Nitrofish: - Sierra 2.0iS - Prosjekt Budget Boyracer

[TOP GUN]

Tøft prosjekt, her er det bare å følge med!!! :)

[jossa]

ah... bilder!

å ikke minst.. framgang.. blir veldig inspirert av det å får bare mere å mere lyst å gå igang med eget prosjekt av noe slag...

 

er den røde olja noe du har på siden de delene blir å starte opp uten oljefilm nå første gangen?

 

 

(edit: ser den hammeren dær stammer fra GK mekanisk? tar jeg mye feil?)

[Omegamannen]

tøft proskjekt :) fine bilder!Lykke til!

[Skody]

Begynte med å sette i kam og vippearmer.

Tømte litt olje i en liten boks for lettere å kunne smøre inn delene etterhvert som jeg setter det sammen:

Kommer til å prøve Carlube 10-40 Halvsyntetisk olje.

 

Glemte å ta bilde da alle satt i, men må prøve å få ordna det senere, ble mange nok bilder allikevel;)

Bra med bilder ja. Artig lesestoff. MEN, hvis du ikke vet det vil jeg fortelle deg at du kun skal bruke mineralolje når du kjører inn en nybygd motor. Så vidt jeg vet er halv/helsyntetisk olje for "glatt" til å fungere under innkjøringa. Er en stund siden jeg har lest om temaet, så jeg husker ikke helt åssen det er. EDIT:Fant det nå; "Synthetic oil is so slippery that it actually "arrests" the break in process before the rings can seal completely." Fyll på den billigste(?) mineralolja du får tak i, og bytt den etter f.eks 30km. Eller; du kan være litt soss og kjøpe en egen innkjøringsolje. Nei, jeg kødder ikke. :)

Når du kjører inn nye ringer bør du kunne dra den opp og ned på turtall (uten å presse motoren) slik at ringene får satt seg fortest mulig. Fiskjøring på 2-3.000rpm gir bare slappe ringer som ikke tetter skikkelig.

 

Kilde: http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm . Vi har luftet dette temaet her på \annet\teknisk. Jeg setter pris på det om du leser artikkelen til Pat, og synser litt i den tråden du også. :)

 

Q: What's the third most common cause of engine problems ???

A: Not changing the oil soon enough after the engine is first run !!

 

Change Your Oil Right Away !!

The best thing you can do for your engine is to change your oil and filter after the first 20 miles. Most of the wearing in process happens immediately, creating a lot of metal in the oil. Plus, the amount of leftover machining chips and other crud left behind in the manufacturing process is simply amazing !! You want to flush that stuff out before it gets recycled and embedded in the transmission gears, and oil pump etc...

 

Why do the manufacturers recommend waiting until 600 miles to

flush out all the loose metal ???

 

This is a good question ...

 

3 more words on break- in:

NO SYNTHETIC OIL !!

 

Use Valvoline, Halvoline, or similar 10 w 40 Petroleum Car Oil for at least

2 full days of hard racing or 1,500 miles of street riding / driving.

After that use your favorite brand of oil.

[Nitrofish]

Har kommet litt videre etter helga, så får vel slenge ut noen fler bilder...

 

 

Her sitter alle stempla i, og jeg holder på å vaske av blokka for å sette på toppen:

 

 

 

Toppakning, pass på så det er riktig med kjøle og oljekanaler...:

 

 

 

Stusset litt når jeg så boltene som koster 2-300 kroner for 10stk, de har nemlig "vanlig" handelskvalitet (8.8), så der kunne en brukt 8.8 unbrakoskruer hvis en har tilgang på det (koster sannsynligvis en brøkdel)

(lurer på hva hvilken kvalitet den gamle typen bolter, som man kan bruke flere ganger har?)

