Litt om tinnsparkling

[Hot Rod]

I bilens barndom var sparkling med tinn det eneste alternativet for å få bra finish i sveiseskjøter og reparasjoner på karosseriet.

Epoxy-basert sparkel var ikke vanlig før langt ut på 50-tallet.

Om det ikke har vært helt utdødd, så har tinnsparkling som håndverk i nyere tid blitt sett på som noe rart og nesten mystisk, for kun spesielt interesserte og da særlig veteranbil-entusiaster.

Imidlertid har selv den dyreste og beste plastparkel store ulemper i forhold til tinn. Selv om mange plast-sparkel typer også hefter godt og er fleksible, vil plastbaserte stoffer alltid reagere på kulde/varme, forurensing og fuktighet på en helt annen måte enn metallet det sitter på.

Riktignok utvider/krymper både metall og plast når det blir varmt/kaldt, men ikke like mye og ikke på de samme temperaturene. Dessuten eldes plast mye raskere enn metallet, hvis vi ser bort i fra rust, selvsagt.

Når plasten eldes, krymper den og blir hard og sprø. Den vil dermed etter noen år bli enda mer forskjellig fra metallet den skal sitte på, enn den var som ny. Resultatet kjenner vi: Sparkel sprekker og/eller faller av. Svært tynn sparkel (mindre enn 2mm) vil normalt ikke sprekke, men ta en titt på en linjal. 2mm er ikke rare greiene. Ikke alle av oss er trollmenn på oppretting. Ikke engang karosseriverkstedene er det. De bytter heller ut hele komponenten dersom reparasjonen ikke lar seg fjerne etter litt oppretting og en løvtynt lag med sparkel.

Legger du derimot et lag med tinnsparkel på en platebit kan du bøye den frem og tilbake 20-30 ganger før tinnet sprekker. Får du en skarp brett på metallplaten mens du bøyer den slik, vil ofte platen ryke før tinnet! Legg platebiten på et murgulv med tinnet ned og bank på baksiden av det med en slegge. Tinnet løsner ikke. Snu den slik at tinnet ligger oppover og bank videre. Tinnet løsner fortsatt ikke. Prøv deretter det samme med plastsparkel. Gjerne en dyr profesjonell type. Jeg garanterer at sparkelen spruter rundt øra på deg lenge før tinnet får så mye som en rynke. Og tinn er like fleksiblet etter 20 år som når det nettopp er lagt på.

Grunnen til at bruken av tinn gikk tilbake var dels kunnskaps mangel fordi plastsparkelen ble oppfattet som mer lettvint å jobbe med, dels pris og dels helseproblemer. Det siste var nok det sterkeste argumentet mot tinnsparkling.

I dag får du imidlertid kjøpt svært effektive masker med aktivt kullfilter som renser effektivt vekk de skadelige stoffene i dampen som dannes når karosseritinnet smeltes. Dessuten medfører jo bruken av epoxy sparkel også behov for samme type maske. Noen karosseriverksteder bruker faktisk noe tinnsparkling ennå. Jeg sjekket med et slikt verksted hva slags vernetiltak de hadde ifm tinnsparkling. De brukte punktavsug og vernemaske fra 3M.

Jeg antar min ”arbeidsplass” på rodden er lik mange andres i samme situasjon: inni en dobbel garasje. Dermed erstatter jeg punktavsuget garasjeportene.

Bildet under viser masken etter en tids bruk. Legg merke til fargen på filtrene i forhold til bildet på emaballasjen....

 

 

Prismessig tviler jeg sterkt på at tinn er dyrere enn litt vanlig sparkel arbeid.

Det er ikke mye som skal til for å komme i gang med karosseritinning.

Det nødvendige er en varmekilde, f.eks propanlampe, flussmiddel (forstøvet loddetinn blandet med et oppløst flussmiddel på klorsink-basis), syrebørster, tinnsparkel skjeer, karosserifil, loddetinn, talg til sparkel skjeene og vann.

