden på baksetet, så bakveggen blir vinklet. Dette er en fordel med tanke på stående bølger inne i kassen.

 

 

Forberedelser

 

Da var det å få tak i ingrediensene.

 

Handleliste:

 

MDF og evt. spon

Lim

Treskruer

Sekskantskruer

Islagsmuttre

 

 

Materialene har jeg fått en møbelsnekker til å kutte helt ferdig for meg. Dette er absolutt å anbefale ettersom man da får kuttet til helt nøyaktig med rette og fine kutt.

 

Her er delene til den ene kassen:

 

 

Og her er den andre satt opp for å sjekke at utregningene mine stemte:

 

 

Tvillingene mine:

 

 

Selv synes jeg dette ser meget bra ut :)

 

 

Nødvendig verktøy:

 

Blyant

Noe å måle med

Borremaskin (brukes også til å skru)

Tvinger

Båndslipemaskin

Trebor (3 mm)

Stålbor (8 mm) til senking

 

 

 

Selve byggingen

 

Da er vi klare til å begynne å sette sammen kassen.

 

Det første som må gjøres er å merke opp hvor skruehullene skal være. Når man skal skru i MDF er det spesielt viktig å borre hull først. Ellers kan man risikere å splitte platene.

 

Skruene jeg bruker er 4,0x30 mm, og boret jeg bruker er 3 mm. Hullene jeg borrer er like lange som skruene, men egentlig skulle jeg ha brukt 2,5 mm bor (har ikke) og boret litt dypere enn skruene. Hullene blir med andre ord litt større enn de burde ha vært.

Til 19 mm MDF anbefaler jeg å bruke en del større skruer, for eksempel 5x40 eller 5x45.

 

4,0x30 skruer fra Clas Ohlson:

 

 

 

Husk at skruene har absolutt ingen annen hensikt enn å presse platene sammen mens limen tørker!

Så med andre ord er det bare tull å ha så mange skruer som mulig. Har hørt folk skryte over at de har mange hundre skruer i kassen sin, da må jeg bare le…

En skrue per 10 cm er passe.

 

Det jeg gjør da er å merke opp streker som markerer midten av platene som skal skrus i, dvs. halve platetykkelsen fra kantene. I mitt tilfelle blir dette 6 mm ettersom platene bare er 12 mm tykke.

 

Her er alle hull merket opp:

 

 

 

Neste skritt er å borre hullene. Denne gang boret jeg først gjennom hver enkelt plate, for så å siden borre hullet ferdig. Grei måte å gjøre det på.

Når alle hull er klare må det senkes litt slik at hodene på skruene ikke stikker opp. Til dette brukte jeg et 8 mm stålbor. Regelen sier at det skal være litt større enn skruehodet.

 

Hull boret, ferdig senket og klar til å begynne:

 

 

 

Jeg liker å begynne med å sette toppen sammen med sidene, siden det er den platen som har færrest skruer, bare fire stykker. Da er det ganske enkelt å få på plass bunnen etterpå.

 

Slik ser det ut etter en god start:

 

 

Som du kanskje ser stikker skruehodene litt opp, noe som betyr at jeg har senket en anelse for lite. Dette ordnet jeg da limen var tørr.

 

Slik ser det ut når alt er gjort skikkelig:

 

 

Så var det bare å sette på front- og bakplate.

 

Her er bare et bilde som viser hvordan jeg har smurt utover limen:

 

 

Da dette var gjort så det slik ut:

 

 

Her ser du gjerne at skjøtene på toppen ikke er helt 100 % i nivå, og det er her båndslipemaskinen kommer inn. En kjapp omgang med den, så er alt gull.

For meg som skal lime ett lag til utenpå, er det svært viktig at alle skjøter er helt kant i kant.

 

 

Da var vi vel egentlig i mål med det som skal til på en vanlig kasse. Det som gjenstår da, er å kle kassen med det man måtte ønske, dempe godt innvendig, og montere subben. Dette skal jeg komme nærmere inn på etter hvert.

 

 

Nå skal kassen kles med et lag MDF. Det letteste da er å lime og skru sidene på først, siden disse skal ligge kant i kant hele veien rundt. Etter det er det bunn og topp sin tur.

 

Omtrent slik har jeg smurt lim på alle flater:

 

 

Nest siste skritt i selve kassebyggingen er å få på front- og bakplate.