 

 

 

Satte ihvertfall på toppen:

 

 

 

Og etter å ha dratt moment og vinkel på boltene (skreiv nummer på boltrekkefølga ved siden av boltene, gjør det enkelt å ikke gjøre det feil), satte jeg på oljerøret og fjørene som skal holde vippearmene:

 

 

 

Liming av pakning til vannpumpe:

 

 

Her skal det bankes inn oljetetninger av samme type som på kammen, og fikk tips om at jeg burde smøre litt (bare såvidt) pakningssement/silikon innerst for å holde de tettere:

 

 

 

 

Klasker på deler:

 

 

 

Disse to skal trykkes mellom blokka og den bakre lagerbukken:

 

 

Dvs her:

 

:)

 

Skody:

Har planer om å kjøre den inn på mineralolje ja, blir vel Kendall tenker jeg, men siden motoren gjerne skal vris og vendes litt på under bygging og timing, tror jeg at det at det er best med minst mulig friksjon, for å vente med å la f.eks. gå seg til før det er belastning på motoren.

 

Har lest denne artikkelen for en god stund siden, og det er mye som virker logisk her (selv om selve siden har litt for mange fine farger og utropstegn av og til).

Det jeg savner at det står noe om her, og som jeg er litt bekymret for, er nemlig kam og løftere. Alle de andre lagrene i motoren (se bort fra noen aksiallagre) går jo på oljefilm under trykk, og har som nevnt ingen metallisk kontakt.

Kammen er derimot direkte i kontakt med løftere/vippearmer, (og ifølge kamprodusenter skal en motor med ny kam ikke gå under så og så mange omdreininger for at den skal få olje nok ved første oppstart).

 

Sannsynligvis vil jeg prøve å kjøre opp oljetrykk (med 10-40 kendall mineralolje) før jeg starter motoren, kjøre den på ca 3000 til den er varm, og så kjøre en tur med varierende aks/motorbrems, på høy belastning (er jo belastningen som gjør sylindertrykk), og så skifte olje og filter, vet ikke helt om jeg skal gå på den halvsyntetiske allerede da, må se og høre litt rundt.

:)

[Skody]

Interessant det du sier om strekkboltene til toppen. Jeg har også fundert på det med pris vs kvalitet. Jeg kjøpte til en VAG 1.9D, og der sto det i Haynesboka at de alltid skal erstattes med nye. Spurte på ØMV på Hamar, og de sa at hvis det er bolter som kan brukes opp igjen(sjekk fabrikkspecs) skal det skje max tre ganger, og det skal bankes inn ett hakk for hver gang toppen er tatt av/satt på igjen.

 

Kan hende at disse strekkboltene (doh) har noen elastiske egenskaper i stålet som vanlige 8.8 bolter ikke har?

[KinG^KaoZ]

Men det er jo det som er hele meningen med fasthetsklasser? :)

[Einar]

Har du brukt 20 blokk?

Istedenfor 205-blokka du hadde, jaja, fikk vel den andre billig.

 

Bra prosjekt, trur orginalinnspruten hadde takla en middels trimkam, men går jo ikke galt med en sprek IS da, porta toppen?

 

Stemmer det at den skal kjøres inn på mineralolje, mye pga att mineral olje e god på å frakte med seg ureinheter.

 

Er ingen problem å bruke boltene om igjen på Sierra, men når du legger penger som dette i det så er nye bolter til 200,- en grei forsikring.

Syns topppakninga di så litt liten ut i f.hold til borringa?

 

Tenkte forresten at jeg skulle bruke vanlige 10,2 sekskantbolter ved behov på 2.8 V6 min, noen meninger?

Sorry litt OT.

 

Lykke til videre med bilen...

 

Anbefaler forresten Pennzoil, har en 2.0 Granada som er kjørt på det hele livet(hørt fra tidligere eiere som jeg kjenner, har også god erfaring fra mineralolja til carlube på sierra 205 gasser.

[Nitrofish]

Skody: Boltene det er snakk om som er merket 8.8 er merket med de tallene for å angi hvor mye de tåler, både flytegrense og strekkfasthet. En 8.8 skrue er dermed standardisert som KinG^KaoZ hinter til.