Anbefaler i så henseende "proff-settet" fra Gasolin.no til 1200kr. Det inneholder en lærebok, 2skjeer, talg til skjeene så ikke tinnet fester seg til skjeene når man skal smøre det utover, tre tinnstaver, flussmiddel, pensler til å pensle på flussmiddelet og en karosserifil til å file ned tinnet med etter endt sparkling:

 

Rengjøring.

SVÆRT viktig for et godt resultat! Selv om hovedoppgaven til flussmiddelet er å fjerne all smuss slik at tinnet fester godt, vil flussmiddelet ikke fjerne urenheter som fett, rust, sot, jord/sant, eller lakk. Slike urenheter må derfor fjernes FØR flussmiddelet påføres. Selv fingeravtrykk bør fjernes før flussmiddelet påføres.

Lakk og rust slipes vekk med flapdisc el.

Løsemiddel (f.eks aceton) brukes deretter for å fjerne fett/olje/silikonbaserte urenheter:

Unngå syrer som rengjøringsmiddel, da disse kan forårsake rust på skjulte steder (inni falser og lignende) og dermed ødelegge lakkeringen senere.

Gravrust må sandblåses eller andre profesjonelle rustfjernings-metoder. Dette er svært viktig for å få et varig og bra resultat! Vær obs på problemet med at tynnplater kan slå seg dersom de sandblåses for hardt.

Overflaterust fjernes med vinkelsliper og flapdisc. Slip metallet skinnende blankt. Små usynlige rustpartikler kan fortsatt gjenstå. For å forsikre seg om at også disse er borte, kan man påføre et flytende flussmiddel tilsatt litt hydroklor syre. Dersom dette gjøres, påføres dette flussmiddelet først. Deretter slipes metallet rent en gang til før fortinningspulveret påføres.

Dersom flekker av bart metall vises etter fortinningsprosessen, er dette en indikasjon på urenheter i metallet.

 

Påføring av flussmiddel.

Ved bruk at flussmiddel i pulverform må metallet varmes opp for å sette i gang den kjemiske reaksjonen mellom karosseriplaten og pulveret. Det skal dannes litt røyk når pulveret strøs utover metallet. Rester av flussmiddlet (brunt/svart av farge) er vanlig og vaskes vekk med vann før karosseritinnet påføres. En matt overflate på fluss restene indikerer for høy varme under påføringen. Da må det påførte flussmiddelet fjernes helt og legges på, på nytt.

 

Fortinning av metallet.

Den mest effektive og holdbare metoden er å bruke et flussmiddel bestående av forstøvet tinn iblandet stoffer spesielt beregnet på slike arbeider.

Når man bruker et slik flussmiddel påføres det ved at man blander det ut i litt vann og pensler det på med syrefast pensel.

Gasolin's flussmiddel er ferdig uttynnet og dermed i flytende form. Slik ser det ut når man har penslet dette på:

På de to neste bildene er flussmiddelet delvis smeltet, men ikke rengjort:

 

 

 

 

De brunsvarte prikkene er urenheter som vaskes bort med vann. Vaskevannet blir syreholdig, så pass på hvor det renner når du vasker!

 

Her er flussmiddelet rengjort med vann og overflaten er klar til å tinnes:

 

Påføring av karosseritinnet.

Nybegynnere bør prøve seg på horisontale flater slik at man får bedre kontroll på oppvarmingen til man skal tinne skrå flater. Dørkarmer eller andre avstivende profiler er heller ikke så utsatt for å slå seg pga sterk varme.

Man bør vente med store rette flater til man har bra kontroll på varmekilden.

Tinn-staven settes ned på metallet og begge deler varmes opp slik at tinnet smelter og fester seg på metallplaten. Vanskeligheten her består i å få metallet varmt nok til at tinnet fester seg, men ikke så varmt at metallet slår seg. Når man har fått av en passende klump, flyttes tinnstaven litt og samme prosessen gjentas. På dette tidspunkt trenger det ikke å se pent ut:

 

 

Klumpene skal jo uansett smøres utover etterpå med skjeen.