Frontplaten monteres ikke ennå, men det forklares nærmere etterpå.

 

Her er siste platen jeg kunne skru på foreløpig kommet på:

 

 

 

Noen ser gjerne at jeg har ”glemt” noe…

Jeg har ikke gjort noe med høyttalerterminaler. Dette er det også en grunn til: jeg skal ikke ha noen!

Elementene skal monteres ”feil” vei.

Det er noen grunner til at jeg gjør det slik:

1. Elementet får rett og slett ikke plass inne i kassen. Det vil si, det er kanskje plass om jeg monterer det utenpå ytterste plate i frontbaffelen, men det er heller ikke planen.

2. Utseendet.

3. Jeg slipper å tenke på gjennomføring av kabler.

4. Kan enkelt koble om fra 4 Ohm til 1 Ohm.

 

Planen er å frese ut et litt større hull i den ytterste MDF-platen slik at elementet vil stå litt inni kassen. Kanskje det også hjelper litt til å støtte elementet, noe som virkelig trengs ettersom det veier 25 kg og stikker ut et godt stykke.

 

 

Så var det å montere selve elementet.

Dette er det flere måter å gjøre på. Vanligvis er det slik at når man først har skrudd i element, så kommer det til å være der helt til det eventuelt selges. Da fungerer det bra å bruke vanlige treskruer til å skru det fast.

Men om det kan bli aktuelt å ta elementet ut en gang eller to, vil det være en stor fordel å bruke islagsmuttre og bolter som passer i disse.

 

Som du kanskje har sett på bildene i begynnelsen, så er det fortsatt et par plater igjen. Disse skal brukes for å få en ekstra tykk frontbaffel (der elementet festes). Nå er det islagsmuttrene kommer inn i bildet. Dem skal jeg legge innimellom platene.

 

 

Noen nye bilder:

 

Her har jeg borret hull i de tre frontplatene med MDF:

 

 

Islagsmuttre på plass. For å få disse skikkelig inni brukte jeg et 20 mm hullbor (spiral) og borret et par mm. Dette er altså baksiden av den innerste MDF-platen, slik at skruene som skal feste subbene går gjennom nesten 36 mm MDF før muttrene. Disse skruene viste seg også å være vanskelig å få tak i ettersom de måtte være ganske lange, M5x55mm. Anders Fleischer (autod) fikset forøvrig dette raskt.

 

 

Sub klar for montering. Her er gummiringen rundt snudd opp-ned siden fronten skal inn mot kassen. Skruene står også i, men pga. vinkelen er det vanskelig å se hvor lange de egentlig er.

 

 

De to platene som skal være ytterst har jeg tidligere limt sammen.

Først limte og skrudde jeg fast den innerste MDF-platen med islagsmuttre på plass. På den måten hadde jeg en egentlig ferdig kasse med ett lag spon og ett lag MDF. Islagsmuttrene var da mellom de to platene i fronten.

Grunnen til at jeg valgte å gjøre det slik og ikke bare ha islagsmuttrene helt på baksiden inni kassen, var at jeg ville ikke risikere at de ville kunne dette av under montering.

Jeg fant fort ut at dette i hvert fall ikke var den letteste måten å gjøre det på...

Etter at jeg hadde prøvemontert den ene subben i den kassen jeg hadde halvferdig fikk jeg et problem anger2

Den ene skruen ville ikke ut igjen!

Det endte opp med at jeg måtte kappe av hodet for å få av subben.

Da fant jeg omsider ut at grunnen til at jeg slet en smule var at islagsmutteren gikk rundt sammen med skruen, selv om jeg prøvde på alle kunstens regler for å få den ut.

Jeg stakk et skrujern inn for å holde imot på islagsmutteren (de er ikke helt runde) mens jeg skudde skruen ut. For å ikke ta noen sjanser bestemte jeg meg for å plukke ut hele j**** mutteren.

Straks ble det synlig hvorfor den hadde stelt til så sinnsykt; piggene som skal stå inn i platene hadde bøyd seg inn i stedet.

I blame you Clas Ohlson! Hehe...

 

 

Her er i hvert fall de to siste platene limt og skrudd fast:

 

 

 

Til slutt kasser i bil:

 

 

Ble litt tynt med bilder på slutten, hadde det litt travelt :D

Mer kan dere se her.