 

Granada3.0GL: Har brukt 20 blokk ja, fra '77 eller noe sånt. Og forgassertype råder... Er sjelden noe problem at veggene sprekker eller vandrer med sugemotor med såpass lite trim på. Gasserrådene er også lettere enn isrådene. Kunne nok satt i en fast road mild kam av noe slag, men pris vs effekt samt det at dysene ikke holder til noe serlig mer enn 120hk på standardtrykk, og leveringstid gjorde at det ble droppet. Porta heller ikke toppen, prisspørsmål.

Det jeg mente var at det er usannsynlig dyrt å måtte betale 250kr for 10 skruer av "vanlig" handelskvalitet, bare fordi det er torxhode på dem. (målte forøvrig hvor mye moment vinkeldragninga tilsvarte (bare ca); 130Nm, så vidt jeg kan huske er det ca anbefalt moment på en M12 12.9 skrue. (bør kunne bruke 12.9 unbrakoskruer hvis en vil ha noen som kan brukes flere ganger.)

 

Satser på at standardkammen muligens justert noen grader, grenrør samt kompøkningen pga planing og borring, og økt bensintrykk gir ca 125-130hk

 

Borringa på toppakningen er ca 93mm.

 

Regner med det er 10.9 bolter du mener, funker sikkert hvis det er sterkere enn standardboltene, og du kommer til så du får dratt de til. Husk å bruke ei skive under hodet hvis du skal bruke vanlig sekskanthode, så du ikke skraper opp toppen når du drar det til.. Evt er det vel like lett å få tak i unbrakoskruer 12.9?

 

(Pennzoil funker nok det og, men siden racemotoren i camaroen til fattern har gått på Kendall siden åttittallet en gang uten noe trøbbel tror jeg jeg prøver den..) :)

[Nitrofish]

Er vel på tide med en liten bildeoppdatering nå...:)

 

 

Holder her på å time inn kammen, ble justert ei tann retard, ca 4,7 grader.

 

 

 

Oljepickup:

 

 

 

Fattern lakkerte bunnpanne, toppdeksel, fuelrail og noen braketter på lørdagen, er milevis mer trivelig å skru sammen noe som ser nytt ut enn noe gammelt rustete træl...

 

Bunnpanne:

 

 

 

Fuelrail og braketter:

 

 

 

Toppdeksel, ble en Fiat blåfarge:

 

 

 

Sammensetting av innsuget:

 

Satte dysene i fuelrailen først, syntes det var lettere enn å tre den på med dysene montert i innsuget

 

http://i10.photobucket.com/albums/a107/Kodegard/Sierra%20prosjektet/Motor/DSCN5546.jpg

 

 

Festebrakett bakerst:

 

 

 

Ledninger og sensorer:

 

 

 

Var og hentet grenrør hos Gran Turismo 3 (morten), og måtte henge det på...:

Må prøve å sand/glassblåse og lakkere det etterhvert...

 

 

 

Klaringen mellom grenrør og motorfeste, 5-6mm:

 

 

 

Satte på toppdekselet for å se på "helheten":

 

 

 

Toppen og motorblokka fikk et strøk maling, ser mye bedre ut da:

 

(nå er motoren såkalt nyovermalt)

[Rekord 2,2i]

blir bra detta her, var en del rust men blir nokk, noen styling planer da?

[Grove\\]

Tøfft det her! Lykke til !

[Gran Turismo 3]

Se her ja, dette ble fint! Masse fine farger! =)

 

Bare å ta med grenrøret opp i verkstedet hos oss i helga så kan vi sandblåse det. :)

 

Morten

[DaButcher]

masse fine bilder her!

ps. du har vel tenkt å spraye hotpaint på grenrøret?

[Brandtenborg]

Bra tråd! Fint med MASSE bilder! Hehe! Stå på!