Hot Rod: 1934 Ford Roadster Hotrod

[Probe GT]

Hei! Lurer på hvordan du har fått tak i et sånt skall ? Er nemlig interresert sjøl å begynne med noe lignende selv!

[MortenK]

Polerte opp de irrede, stygge felgene for litt siden. Har også laget nye senterkåper som blir helt glatte. Er klar over at noen av dere mener felgene ikke passer på en hotrod, men det er bare slik det er:

 

Det er bare hjul, de bytter du jo på 0 tid om du selv finner ut at det ble feil. Er selv spent på hvordan det vil bli med 9*16" Borbet A på en '34 Ford, tviler på at jeg har sett det før, på bilde eller på ekte.. Hjulene i seg selv er jo fine, og bilen høres ut til å bli fin, så det er jo en mulighet for at det blir "riktig" =)

 

På bildet ser de jo litt mer "hotrod" ut enn originalt, helpolert med glatt lokk.. Kan være de bare "forsvinner" i den store helheten av en deilig gammel bil, kan være de skiller seg så voldsomt ut fra resten av bilen at ingen vil være venner med deg ;)

 

Har sikkert skrevet det før, men jeg gleder meg virkelig til å se (bilder av) denne bilen når den er ferdig!

[kenterik]

trur ikke dem felga blir så gale på det bygget jeg. er jo bred kant og en clean felg. kan jo egentlig ligne på weldracing... tøfft prosjekt...

[Hot Rod]

Nå er baktraversen ferdig og boxingen av rammen er godt i gang.

Baktraversens høyde på midten eller kick-up som vi kaller det, er ikke tilfeldig. Den ble beskrevet lengre oppe.

Bakakselen skal henge i 8 "ører" som sveises fast på traversen. Dette er i høyeste grad bærende greier og dermed svært viktig med GOD sveis. Ørene ble laget i 8 mm godstykkelse og skråskjært på kanten som skal sveises, slik at god gjennombrenning sikres. Her er et bilde av 4 av de:

 

Korrekt avstand mellom ørene ble funnet. Så tredde jeg ørene inn på en gjengestang i samme tykkelse som festeskruene vil være i (16mm) og festet de med muttrer. Dermed sikret jeg at de ville komme helt på linje:

 

Så begynte jeg sveisingen. Først de to innerste ørene. For å sikre at de kom helt på linje og at gjengestange ble parallell med traversen festet jeg de to ytterste ørene midlertidig helt ute på hver ende av gjengestangen:

 

Da de innerste satt fast flyttet jeg de ytterste inn til den posisjonen de skulle ha og sveiste de også. Da hang jo gjengestangen allerede fast i de to innerste.

 

 

Etterpå kappet jeg ut gjengestangen.

 

Baktraversen festet jeg i rammen FØR jeg begynte boxingen, fordi jeg ville ha traversen til å gå helt ut til innsiden av ytterveggen på rammeskinnene. Mange boxer først og sveiser traversen fast rett i boxeplata etterpå, men det liker jeg ikke.

Festepunkter både i rammeskinnens yttervegg og innervegg (som er boxeplata) gir er vesentlig sterkere og ikke minst stivere sammenføyning.

Her er et bilde av traversen på plass og boxeplaten punktet på plass:

 

Boxing av ramme er en gammel og effektiv teknikk for å stive opp enhver ramme som er bygget av åpne profiler. Tenk deg et stående rektangel hvor ene langsiden mangler. Det er jo tverrsnittet av rammeskinnen. Det er en brukbart solid konstruksjon mht å bære tung vekt. Men mht vridning er den ikke bra. Men hvis rektangelet "lukkes" blir det noe helt annet. Da blir jo rammeskinnene som et langt firkantrør (eller boks, derav navnet boxing). Vridnings stabiliteten på et firkantrør er jo enrom i forhold til det på en åpen profil.

 

Her er et bilde som viser noe av rammen med boxeplaten festet og noe av rammen hvor boxeplaten ennå ikke er festet:

 

For å hindre rust dannelse inne i den lukkede rammen har jeg malt innerveggene med Coroless. Men det er ingen vits i å male de helt ut til kantene, da varmen fra sveisingen vil ødelegge enhver rustmaling der ute. Når all sveising er ferdig kommer jeg til borre noen huller slik at jeg kommer inn med slangen på en understells sprøyte og sprute innvendig i rammeprofilen med tyntflytende antirustmiddel.

 

Boxeplatene er å betrakte som bærende konstruksjoner i om med at både motorfester og momentstag til bakakselen med mer vil bli festet direkte i plata. Dermed er sveisingen av disse svært viktig. For å få bra gjennombrenning skråskjæres platene før de sveises. Rammeskinnen som platen skal sveises fast til skråskjæres også. Dette danner da en ”seng” hvor sveisefugen legges oppå i full bredde. Når sveisen senere jevnes og pyntes vil denne tenkikken også gjøre at man er sikker på at sveisefugen ikke slipes vekk, i og med at sveisefugen vil danne et naturlig hjørne på profilen:

[Hot Rod]

Hvordan man får tak i et slik "skall" (regner med du mener karosseri) er ikke lett å si. Du må bare lete. Sette ut rykte i hotrod miljøet om at du er ute etter det og være forberedt på at det du evt finner er dyrt og i svært dårlig forfatning. 4-dørs og sedan karosserier er vesentlig lettere å få tak i og billigere. (Men så er de også bare en brøkdel så tøffe etter min sterkt subjektive meining)

 

Normalt vil et coupe eller roadster karosseri være så dyrt og dårlig at du sitter med en tung klump i magen mens du kjører hjem med skrammelet og tenker "hva i all verden er det jeg har gjort nå??"