 

That’s all folks!

For nå i hvert fall…

 

Det kommer nok en del til ennå.

 

Hvis noen har forslag til endringer eller noe å legge til, gi meg en lyd!

 

Siden jeg mer eller mindre lovet flere at jeg skulle komme med en guide til portet kasse også, legger jeg inn link til min tråd på AV-forum:

Jeg bygger portet kasse

[2mas]

Kjempeflott guide thumpsup

 

Skal snart i gang med å lage min egen lukkede kasse, så slike nyttige guider settes stor pris på.

 

Kanskje du legger ut bilder og tekst helt til siste skrue/plate er på plass også? Eller en tilleggs-guide som viser hvordan man går frem for å trekke kassen med teppe/lær/skai eller whatever?

 

Men som sagt, en kjempeguide og stor takk til deg så langt i prossesen :dude:

[Mr. SQ]

Bare en liten kommentar:

 

Resonnsnfrekvensen til en plate er ikke konstant. Det vil si at spon har ikke en resonnansfrekvens på 14Hz uavhengig at tykkelse og størrelse, det er umulig. Dette gjelder uansett platetype.

Høyere masse gir lavere resonnansfrekvens, mens økt stivhet gir høyere resonnansfrekvens.

 

Enkelt forklart.

 

 

mvh

 

Glenn

(som er på kort ferie hos Bilforumet.net)

[Golf4]

Bare et lite spørsmål.Gjelder dette også kasse i hjul brønn. :rolleyes:

[FE3T]

Flott utført

Tenkte jeg skulle hive inn et bilde av ei kasse sjøl.

 

71L lukket for en 15" RF Power DVC (RFR2215)

 

 

22mm Vannfast spon og avstivninger gjør kassen langt mer solid enn den ser ut.

Ferdig trukket og klar for montering i bil.

 

Et fint lite verktøy er DLSbox. dette programmet gjør det mulig å legge inn tilgjengelig høyde,bredde og vinkelen på baksete ryggen. slik at du enkelt for tegninger på en kasse som passer i din bil uten å ta mer plass en nødvendig.

[Dag-Johansen]

 

Hvis noen har forslag til endringer eller noe å legge til, gi meg en lyd!

 

Dette ser jo veldig bra ut! :)

Bruker du det viskoelastiske limet på kantene når du limer kassen sammen?

Skal jeg være litt kritisk til guiden din må det være at du har valgt en fremgangsmåte som skyter litt over hode på de fleste.

Laminering av plater med viskoelastisk lim er i mine øyne bortkastet arbeid for 99,9% av ørene som hører på den kassen.

Og blir dette arbeidet slurvete utført vil det ferdige arbeidet være en katastrofe, fallhøyden er litt større på en slik konstruksjon kan man si.

Men bortsett fra det er guiden glimrende.

Trenger du jobb? :D

 

Mvh

Dag Johansen

[BeemerZ1]

Bare en liten kommentar:

 

Resonnsnfrekvensen til en plate er ikke konstant. Det vil si at spon har ikke en resonnansfrekvens på 14Hz uavhengig at tykkelse og størrelse, det er umulig. Dette gjelder uansett platetype.

Høyere masse gir lavere resonnansfrekvens, mens økt stivhet gir høyere resonnansfrekvens.

 

Enkelt forklart.

 

 

mvh

 

Glenn

(som er på kort ferie hos Bilforumet.net)

 

Ja, jeg vet jo egentlig dette...

Tenkte litt på det da jeg skrev, men vurderte det slik at jeg ikke skulle gjøre det mer innviklet enn nødvendig for dem som ble redd da de leste ordet resonans ;)

Det var mest for å fremheve forskjellen.

Skal prøve å endre det litt slik at det fortsatt er forståelig for folk flest.

 

 

Mvh

Stian

[BeemerZ1]

Kjempeflott guide thumpsup

 

Skal snart i gang med å lage min egen lukkede kasse, så slike nyttige guider settes stor pris på.

 

Kanskje du legger ut bilder og tekst helt til siste skrue/plate er på plass også? Eller en tilleggs-guide som viser hvordan man går frem for å trekke kassen med teppe/lær/skai eller whatever?