Når tilstrekkelig tinn er påført, varmes dette opp igjen til konsistensen er smørbar. Så smøres tinnet utover området med tre skjeen ved å vekselvis varme – smøre – varme – smøre. Heller ikke her trenger det å se pent ut. Alt overflødig kan jo uansett slipes vekk etterpå:

Poenget er at det er nok. Å legge mer tinn oppå kaldt tinn er vanskelig, da det gamle tinnet også vil smelte under denne prosessen.

 

Under prosessen, hold nøye øye med den tinnede overflaten på platen og konsistensen på tinnstaven. Når tinnstaven begynner på bli skinnende blank og myk, er det like før arbeidstemperatur oppnås. Det er viktig å ikke tilføre for mye varme på den tinnede metallplaten på dette tidspunkt. Da vil det fortinnede laget (flussmiddelet) bli rennende og det er verken nødvendig eller ønskelig. Prinsippet er å tilføre like mye varme både på tinnstaven og den fortinnede metalloverflaten. Tinnstaven blir smørbar før den fortinnede metalloverflaten blir rennende.

 

Et viktig poeng er å bruke så lite varme som mulig. Når tuppen på tinnstaven blir myk, blank og fester til metallet, la tuppen henge fast. Vri litt på staven og liksom spre den smeltede tuppen litt utover. Varm så tinnstaven litt lengre opp slik at den deler seg og en passende klump henger igjen på metallplaten. Gjenta dette inntil passende mengde tinn til jobben henger på metallet.

Varmen er jo nødvendig for å smelte tinnet, men det er viktig at jobben gjøres raskt. Langvarig oppvarming av metallet gjør at det blir skjørt og kan slå seg. Tinnet i tannstaven kan også skille seg fra blyet ved langvarig oppvarming. Da vil tinnet miste sine fleksible egenskaper. Nedkjøling av metallet og tinnet bør av samme årsaker skje så raskt som mulig. Gjerne med en våt klut el.

Hvis metallet er svært varmt, bør man likevel være forsiktig med brå nedkjøling, da også dette kan forårsake at metallet slår seg og/eller at tinnet sprekker opp.

 

Å smøre tinnet utover med treskjeen er som å smøre smør på en brødskive. Blir det for varmt renner det vekk og er det for kaldt er det ikke smørbart.

 

Rengjøring etter tinnsparklingen:

Området rengjøres med varmt vann gjerne tilsatt litt eddik for å nøytralisere gjenværende flussmiddel.

 

Lykke Til!

[Laaars]

BRA beskrivelse... dette må prøves.

Har ikke brutk så mye plastsparkel før, men om den sprekker opp etter et par år så er det uaktuelt.

 

Moderator, sett denne som sticky da :)

[mfafa]

Tusen takk for en utrolig fin guide! Denne skal jeg ta godt vare på..

 

Angående verneutstyr. Hva koster, hvor kjøper jeg en sånn 3M maske?

 

Hva hadde du foretrukket av den, og en luftett maske man kobler på kompressorlufta?

[Heggis]

meget bra skrevet, setter pris på slikt =)

 

ang. verneutstyret, hadde jeg valgt "Åpne porter" å 3m maske, pga man skal ha temmelig bra kompressor med vannutskiller å masse forskjeldige filter hvis det skal være noe bra... husk at i normale kompressorer så er det masse vann.. man vil ikke puste inn dette. =)

[Jensemann]

STICKY-icky-icky

[Hot Rod]

BRA beskrivelse... dette må prøves.

Har ikke brutk så mye plastsparkel før, men om den sprekker opp etter et par år så er det uaktuelt.

 

Moderator, sett denne som sticky da :)

 

Jeg skal ikke påstå at all sparkel sprekker etter etpar år. Plastsparkel varierer sikkert MYE i kvaliltet og en profesjonell kan sikkert legge plastsparkel og få det til å se bra ut i mange år.