 

Har du mer penger enn tid kan du kjøpe et 34 roadster stålkarosseri for rundt 150.000kr inkl moms fra USA. Har du da allerede en original ramme med norske papirer som sier "åpen bil" vil du ligge godt an til å få godkjent et prosjekt tilsvarende det jeg holder på med.

[e321]

fy søren dette her er utrolig bra jobba !

Viser at dette er noe du kan :)

 

Borbet felgene tror jeg kommer til å passe veldig bra ;)

[Hot Rod]

Så var forstillingen på punktsveist på plass. Den skal av igjen en gang fordi jeg kommer til å sveise endel forsterkninger på brakettene og pynte + forsterke litt ved innfestingen av øvre A-armer. Kunne ikke gjøre det før jeg visste nøyaktig hvordan de ble stående.

 

Her merker man tydelig at "gammelt og nytt" møtes. Det nytter ikke å bruke ramma som referanse. Den er ikke nok lik på begge sider. Man må bruke rammas senterlinje som referansepunkt for alle målinger. Midtpunktet i andre enden av jiggen har jeg markert tidligere. På det punktet vartret jeg opp en pinne helt loddrett. Så merket jeg av midtpunktet på alle tverrgående bjelker bortover i hele rammens lengde, satte opp en pinne i forenden av jiggen, trakk en snor mellom de som gikk rett forbi alle merkene jeg hadde satt på de tverrgående bjelkene. Dermed var rammens midtlinje klar. Så fant jeg midtlinjen på selve traversen, jekket den oppunder rammen, la en vinkel oppå traversen, la en laserpeker langs vinkelen og finjusterte traversen til rødpunktet på laseren traff pinnen i motsatt ende av jiggen. På bildet er det mulig å skimte den lyserøde prikken på pinnen i andre enden av snora:

 

Laserpekeren er den lille gule greia som ligger på traversen.

 

Men dette var jo ikke nok. Jeg kryssmålte i tillegg traversen opp mot original hullene etter gearkassefestet på rammekrysset. Når både de og laseren var "på", var jeg fornøyd. Da var det "bare" igjen å vatre traversen i i side og lengde...

Etter endel knot, sveising, oppkapping svising, oppkapping osv kom den på plass slik den skulle. Da monterte jeg nedre bærearmer, spindler, vatret opp spindlene helt loddrett, festet øvre bærearmer på spindlene. Innfestingen til de øvre bærearmene gav seg dermed automatisk i og med at spindlene var loddrette.

 

[torslo]

veldig bra jobbet...hotrod biler har sin egen lille sjarm..

[Tidligere bruker]

Genialt prosjekt, keep up the good work !

[Krishell]

"Toppen av diffen på den delte bakakslingen er også fast: Bærearmene skal gå svakt oppover fra dekket og inn mot sentrum, drivakslene skal være vannrette eller bittelittegrann oppovervendte de også. Endring av dette ødelegger geometrien. I og med at dekkdimensjonen bak er fastlagt (innkjøpt) er jeg bundet også der"

 

Fant tråden din når jeg søkte på jaguar bakaksel. og fler steder står det at drivakslene ikke skal stå vannrett?

Forøvrig er godt prosjekt og lese om =)

[Hot Rod]

Er mye rare, uoriginale Jaguar bakakseloppheng ute og kjører.

Er du i tvil om hvordan det egentlig skal være så titt under en fin originalbil. Det er det enkleste og sikreste.

 

Mange som bygger rod synes det er finest når de nedre bærearmene står vannrett, men dette er helt feil i forhold til hva akselen er laget for. Drivakslene blir i slike tilfeller stående svakt oppover fra sentrum og ut mot dekkene.

En annen årsak til dette rare oppsettet er at man ikke har beregnet på forhånd hvor høyt opp diffen må være og bare fester den "fort & gæli" på en rett travers. Så oppdager man etterpå at bilen blir altfor høy i rumpa og senker den ned og ødelegger geometrien i bakstillingen.

 

Amerikanerne bruker ofte såkalt stumt oppsett når de monterer Jaguar bakaksel på sine rodder. Det vil si at diffen bare henger i en plate som er sveist fast på undersiden av traversen uten foringer imellom. Dette bråker endel og vil bende mer på momentstag og baktravers, siden det ikke er foringer noen sted som kan gi etter.

For et behageligere lydnivå, mindre fare for metalltretthets brudd, og minst like godt veigrep kan man bruke foringer i oppsettet slik som jeg har planlagt. Da kommer diffen noen cm under baktraversen. Ikke helt opptil. For at ikke diffen skal komme for langt ned og bilen bli høy i rumpa må man lage en kick up som jeg har omtalt høyere opp i tråden.

 

Rett baktravers i kombinasjon med foringsopphengt Jaguar bakaksel vil nesten alltid resultere i feil bakstillingsgeometri ELLER svært høy rumpe på en hotrod fra tidlig trettitall.

[Hot Rod]

 

[volvofanatist]

detta ser rett og slett jævlig bra ut;)

Godt å se at noen gjør ting ordentlig også..

[Fighter]

Dette blir bare vanvittig stilig. Orker ikke lese hele tråden om igjen, men hvordan motor skal i?

[volvo245]

dette blir bra:D