 

Men som sagt, en kjempeguide og stor takk til deg så langt i prossesen :dude:

 

Som det står på slutten, så kommer det mer. Har kommet litt lenger nå, så gjelder det bare å gjøre klart med bilder og slikt...

Jeg har ingen planer om trekking av kassene, så det spørs litt om jeg komme rtil å ta meg av det. Mulig :)

Skal bli litt glassfiber og lakkering tenker jeg.

 

Mvh

Stian

[BeemerZ1]

Bare et lite spørsmål.Gjelder dette også kasse i hjul brønn. :rolleyes:

 

Spørs litt hva du mener med "dette", men det meste (all teori) gjelder subkasser generelt.

Dog er det vel mer vanlig å bruke glassfiber i hjukbrønn-bygging.

 

Mvh

Stian

[BeemerZ1]

Et fint lite verktøy er DLSbox. dette programmet gjør det mulig å legge inn tilgjengelig høyde,bredde og vinkelen på baksete ryggen. slik at du enkelt for tegninger på en kasse som passer i din bil uten å ta mer plass en nødvendig.

 

Jeg likte ikke helt det programet...

Føler ikke at det tilfredstiller mine behov.

Beste programmet jeg har vært borti til å få ferdig tegning og mål på kassen er AutoHifi Perfect Bass. Selv om det er på tysk vil nok de fleste forstå hvordan det fungerer. Problemet er at det ikke finnes tilgjengelig på nettet, tror jeg i hvert fall.

 

Mvh

Stian

[TLAudio]

Jævlig bra tråd!!

 

Men spørsmål:

 

Hvorfor bruker du et lag spon med et lag MDF i hele kassa utenom fronten der du har 3(!!) lag MDF?

 

Og jeg lurer også på det samme om hjulbrønn bassere..

[BeemerZ1]

Dette ser jo veldig bra ut! :)

Bruker du det viskoelastiske limet på kantene når du limer kassen sammen?

Skal jeg være litt kritisk til guiden din må det være at du har valgt en fremgangsmåte som skyter litt over hode på de fleste.

Laminering av plater med viskoelastisk lim er i mine øyne bortkastet arbeid for 99,9% av ørene som hører på den kassen.

Og blir dette arbeidet slurvete utført vil det ferdige arbeidet være en katastrofe, fallhøyden er litt større på en slik konstruksjon kan man si.

Men bortsett fra det er guiden glimrende.

Trenger du jobb? :D

 

Mvh

Dag Johansen

 

Bruker bare det viskoelastiske limet ja. Det vil si både på kantene og på hele flatene mellom spon og MDF.

Joda, vet dette er mer avansert enn normalt. Dette har jeg også prøvd å få frem i guiden, men kanskje ikke godt nok? Poenget var at samme prinsippet gjelder også vanlige kasser. Jeg går bare litt lenger...

 

Er vel alltid til salgs jeg, om prisen er rett :D

Men akkurat nå har jeg det litt travelt med å bli ferdig med mitt eget prosjekt.

 

 

Mvh

Stian

[BeemerZ1]

Jævlig bra tråd!!

 

Men spørsmål:

 

Hvorfor bruker du et lag spon med et lag MDF i hele kassa utenom fronten der du har 3(!!) lag MDF?

 

Og jeg lurer også på det samme om hjulbrønn bassere..

 

Holder på å skrive mer om fronten...

 

Men kort fortalt er hovedpoenget å få kassen så stiv/død som mulig. Og selvfølgelig så resonansfri som mulig.

Derfor holder det fint med ett lag spon innvendig ;)

Jeg ser ingen poeng i å ha flere lag spon innimellom på frontbaffelen.

 

Det med hjulbrønnen besvarte jeg for litt siden.

 

 

Mvh

Stian

[FE3T]

Jeg likte ikke helt det programet...

Føler ikke at det tilfredstiller mine behov.

Mvh

Stian

 

Gratis versjonen er låst til DLS egne elementer, noe som er fullstendig uaktuellt å bruke.

Men som et redskap til å få ut kappemål til ei kasse du allerede har volumet på er det helt greit.

 

når det gjelder volum, følger jeg enten produsentens anbefalinger (hvis da ikke parametrene indikerer at disse er helt bak mål)

 

Eller jeg bruker Caad 4.0 (hjemme hifi program) og forsøker å tenke meg hvordan bil typen vil påvirke lyden.

[BeemerZ1]

Oppdatert!