Man må dessuten påregne å finsparkle med plast etter at man har tinnsparklet for å få den siste finishen, så man slipper ikke HELT unna plastsparkelen når man tinnsparkler heller.

 

Men jeg påstår at et plastsparkel lag på 2-3mm tykkelse svært ofte vil sprekke etter noen år fordi plastsparkel eldes raskt. Dersom det dreier seg om en entusiastbil, er det surt.

 

Plastsparkelen kan også sprekke av andre årsaker enn at det er for tykt lagt på. Vibrasjoner f.eks. Eller hvis du får en liten bulk ved siden av stedet med sparkel. Da kan denne bulken forårsake spenninger i metallet også der sparkelen ligger. Når bulken rettes ut igjen sprekker sparkelen (eller faller delvis av) og man må utbedre et mye større område enn det som faktisk var skadet.

 

Ta en titt på plastbåt byggerier: De lar nye båtformer stå ute i vær og vind de første to-tre årene for at overflaten skal "sette seg". Deretter tar de ytterligere en omgang med sliping, polering osv fordi det gjerne har dukket opp ujevnheter i prosessen.

Dette hadde de ikke gjort om de ikke måtte, og de jobber med samme stoffene som all plastsparkel også er bygget opp av.

 

Snakk med folk som driver med Chevrolet Corvette (glassfiberkarosseri) de sier akkurat det samme.

 

Forøvrig koster den avbildede 3M masken ca 250kr. Husk å legge den tilbake i originalposen og forsegle denne etter bruk. Da varer masken lengre, siden den har aktivt kull.

[xcuze]

du burde prate med richard hvis du skal tinne noe.... han er sinnsykt dreven, tinner oppunder biler, og det er sinnsykt vanskelig.. tinnet trenger nesten ikke noe temp for og smelte, og når det smelter. da renner det.....

 

 

og ang,. frisk lufts maske kan de kun brukes sammen m en skru kompressor.... fare for litt olje og vann i de vanlige stempel kompressorene.

[mfafa]

HotRod, er det slik at denne 3M masken er et "must"? De hadde ikke 3M på Industrivarer i Horten, men ett eller annet jeg ikke husker navnet på. Den avbildede 3M maske er engangsmaske? De skulle ha ca. 200kr for maske hvor man kan bytte filtre. Ca. 140kr for filtrene. Man får gass- og støvfiltre, man kan sette i begge, eller velge et kombinasjonsfilter som er begge deler. Aner ikke om det er aktivt kull. (går ut fra at alle filtre som tar gass er kullfiltre)

[Hot Rod]

Om man MÅ ha aktivt kull vet jeg ikke, men jeg vil tro det.

Spør på et lakkverksted i nærmorådet ditt hvilet merke og type maske de bruker.

Det er helt sikkert andre enn 3M som lager bra masker.

 

Merkelig at ikke en butikk som kaller seg "Industriverer" vet dette.

 

Tinnsparkling har nok ikke mange peiling på men be om vernemaske for bruk ved lakkering så skjønner de kanskje litt mer.

[detuktioner]

HotRod, er det slik at denne 3M masken er et "must"? De hadde ikke 3M på Industrivarer i Horten, men ett eller annet jeg ikke husker navnet på. Den avbildede 3M maske er engangsmaske? De skulle ha ca. 200kr for maske hvor man kan bytte filtre. Ca. 140kr for filtrene. Man får gass- og støvfiltre, man kan sette i begge, eller velge et kombinasjonsfilter som er begge deler. Aner ikke om det er aktivt kull. (går ut fra at alle filtre som tar gass er kullfiltre)

 

Dette er ikke en engangsmaske, 250,- i hytt og gevær blir det penger av vettu, for noen;) Filtrene kan skiftes så vidt jeg vet..Grunnen til at den legges i den lufttette-posen er jo for å bevare den og for at den ikke mister kullet som gjør at du ikke får i deg feil gasser..